Переносної системи освітлення із зовнішніх спалахів. Неперевершений портрет з використанням одного спалаху Позбавляємося відблисків на шкірі

У цій статті ми розберемо технологію зйомки портрета в приміщенні з використанням камери спалаху. Розберемо на прикладах зйомки в квартирі, бо це одне з найпростіших і найдоступніших місць для фотосесії, тут головне – вдалий інтер'єр підібрати.

Якщо у Вас вдома рясні шпалери, радянські шафи та килими на стінах, то заради бога, позбавте цей і без того грішний світ від подібних фотографій – краще знайдіть знайомого чи подругу, у яких у квартирі можна зробити пристойні портрети.

У квартирі непогані фотографії виходять на тлі штор, дерев'яних дверей, дзеркал, дивана або ліжка, нейтральних шпалер, ламінату, ковроліну або загального інтер'єру, якщо він досить пристойно.

Звичайно, можна зробити тематичні фотосесії і в творчому бардаку, і в приміщенні з обшарпаними стінками, і в повному радянському інтер'єрі. Але в цьому випадку образ Вашого портретованого та всі інші деталі повинні відповідати тематиці.

Іншими словами, завжди думайте над тим, кого Ви фотографуєте, в якому образі, і чи відповідає цьому навколишнє оточення або, навпаки, суперечить.

Зйомка у приміщенні зі спалахом передбачає такі особливості:

1. Можна знімати вільно пересуваючись по всій квартирі.

2. Важливо наявність білої стелі, від якої ми будемо відображати імпульс спалаху, і при цьому вкрай небажані насичено насичено кольорові стіни (рожеві, сині), бо вони будуть давати кольорові рефлекси на шкіру портретованого.

3. Можна знімати у будь-який час доби та будь-якої погоди, що доставляє нам певну свободу у виборі часу.

З обладнання нам знадобиться:

1. Фотокамера з об'єктивом.

У цих умовах його світлосила не має особливого значення, бо тут нам допомагатиме спалах, але чим краще об'єктив, тим чіткіші, якісніші і, не побоюся цього слова, красиві в цілому, виходять знімки. Також не забувайте про те, що в інтер'єрі Ви досить стиснуті в пересуванні, і краще не використовувати об'єктиви з фокусною відстанню більше 85 мм.

2. Зовнішній спалах.

Більше обладнання тут нам нічого не потрібно – можна переходити безпосередньо до процесу зйомки.

По-перше, хочу сказати: навіть не думайте замінити зовнішній спалах на вбудований. Неважливо на скільки у Вас просунута фотокамера і чи є софтбокс до вбудованого спалаху - дійсно якісного результату Ви з ним все одно не отримаєте, а Вашою метою не робити убогі знімки.

Вбудований спалах дає яскравий імпульс світла прямо в чоло, що портретується, що призводить до відблисків на обличчі, повного знищення світлотіньового малюнка, висвічування очей і т.д.

Запам'ятайте раз і назавжди, що вбудований спалах можна використовувати тільки в екстрених випадках, коли кадр потрібно отримати за будь-яку ціну, але точно не під час творчої зйомки!

Якщо це зрозуміло, тоді уявимо, що Ви накрутили спалах на фотокамеру і включили її.

Найпростіший і універсальний спосіб налаштувань, якщо Ваш спалах має функцію Ettl:

1. Перемикайте фотокамеру на режим «М» – повністю ручне керування.

2. Встановлюєте ISO 100 чи 200 од.

3. Встановлюєте витримку 1/160 - 1/250 сек. - Це універсальне значення для роботи зі спалахом.

4. На самому спалаху вмикаєте режим Ettl.

5. Починаєте фотографування, керуючи діафрагмою і фокусуванням, так само, як робили без спалаху. Тільки тепер у Вас з'явилося ще джерело світла, з яким Вам необхідно працювати.

Знімаючи в приміщенні, не можна спрямовувати спалах прямо на модель - це зіпсує потрібний Вам світлотіньовий малюнок і створить той же ефект, що і при вбудованому спалаху. Якщо стеля біла, Ви можете направити спалах вгору – так Ви отримаєте м'яке та розсіяне світло.

Можна також відобразити імпульс спалаху від стіни, наприклад, якщо модель з одного боку освітлена світлом від вікна, а з іншого потрібно додаткове підсвічування. Але в цьому випадку враховуйте, що світло має бути рівним і природним. Протилежна від вікна сторона обличчя моделі не повинна вийти світлішою, ніж та, на яку падає природне світло.

Техніка підстроювання проста: зробили знімок - подивилися, що вийшло.

Якщо світла багато або, навпаки, мало, то просто налаштуйте експокорекцію спалаху на
+1/+2 -1;-2.

Розглянемо конкретні приклади.

Перед Вами фотографія, знята на камеру Canon 60D, з імпульсом спалаху відбитим від стелі. Тут була включена система Ettl, витримка встановлена ​​в постійне значення 1/160 сек., Знімали на режимі «М» і в процесі зйомки підкручували тільки діафрагму та експокорекцію спалаху.

Фотоапарат:CanonEOS-60D

Об'єктив:Tamron 28-75mmf/2.8

Спалах:

Режим спалаху:

Режим:M

ISO: 200

Діафрагма: 4

Витримка: 1/160

Цей знімок також зроблено в режимі автоматичного синхронізації спалаху з фотокамерою Ettl. Значення витримки та ISO, як бачите, ми не змінюємо. Ці знімки зроблені з досить простим об'єктивом Tamron 28-70, а ось на спалаху краще не економити, і тут використовувалася модель Canon.

А ось ще один приклад, який мені допомогла мінімальна фокусна відстань вже озвученого об'єктиву Tamron 28-70.

Фотоапарат:CanonEOS-60D

Об'єктив:Tamron 28-75mmf/2.8

Режим:M

ISO: 200

Діафрагма: 6.3

Витримка: 1/160

Експокорекція: 0

Якби у мене був фікс 85 мм, то з цієї відстані в кадр би влізла лише голова однієї людини, а мені відходити далі вже не було куди. Тут, як і на попередніх фотографіях, була включена система Ettl, та ж витримка 1/160 секунди, діафрагма 6.3, щоб узяти в різкість всю компанію друзів.

Фотоапарат:CanonEOS-60D

Об'єктив:Tamron 28-75mmf/2.8

Режим:M

ISO: 200

Діафрагма: 4

Витримка: 1/160

Експокорекція: 0

Тут все те ж саме, тільки ще накладено додаткове тонування, щоб надати фотографії більш м'який відтінок і приховати невеликі відблиски на сукні, які дала спалах, незважаючи на відображення від стелі.

Взагалі, глянсовий одяг краще не використовувати під час зйомки зі спалахом.

Якщо Ви фотографуєте далеко від вікна, або у Ваші плани просто не входить освітлювати спалахом все приміщення, то Ви можете просто відвести експокоригування спалаху в -1, -2, -3. Таким чином, Ви легко отримаєте потрібний ефект, наприклад, як тут:

Світло від спалаху нам потрібно було наблизити до мінімуму з досить простих міркувань – щоби чорний коридор за портретованим зберіг свою загадковість і таємничість.

От і все! Нічого хитрого у використанні зовнішнього спалаху насправді немає, і він є відмінним інструментом, який дозволяє робити фотографії у різних приміщеннях, незалежно від розташування вікна та часу доби.

Ще більше секретів про те, як знімати портрети, ви зможете дізнатисяз моєї розсилки: http://manhattan-photo.ru/

Next Post:Портрет у приміщенні зі світлом від вікна

Previous Post:Портрет у квартирі з саморобним фоном

Найголовніше для хорошого фотографа – вміти правильно використовувати світло для створення гарного зображення. Добре, коли умови зйомки дозволяють обмежитись природним освітленням. Але трапляються випадки, коли кращого ефекту можна досягти за допомогою свого власного освітлювального обладнання. Давайте подивимося, як з мінімальними витратами та максимальним ефектом зібрати власний набір техніки для «студії на виїзді».

Не думайте, що я зараз рекомендуватиму вам придбати студійні моноблоки, софтбокси, генератор електроенергії та місткий автомобіль на додачу. Звичайно, можна працювати і на такому рівні, але навряд чи більшості з вас захочеться витрачати чималі гроші на те, що можна зробити набагато простіше і дешевше, не програвши при цьому в результаті.

Отже, оптимальний набіртехніки для створення виїзної «студії»:

* Один із парасольок на просвіт можна замінити парасолькою на відображення (зазвичай виконує роль малюючого, основного світла)

3. Два спалахи, одна парасолька на просвіт.Спалах із парасолькою на просвіт грає роль м'якого світла, що малює (її потужність більше). Спалах без насадки («голий») виконує функцію жорсткого .

Варіант 1.Спалах із парасолькою розташовується під кутом спереду 45 градусів, «голий» спалах – навпроти нього, тобто. ззаду під кутом 45 градусів

Положення спалахів (кут щодо моделі) можна варіювати.

Варіант 2.Спалах із парасолькою на просвіт встановлюється фронтально або трохи зверху від моделі. Контровий спалах встановлюється строго позаду моделі.

* У такій схемі освітлення при зйомці на заході сонця в ролі контрового джерела освітлення може виступати захід сонця.

Залишайте ваші коментарі внизу запису

Гарних вам знімків!

Відео на тему

Студійна зйомка із зовнішніми спалахами

Спалах для зйомки портрета в приміщенні

Фотограф Ken Koskela поринув у світ портрета у навколишньому середовищі у 2014 році. З того часу він не звертає увагу на інші жанри. У цій статті Кен поділиться деякими порадами щодо створення портретів на ширококутний об'єктив з одним спалахом поза камерою.

Використовуйте об'єктиви з низьким значенням фокусної відстані

У портретній зйомці вибір об'єктива є критично важливим. Більшість фотографів працюють з фокусною відстанню 85 або 105мм. Ці об'єктиви дають гарну та реалістичну картинку. Як би там не було, я прийшов до портретів, які мають якийсь сюрреалізм і містять контент, що допомагає розкрити історію. Також ширококутні об'єктиви змушують вас підходити ближче до суб'єкта, що більше залучає глядача до сцени.

Отже, перший крок - відкласти убік ваш 85 або 105 мм об'єктив і взяти ширококутний. Більшість портретів, які опубліковані тут, знято на 24мм встановлених на фул фрейм камеру (для такого ж виду на кропі, потрібно використовувати 16мм). На мій погляд тка фокусна відстань ідеально підходить для змішування реальності та спотворення лінзи. Якщо знімати ширше, то елементи розташовані ближче до об'єктиву, наприклад, руки виглядатимуть значно більше або надмірно подовженими. Також ширші об'єктиви призведуть до збільшення впливу фону у фотографії, що також не бажано.

Знаходьте дивовижні моделі для портретів

Ваша модель – це найважливіша складова кадру. Індонезійський працівник порту просто неймовірний! Я витратив 20 хвилин на фотографії з ним і потім дуже довго вибирав найкращу картинку. З іншого боку, ви можете цілий день фотографувати мене в тих же доках, на тлі тих же кораблів, і наприкінці робочого дня у вас буде сміття.

Я шукаю людей, у яких відчувається життєвий досвід. Ідеальна людина в кадрі має якусь особливу якість, що викликає інтерес. Те, що виділяє його чи її з-поміж оточуючих. Як би там не було, мій персонаж має і типову щоденну діяльність. Це може спричинити певні труднощі, знайти такого персонажа. Особливо якщо ви живете у передмісті Чикаго, як я. У своїх подорожах я найчастіше знаходжу суб'єктів для фотографії у сільській місцевості десь за кордоном. В будь-якому випадку, цікавих людейможна знайти скрізь.

Дуже важливий одяг. Якщо ваш 90-річний сільський житель носить кепку, на якій написано "I Love New York", то швидше за все ви попросите його зняти головний убір, чи відвернути напис в інший бік. Іншими словами: не дозволяйте речам, що випадають з контексту, зруйнувати або послабити вашу фотографію.

Вибирайте складне тло

Ваше зображення настільки добре, наскільки сильний його найслабший елемент. Найчастіше це фон. Фотограф Jim Zuckerman говорить про це так: "Світ - це композиційне божевілля". Є 2 важливих складових, які потрібні для гарного фону:

Ваш фон не повинен бути відволікаючим. Також можна відокремити вашу модель від фону довшою фокусною відстанню. Вплив фону – це основний спірний моментпід час зйомки на широкий кут. Початківці або навіть досвідчені фотографи можуть не звернути увагу на явні відволікаючі об'єкти на фоні. Ви напевно бачили такі елементи у фотографії: дерева, які ніби ростуть з голови моделі, схожі на латки, елементи підвищеної яскравості, кольорові об'єкти, прямі лінії та геометричні фігури. Безперечно варто уникати чогось такого, що зможе сильно відвернути увагу від вашого суб'єкта фото.

Зображення індонезійського портового працівника не тисне на око і трохи більше. Він буквально стоїть навпроти вантажного контейнера і очевидно, що ця картинка не виграє жодних премій за роботу над тлом. Як би там не було, це все одно хороша фотографіячерез сильну роль головного героя.

Друга властивість фону - він повинен ускладнювати картинку, додаючи контекст до ключового персонажа.

Я зняв багато зображень з простими фонами, що не відволікають. Але мої улюблені знімки зроблені з тлом, що розповідає історію про суб'єкта. Саме тому мені подобається знімати у місцях на кшталт сільської місцевості Китаю чи Індонезії. У цих країнах дуже багато стародавніх поселень, які переповнені дивовижними фонами, такими як на малюнку нижче.

Мені подобається залишати всі ознаки сучасності поза фоном. Мені не подобається будь-які пластикові штуки у кадрі. Я не включаю до кадру сучасні будівлі чи автомобілі. Натомість я віддаю перевагу сільській місцевості з побитими погодними умовами будівлями. Звичайно, це залежить від ваших цілей. Важливий аспект — тло має доповнювати суб'єкт і не відволікати його від нього.

Знімайте у правильних умовах освітлення

Враховуючи те, що на більшість фонів не потрапляє світло від спалаху, багато принципів освітлення фотографії на локації залишаються актуальними, навіть при зйомці зі спалахом. Постарайтеся знімати рано-вранці або пізно вдень (коли сонце низько в небі) або при похмурій погоді. Особисто мені більше до вподоби похмура погода, але все одно вранці чи пізно вдень.

Не напружуйте вашу модель

Я не наймаю професійних моделей, тому хтось із моїх персонажів виглядає у кадрі добре, а хтось не дуже. Чого варто уникати однозначно, так це того, що ваша модель стоятиме прямо перед камерою по стійці смирно і з натягнутою неприродною посмішкою.

Щоб уникнути цього, правильно буде розпочати зйомку заручившись їхньою зацікавленістю та впевненістю. Якщо у вас вже є якісь схожі зображення, то покажіть їх йому чи їй, щоб стало ясно, чого ви саме хочете. Це має відразу показати те, що ви не хочете зробити просто фотографію усміхненого незнайомця. Також це покаже те, що ви очікуєте на якесь простого позування.

Позування та композиція

Т.к. я знімаю портрет на ширококутний об'єктив, то мені доводиться працювати в безпосередній близькості до суб'єкта, я попереджаю про це ще до перших кадрів. Особисто для мене очі – це критично важливий елемент картинки і вони обов'язково повинні бути у фокусі і залишатися різкими. Я фокусуюсь на ближньому до мене оці та постійно коригую фокус при переміщенні.

Найчастіше я прошу його або просто подивитися в об'єктив і не посміхатися, але не завжди. Потім я плавно рухаюся вліво або вправо, при цьому прошу їх тримати голову в тому ж положенні, просто стежити за моєю камерою. Найчастіше я знімаю трохи нижче за рівень очей. Я прошу їх встати або сісти і знімаю за певного вугілля. Якщо суб'єкт стоїть, то прошу перенести його вага на задню ногу.

Мені подобається, коли руки суб'єкта включені до кадру. З ширококутним об'єктивом їхні руки, розташовані близько до камери, будуть виглядати занадто великими. Уникнути цього можна, поміщаючи руки в кадрі ближче або далі до камери, по відношенню до тіла.

Обладнання та налаштування

Ваша камера повинна бути обладнана синхронізатором для керування вашого спалаху поза камерою.

Що б створити якісний портретя дотримуюсь такого порядку:

• Для початку не вмикайте спалах або синхронізатор
• Виставте камеру вручну
• Якщо зйомка на локації, я намагаюся встановити ISO 100, f/7.1 і витримка близько 1/160. Ви можете підлаштовувати витримку та діафрагму для коректної експозиції та своєї творчої думки, але тримайте в голові те, що ваша камера не працюватиме швидше, ніж швидкість синхронізації зі спалахом.
• Налаштуйте експозицію так, щоб трохи недоекспонувати фон десь на 1/3, 2/3 стопа. Найчастіше я підлаштовую витримку, але не опускаюся нижче 1/60 і не швидше, ніж 1/160. Якщо буде така необхідність, я підстрою діафрагму до f/5.6 максимум. І лише після цього я почну піднімати значення ISO.
• Якщо ви знімаєте у приміщенні, то доведеться почати зйомку з вищим показником ISO, а потім підлаштовувати витримку та діафрагму за тим самим принципом.

Портрет: освітлення

У 90% випадків я користуюся лише одним спалахом, під парасолькою чи софтбоксом. Саме важливе правилодля використання спалаху - "не зіпсуй кадр". Найчастіше на спалаху встановлюється надмірна потужність. Натомість необхідно отримати точний баланс між природним і штучним світлом. Це потрібно зробити так, щоб світло від спалаху залишилося непомітним для недосвідченого ока, але зробив ваш суб'єкт краще освітленим, ніж фон.

Тепер, увімкніть спалах та синхронізатор:

• Виставте спалах у ручний режим
• Найчастіше я маю спалах під кутом в 45 градусів до суб'єкта, десь за півметра над ним. Вище голови, спрямованої вниз.
• Найчастіше я починаю з потужності 1/16 при зйомці на локації, і підлаштовую потужність з цієї позиції, поки суб'єкт не буде відокремлений від фону, але не виглядатиме явно освітленим спалахом.

Обробка

Насамперед потрібно домогтися гарного результатвідразу на камері. Але вам необхідно буде мати деякі навички, щоб обробити кадр так, як на картинках у цій статті. Я розкрию свої техніки обробки у подальших статтях.

Статтю перекладено спеціально для Strobius.

Дата публікації: 22.03.2017

Початківці фотографи, як правило, бояться студій як вогню. Одним здається, що складно працювати зі студійним обладнанням; інші стверджують, що знімати у студії нудно. Це - дві найпоширеніші помилки.

Зараз практично в кожному місті можна орендувати студію для фотографування. Більшість із них інтер'єрні, що дозволяє вирішувати багато завдань. Але починати вчитися малюнку світлом я рекомендую в тій студії, де немає інших декорацій, окрім чорного та білого тла. Таким чином, ви будете зосереджені виключно на моделі і зможете побачити, як розташування ламп навколо неї створює той чи інший світлотіньовий малюнок.

NIKON D800 / 24.0-70.0 мм f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F5, 1/200 с, 62.0 мм екв.

Техніка та налаштування

Я знімаю на камеру Nikon D800, чергуючи два об'єктиви: зум Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor та фікс Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. Зум об'єктив підійде тому, хто вперше знімає у студії: з ним можна швидко міняти плани. Фікс об'єктив влаштує будь-якого фотографа: він недорогий, але дає дуже різку картинку, особливо на прикритій діафрагмі. А відкритою діафрагмою у студії користуються дуже рідко.

Для зйомки у студії не обов'язково мати дороге фотообладнання. Підійде камера будь-якого рівня, від аматорської до професійної. Наприклад, Nikon D7200 і Nikon D5500 чудово впораються зі студійною зйомкою. Головна умова для роботи зі світлом - наявність роз'єму для встановлення синхронізатора, або, як його ще називають, гарячого черевика. Також необхідна можливість керування ISO, витримкою та діафрагмою вручну. Нехай вас це не лякає, тому що факт витримка не впливає на кількість світла, що потрапляє в об'єктив фотоапарата. Для студійної зйомки вона повинна бути 1/125–1/200, при цьому рівною витримкою синхронізації, що зазвичай лежить у межах 1/160–1/200, залежно від моделі камери. Якщо витримка виявиться коротшою від значень синхронізації, то на знімках з'являться чорні смуги від шторок затвора. Значення ISO в студії завжди ставлять на мінімум ISO 100 або ISO 200, що визначається можливостями вашого фотоапарата. Тобто, єдиним вашим коректором під час зйомки буде діафрагма.

На початку зйомки зробіть кілька пробних кадрів і відрегулюйте всі необхідні показники. При виборі оптики пам'ятайте, що незручно працювати з довгофокусним об'єктивом (вище 85 мм), так як у студії може просто не вистачити місця, щоб знімати модель на повний зріст.

NIKON D800 / 24.0-70.0 мм f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.2, 1/200 с, 24.0 мм екв.

NIKON D800 / 24.0-70.0 мм f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F2.8, 1/200 с, 44.0 мм екв.

Світлові схеми

Сьогодні я покажу вам кілька нескладних схем світла, якими ви зможете скористатися для гарантованого отримання результату.

Використовуйте синхронізатор під час роботи з джерелами світла. Прикріпіть його на роз'єм зовнішнього спалаху на камері, щоб керувати джерелами світла за допомогою синхронізатора, який підключений до однієї з ламп. Слідкуйте, щоб ця лампа була увімкнена при зйомці, тоді синхронізація буде спрацьовувати. Роблячи знімки цієї статті, я використовувала насадки для освітлювачів: октобокс, софтбокси, рефлектор і стрипбокс. Також був використаний світловідбивач.

Насадки та їх застосування

Схема 1: Світле тло

Почнемо з найпростішого: з використання одного джерела світла під час зйомки на світлому фоні. Розташуйте його від моделі приблизно на 45 градусів і попросіть модель повернутись до джерела обличчям.

Таким чином, у нас виходить така картинка:

NIKON D800 / 50.0 мм f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм екв.

Джерело з насадкою софтбокс дає м'які світло та тіні. Насадка розташовувалась ліворуч, тіні утворилися праворуч.

Схема 2: Світле тло

Тепер можна додати таке ж джерело праворуч, трохи позаду моделі. Майже софтбокси повинні стояти по діагоналі один до одного.

Виходить ось така картинка:

NIKON D800 / 50.0 мм f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм екв.

NIKON D800 / 50.0 мм f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм екв.

Зверніть увагу: праворуч з'явилися відблиски на обличчі, плечі та руці, що додало фотографії більше обсягу.

Контрове світло потрібне для того, щоб відокремити модель від фону і створити навколо неї світлий ореол, а також отримати освітлений контур фігури завдяки відблиску. Джерело контрового світла завжди розташоване позаду моделі та спрямоване на неї. За потужністю він завжди слабший за те джерело, що знаходиться перед моделлю.

Схема 3: Темне тло

Тепер можна подивитися, як одне джерело малюватиме в умовах темного тла.

Маємо джерело трохи збоку і трохи вище моделі.

Як бачите, наша модель злилася із чорним тлом. Щоб відокремити її, нам знадобиться ще одне джерело з насадкою рефлектор. Направте його лише на тлі. Потужність цього джерела повинна бути слабшою за потужність того, що спрямований на модель.

Тепер ясно видно, що модель не в чорної дірки; за нею є простір.

NIKON D800 / 50.0 мм f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/200 с, 50.0 мм екв.

Схема 4: Темне тло

Ще одна проста схема виглядає так: з одного боку від моделі ви ставите софтбокс, а по діагоналі, трохи за моделлю - стрипбокс з сотами. Стільники - це насадки у вигляді великої ґрати для отримання строго спрямованого світлового потоку. Завдяки сотам світло не розходиться в сторони, але залишається таким же м'яким, як завжди, коли ллється з софтбоксу.

У цій схемі є один недолік: сильні тіні впадуть у ділянку шиї. Щоб цього уникнути, я додаю світловідбивач знизу.

Приклади нижче: до додавання світловідбивача та після.

NIKON D800 / 50.0 мм f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм екв.

NIKON D800 / 50.0 мм f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм екв.

Додамо світла на фоні, щоб відокремити його від моделі.

Отримуємо результат:

NIKON D800 / 50.0 мм f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/200 с, 50.0 мм екв.

Схема 5: Білий фон

Під час зйомки на білому тлі можна використовувати наступну схему. Розташуйте два джерела (в даному випадку - софтбокси) за моделлю, направивши їх на фон і один - перед моделлю, висвітливши її саму. Джерело має бути трохи вищим, ніж камера (я використовувала журавель з октобоксом).

В ідеалі щоразу, коли ми фотографуємо когось, у нас у розпорядженні знаходиться повний комплект студійного обладнання або чудове добре розсіяне сонячне світло. Однак, насправді все не так. Зазвичай сонячне світло або занадто слабке, або занадто інтенсивне. У нас не завжди є можливість працювати у студії, не кажучи вже про повний комплект освітлювальних приладів, які ми можемо використати.

Іноді просто бракує часу вивчення нових технік, оренду устаткування чи пошук ідеальних локацій. А буває таке, що об'єкт зйомки дуже обмежений у часі чи місцезнаходження. Проте, незважаючи на обмеження, ми робимо все можливе, щоб щоразу забезпечити професійні знімки. Сенс цього уроку показати технічну сторону зйомки зі спалахом, про "художність" тут не йдеться.

Ви почуваєтеся готовим компенсувати різні умови освітлення, в яких вам, можливо, доведеться працювати?

Природне світло прекрасне для всіх типів портрета, включаючи фотографії лише обличчя. Відображення цього світла за допомогою рефлекторів або просто пошук яскравого затіненого місця завжди працює добре. Хоча, якщо у вашому розпорядженні є спалах, ви можете навіть створити драматичне освітлення, щоб забезпечити хороший портретний знімок обличчя.

Наступні три поради допоможуть вам у роботі над фотографією обличчя з використанням лише одного спалаху, щоб компенсувати не ідеальні умови освітлення:

1. Розсіюйте світло від спалаху!

Використовуючи спалах, останнє, чого ви хочете, то це очевидність її використання на знімку. Щоб уникнути цього, вам потрібно знайти способи зробити світло більш розсіяним, зменшити жорсткий ефект, так чи інакше спалахом. Є кілька шляхів вирішення цього завдання, і кожен із них працює сам по собі. Хоча поєднання технік дасть найкращий результат.

• Відображення світла -якщо поблизу вас є стіна, стеля на відстані декількох футів від вас, або у вас є будь-який рефлектор, відбивайте. Направте спалах на відбивач так, щоб він заповнив тіні та компенсував нерівні умови освітлення.
• Направте спалах позаду вас, щоб розосередити світло спалаху – це може звучати нелогічно, напрямок світла позаду вас допомагає трохи розсіяти світло. Це забезпечує фронтальне світло, спрямоване на ваш об'єкт, але м'якше, ніж якби спалах був спрямований прямо на нього.
• Використовуйте розсіювач на спалаху - це може бути пластикова кришка, міні софтбокс з тканини, гнучкий відбивач, що додається, або їх будь-яка саморобна альтернатива - розсіювач безпосередньо на спалаху миттєво пом'якшить світло і дасть вам більш універсальне освітлення вашого об'єкта.
• Встановіть зум на спалаху на максимально можливе значення – ваш спалах може бути налаштований для встановлення відповідного кута огляду фокусної відстані використовуваного об'єктива. Тим не менш, це можна зробити вручну, незалежно від того, який об'єктив ви використовуєте. Коли спалах встановлено на 70 мм, наприклад, світло буде вужчим і прямішим, ніж при налаштуванні на 24 мм. Хоча саме собою це створює істотної різниці, проте може бути використано додатково коїться з іншими способами розсіювання.

зліва – без спалахи. Праворуч – один спалах, встановлений на камеру і спрямований праворуч від об'єкта для світла, що заповнює.

На фотографіях до та після, які ви бачите вище, знімок зліва показує результат використання природного світла від вікна. Це добре світло, але не завжди те, що вам потрібно.

На фотографії справа зображена та ж локація, та сама поза, але з використанням одного спалаху для заповнення тіней. Спалах встановлений на камеру і має купольний розсіювач. Вона спрямована вліво від фотографа (вправо від об'єкта) і відбивається від стіни та стелі, потужність встановлена ​​вручну на 1/8.

2. Використовуйте синхронізатор для спалаху, щоб знімати зі спалахом, знятим з камери.

Якщо у вас є можливість фотографувати зі спалахом знятим з камери (є синхронізатор або дріт), то пограйте з положенням спалаху (зміщуйте його вправо або вліво), щоб додати драми або емоцій (докладніше про зйомку зі спалахом знятим з камери в кінці статті). Ця техніка надасть вам студійного вигляду, але може бути використана в будь-якому місці. Будьте впевнені, що такий знімок задовольнить потреби вашого клієнта, особливо зважаючи на те, що ця техніка дає дуже сильний результат. Наприклад, власниця квіткового магазину може захотіти більш природний знімок на відкритому повітрі або в її магазині, тоді як автору технологічного стартапу сподобається жорсткіший стиль із драматичним освітленням. Ситуації бувають різні, тому кілька варіантів для розташування спалаху:

• Безпосередньо за клієнтом
• Під кутом 45 градусів за або перед клієнтом
• Безпосередньо збоку

зліва – без спалахи. Праворуч – ручний режим, природний світло недоекспоновано на кілька кроків, одна спалах справа від об'єкта.

Фотографії до і після вище показують, як використовувати один спалах, щоб створити ефектний портрет обличчя всередині приміщення. Фотографія зліва правильно експонована для даних умовах природного освітлення. Фотографія праворуч за допомогою налаштувань істотно недоекспонована щодо природного світла (щоб задній план був максимально затемнений), а потім один спалах було встановлено праворуч від об'єкта, щоб створити концентроване та ефектне світло.

3. Використовуйте спалах вручну.

Використання спалаху в ручному режимі найкращим способомконтролю над світлом, але найчастіше він упускається з поля зору. Ручний режим спалаху дозволить вам встановити потужність у будь-якій ситуації. Знімаєте у приміщенні та відбиваєте світло спалаху? Почніть з 1/8 повної потужності. Знімаєте за яскравого сонця? Почніть з 1/2 і, якщо знадобиться, зменшіть потужність. Бажаєте м'яко заповнити тіні у приміщенні? Встановіть спалах на потужність 1/16. Майте на увазі, що ви повинні знати відправні точки для різних ситуацій, але в кожній з них налаштування будуть індивідуальні.

Ліворуч спалах не використовувався, знімок зроблений на відкритому повітрі. Справа та ж локація та поза, використано один спалах на камері з потужністю1/4.

Фотографії до і після вище показують, як можна використовувати один спалах, щоб компенсувати тіні під час зйомки на відкритому повітрі. На фото зліва використано природне пряме світло без спалаху. Фотографія справа була зроблена в той же час, в тому ж місці і тих же умовах, але з використанням спалаху потужністю ¼, щоб заповнити тіні.

Незалежно від того, які інструменти у вас є на кожній фотозйомці, важливою частиною роботи фотографа є вміння правильно налаштувати їх для кожної конкретної ситуації. Володіння великим арсеналом техніки не завжди є необхідним. Часто приладдя, яке ви тримаєте в руках, може впоратися з тією роботою, яку вам необхідно зробити; все, що потрібно, так це дозволити вашому мисленню вийти за межі.

Дізнайтеся, як отримувати професійні фотографії зі спалахом, знятим з фотокамери.

Клацніть на картинку нижче.