Uzziniet, kā uzņemt attēlus ar digitālo kameru. Kā fotografēt ar spoguļkameru? Iemācieties uzņemt profesionālas fotogrāfijas ar DSLR

Esiet modrs.Ļoti bieži, lai iegūtu labu attēlu, ir jāatrodas īstajā laikā īstajā vietā ar kameru rokās. Paņemiet kameru visur līdzi un mēģiniet to izmantot pēc iespējas biežāk (to vienkārši nav jēgas nēsāt līdzi).

Meklējiet tēmas. Nepietiek būt modram. Kens Rokvels saka tā par laiku, kad viņš sāka fotografēt: Mana kļūda bija domāt, ka esmu skatītājs. Es uzskatīju, ka fotografēt nozīmē tvert objektus, kas man sastopas. Bet tā nav! Fotogrāfam subjekti jāmeklē pašam. Atrast un redzēt ir grūtākais. Pacelšanās ir vienkārša.

• Sāciet meklēt ainas filmēšanai un fotografēšanai. Katru dienu izejiet no mājas un meklējiet stāstus. Negaidi iespēju (bet esi gatavs to izmantot) – meklē iespējas pats. Mēģiniet atrast materiālu filmēšanai visur - gan veikalā, gan pasaules galā. Dodieties uz dažādām vietām, meklējot zemes gabalus. Ja jums ir ideja, iespējams, jūs varat atrast pareizo stāstu un uzņemt to.

Vai tevi kādreiz ir biedējusi doma fotografēt citus cilvēkus? Ticiet vai nē, bet ar to pietiek, lai pārvarētu nenoteiktību, un cilvēki kļūs par visvieglāk fotografējamo objektu. Kāpēc ir tā, ka? Iedomājieties, ka fotografējat ainavu. Lielākā daļa no mums nedzīvo apgabalos, no kuriem paveras elpu aizraujošs skats. Tas nozīmē, ka jums kaut kur jādodas pēc attēla. Ierodoties vietā, ja laikapstākļi un apgaismojums nav piemēroti, var vienkārši apgriezties un doties mājās.

Tomēr, fotografējot cilvēkus, jums ir pilnīga kontrole. Visi labas fotogrāfijas elementi ir jūsu rokās. Jūs ieskauj potenciālie subjekti: draugi, radinieki un pat garāmgājēji, ja jums ir drosme viņiem pajautāt. Katrs potenciālais priekšmets ir unikāls. Ja apgaismojums ir slikts, varat to salabot, pārvietot uz citu vietu vai izmantot zibspuldzi. Jūs varat lūgt personai valkāt dažādas drēbes vai darīt kaut ko neparastu. Vienīgais ierobežojums ir jūsu iztēle.

Tā ir izcilu cilvēku fotografēšanas atslēga – iztēle. Izklaidējieties un, ja vēl nezināt daudz par saviem kameras iestatījumiem, vienkārši iestatiet to uz automātisko režīmu (lielākajai daļai kameru ir īpašs režīms Portrets), koncentrējoties uz skaistu fotoattēlu iegūšanu. Tālāk es runāšu par tehniskajām detaļām.

Viens no labākajiem veidiem, kā uzlabot savas prasmes, ir mācīties no profesionāļiem. Šeit ir daži padomi, kas palīdzēs jums iemācīties domāt kā profesionālis un iegūt pareizo domāšanas veidu, lai uzņemtu satriecošus portretus.

1. Izveidojiet asociāciju ar priekšmetu

Šī ir vissvarīgākā prasme! Apgūstiet to, un jūs jau esat pusceļā, lai kļūtu par profesionālu fotogrāfu. Labs padoms, īpaši iesācējiem, ir nofotografēt draugu, kuram patīk pozēt kamerai. Jūsu kā fotogrāfa darbs ir palīdzēt cilvēkam atpūsties un izklaidēties. Ja izdosies, tad rezultāts būs lieliskas bildes.

Fotografējiet ģimeni un draugus. Saziņa starp jums palīdzēs sasniegt izcilu rezultātu. Momentuzņēmums: noņemiet šļakatas.

Ja jums ir nepieciešams modelis, jūsu draugs vai draudzene var būt lielisks risinājums.

2. Izvēlieties pareizo objektīvu

Objektīva fokusa attālumam ir liela nozīme. Jums ir jāsaprot sava aprīkojuma būtība un jāzina, kā to izmantot savā labā. Labā ziņa ir tā, ka, ja jums ir digitālā kamera ar komplektu objektīvu (parasti 18-55 mm fokusa attālums), tad tas jau ir lielisks rīks cilvēku iemūžināšanai. Vienkārši iestatiet uz 55 mm un aiziet. Tā vietā, lai izmantotu tālummaiņu, mainiet savu pozīciju. Tādā veidā jūs uzzināsit fokusa attāluma, ar kuru strādājat, īpašības.

Ja vēlaties labāko, Canon un Nikon ir izgatavojuši lētus 50 mm f/1.8 objektīvus, kas ir lieliski piemēroti portretiem; platāks diafragmas atvērums labāk aizmiglo fonu.

Pat ar platleņķa objektīviem varat iegūt lieliskus portretus. Momentuzņēmums: noņemiet šļakatas.

Neignorējiet arī sava komplekta objektīva plato galu. Dokumentālo fotogrāfu un fotožurnālistiem patīk platleņķa objektīvi, jo tie liek jums tuvoties objektam. Fotogrāfa tuvuma dēļ attēli ir intīmi. Platleņķa objektīvi ir arī piemēroti, lai parādītu objektu kopā ar apkārtni. Šis ir vēl viens portretu fotografēšanas stils.

Nenāc tuvu pārāk daudz aizveriet, ja izmantojat platleņķi. Šajā gadījumā sejas vaibsti tiks izkropļoti, un rezultāts būs neapmierinošs.

3. Spēlējiet ar dažādām gaismām

Labākais portretu apgaismojums var nebūt tajā laikā, kad jūs domājat, ka tas ir. Mākoņainas debesis un vēla pēcpusdienas saule ir labas. Tieša saules gaisma nenāk par labu – tā rada skarbas ēnas uz sejām un liek cilvēkiem šķielēt. Fona apgaismojums ir apburošs risinājums, taču uzmanieties no atspīduma. Jums būs nepieciešams arī atstarotājs vai zibspuldze, lai virzītu gaismu uz objekta seju. Logu apgaismojums labi darbojas iekštelpās, taču atkal būs nepieciešams atstarotājs, lai apgaismotu modeļa sejas ēnoto pusi.

Kas ir atstarotājs? Tas ir jebkurš objekts, kas atstaro gaismu, novirzot to uz objektu un mīkstinot ēnas. Jūs varat iegādāties pielāgotus atstarotājus no tādiem ražotājiem kā Lastolite vai izgatavot paši no liela balta kartona vai papīra gabala. Fotogrāfiem ir nepieciešami atstarotāji, jo pieejamā gaisma reti kad ir ideāla. Un ar viņu palīdzību jūs varat pārņemt kontroli pār pasauli.

4. Iemācieties lietot kameras iestatījumus

Lai uzņemtu labus attēlus, jums ir jāspēj vadīt savu kameru. Neatstājiet automātisko režīmu. Uzziniet, kā aizvara ātrums, diafragmas atvērums un ISO ietekmē jūsu kadra izskatu.

Nākamajā fotografēšanas reizē mēģiniet izmantot diafragmas prioritāti, iestatot to uz visplašāko iespējamo iestatījumu. Pateicoties tam, jūs iegūsit lielisku izplūdušu fonu. Ja diena ir saulaina, izmēģiniet ISO 100. Ja ir mākoņains, izmēģiniet ISO 400. Aizvara ātrums tiks iestatīts automātiski.

Uzziniet, kā pareizi izmantot kameru, lai iegūtu līdzīgus fotoattēlus. Momentuzņēmums: noņemiet šļakatas.

Vienmēr fotografējiet RAW formātā. Tas nodrošina visvairāk pēcapstrādes iespēju.

5. Izvairieties no "pozēšanas"

Studējot fotogrāfijas un modes žurnālus, varat daudz uzzināt par pozēšanu. Neaizraujieties — jūs bieži varat iegūt labākus rezultātus, palūdzot personai muļķoties kamerā. Lūdziet viņam atpūsties un uzvesties dabiski. Tad jūs iegūsit dzīvības pilnas fotogrāfijas.

Pat neparastas pozas var darboties. Momentuzņēmums: noņemiet šļakatas.

6. Spēlējies ar kustību

Ieslēdziet radošo pieeju. Lūdziet personai stāvēt taisni, kamēr citi kustas. Lai iegūtu labākos rezultātus, novietojiet kameru uz statīva.

Neuzņemiet vienu un to pašu attēlu atkal un atkal. Spēlējiet ar kustībām vai dažādiem elementiem, piemēram, logiem. Momentuzņēmums: noņemiet šļakatas.

7. Noslēdziet modeļa izdošanu

Ja plānojat pārdot fotogrāfijas, ir vērts parakstīt parakstītu modeļa izlaidumu. Šis ir vienkāršs dokuments, kas apstiprina modeles atļauju pārdot fotogrāfijas ar viņu.

Parasti tīmekļa vietnē vai žurnālā ievietotai fotogrāfijai modeļa publicēšana nav nepieciešama, jo tā tiek uzskatīta par redakcionālu izmantošanu (ja vien jūs, protams, neapmelojat tēmu). Ja plānojat pārdot fotoattēlu, lai to izmantotu reklāmā vai citos reklāmas materiālos, vislabāk par to parūpēties.

Ja vēlaties pārdot savus kadrus, neaizmirstiet par modeļa izlaišanu. Momentuzņēmums: noņemiet šļakatas.

Uzziniet par savas valsts likumiem. Dažās valstīs, īpaši Eiropā, ir stingri privātuma likumi, kas regulē uzņemto attēlu izmantošanu. Ja rodas šaubas, parakstiet paziņojumu. Labāk ir tāda un pārdot fotogrāfijas ar modeles atļauju, nekā tādas nav.

Ak, šīs brīnišķīgās Canon kameras, kuras tikai prasa pildspalvas! Katrs, kurš smagi strādā, noliekot malā banknotes kārotajam EOS, zina, ko dara. Canon kameras raksturo liela ātruma veiktspēja, apskaužams autofokuss, augsta attēla kvalitāte un vienkārši maģiska krāsu atveide. Tāpēc daudzi fotogrāfi (gan iesācēji, gan veci skolēni) var stundām ilgi līst pa visu logu, skatoties uz jaudīgākajām kastēm un objektīviem.
Tā kā jums jau ir sapnis un vēlaties uzzināt, kā to pārvaldīt, mēs piedāvājam jums izprast Canon kameru zīmolus kā daļu no kopējās attīstības.

Ko nozīmē cipari un burti jūsu kameras zīmolā?

Lielākajai daļai "iesācēju fotogrāfu", kuri sevi uzskata par vismaz Ležeku Bužnovski, nav ne jausmas, ko nozīmē EOS. Tādam “profesionālim” der pajautāt, ko viņa fotoaparāta zīmolā nozīmē burts D, tāpēc viņš ar samulsušu skatienu klusi mēģina tikt uz Vikipēdiju. Nu, iespējams, īstam talantam šīs zināšanas nav vajadzīgas, un to atceras tikai tas, kuram patīk dižoties draugu kompānijā, taču mēs uzskatām, ka, lai iemācītos fotografēt, Canon ir jāzina no galvas.

• Saīsinājums EOS (Electro-Optical System) sasaucas ar rītausmas dievietes Eos vārdu, kas atrodams sengrieķu mitoloģijā. Pirmā šīs sērijas kamera bija Canon EOS 650, kas dienasgaismu ieraudzīja 1987. gadā.
• D nosaukumā apzīmē Digital.
• Kameras, kuru nosaukumā ir 3 vai 4 cipari (EOS 400D, EOS 1000D), tiek novietotas kā iesācēju kameras.
• Ja nosaukumā ir viens vai divi cipari, bet tie nesākas ar vienu (EOS 33V, EOS 30D), tad jums ir pusprofesionāla kamera.
• Canon profesionāļiem ir: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Tagad jūs sēžat pie monitora, un jūsu rokās, piemēram, Canon 600d - kā fotografēt?

Kā pareizi uzņemt attēlus: Canon iesācējiem

Ir zināms, ka automātiskajā režīmā kamera patstāvīgi izvēlas iestatījumus tā, lai beigās tiktu iegūta piemērota ekspozīcija. Bet ir vērts padomāt, ka, fotografējot sarežģītā apgaismojumā, pat stilīgākā kamera ne vienmēr tiks galā ar savu uzdevumu. Turklāt jūs vēlaties iemācīties fotografēt ar Canon DSLR, izmantojot visas iespējas, nevis vienkārši nejauši nospiest pogu un gaidīt savu veiksmi. Labu fotoattēlu var uzņemt tikai pēc pamata iestatījumu apguves. Vēlāk jūs intuitīvi izdomāsit, kā fotografēt 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d un citos "d".

Ir trīs galvenie iestatījumi, un tie visi vienā vai otrā veidā ir saistīti ar gaismu:

• Diafragma ir kameras atvērtā "cauruma" izmērs, kas ļauj gaismai iziet cauri. Jo atvērtāka diafragma, jo vairāk gaismas attēlā: šeit viss ir loģiski.
• Ekspozīcija ir laiks, uz kuru atverat gaismas piekļuvi kameras matricai.
• Gaismas jutība (ISO) – jo augstāka gaismas jutība, jo vairāk gaismas saņem matrica.

Mācīšanās pareizi iestatīt Canon iestatījumus

Jūsu kameras diafragmas atvērums tiek saukts par "f/" + skaitlis, kas parāda, cik atvērts/aizvērts "caurums", kas izlaiž gaismu. Ja vēlaties izplūdušu fonu - atveriet diafragmu, ja vēlaties iegūt pilnīgi skaidru attēlu - aizveriet to. Jo tālāk tiek atvērta apertūra, jo mazāks ir cipars blakus f/.

Pielāgojot diafragmas atvēruma vērtību, varat fokusēties uz konkrētu objektu un pievērst skatītāja uzmanību jūsu izvēlētajam objektam. Tāpat kā šeit:

Atvērta apertūra ir vienkārši pārsteidzošs "darbs" attēlos ar tauriņiem, ziediem un maziem priekšmetiem. Kā fotografēt portretu? Canon ar atvērtu apertūru - nekas nav vieglāk. Vai ir nepieciešams vizuāli atšķirt cilvēku no pārējiem? Atkal - Canon ar atvērtu apertūru.

Fotografējot pūlī, ainavā un ielās, ir jāaizver diafragmas atvērums visur, kur nepieciešams fokusēt visu attēlu.

Studenti bieži jautā: kā fotografēt ar ekspozīciju? Canon ir vispiemērotākais šī iestatījuma apguvei. Vispirms jums jāizlemj, kā vēlaties tvert kustību? Galu galā, jo garāks ir aizvara ātrums, jo vairāk kustības kamerai būs laiks uzņemt, īss aizvara ātrums, gluži pretēji, apturēs mirkli.

Fotografējot pilsētu naktī, tiek izmantota ilgstoša ekspozīcija, taču ir vērts ķerties pie statīva palīdzības. Turklāt ar ilgu ekspozīciju viņi uzņem tik interesantas fotogrāfijas:

Kas attiecas uz ātriem aizvara ātrumiem, tie ir piemēroti krītošu objektu fotografēšanai.

Gaismas jutību mēra ISO vienībās ar vērtībām 100, 200, 400 un tā tālāk līdz 6400. Augstākas vērtības tiek izmantotas, ja fotografēšana notiek sliktā apgaismojumā, bet bieži vien ir troksnis (mazi punktiņi). parādās attēlos.

Tātad, pirms ķeraties pie šī iestatījuma, izlemiet:

1. Vai jums ir pietiekami daudz gaismas, lai uzņemtu fotoattēlu ar zemāko ISO iestatījumu?
2. Vai vēlaties iegūt attēlu ar troksni vai nē? Melnbaltās bildes ar troksni izskatās pietiekami foršas, taču krāsainās bildes dažkārt to sabojā.
3. Ja jums ir statīvs vai kāds cits veids, kā uzstādīt kameru? Gaismas jutību var kompensēt, pagarinot aizvara ātrumu, taču tad neiztrūkstošs ir statīvs.
4. Ja objekts pastāvīgi kustas, jums vienkārši jāpaaugstina ISO, lai fotoattēls netiktu izplūdis.

Augsts ISO būs jāiestata šādos gadījumos:

• Sporta spēles, dejas, iekštelpu bērnu ballīte. Kopumā, ja īss slēdža ātrums ir vienkārši nepieciešams.
• Vietās, kur zibspuldzes lietošana ir aizliegta.
• Brīdis, kad dzimšanas dienas puika gatavojas nopūst svecītes uz dzimšanas dienas tortes. Zibspuldze var sabojāt mājīgo gaismu un visu mirkļa noskaņu, tāpēc vienkārši palieliniet kameras ISO.

Kā uzņemt attēlus ar Canon, izmantojot visu kameras jaudu?

Ikdienas novērojumi liecina: lielais vairums spoguļkameru īpašnieku fotografē tikai Auto režīmā - zaļš kvadrāts. Un šis drūmais fakts padara tik dārgu pirkumu vienkārši bezjēdzīgu. Pieņemsim, ka par savu Canon 600d samaksājāt aptuveni 27,00 tūkstošus rubļu, bet automātiskajā režīmā jūsu kamera strādā tikai 5400, t.i. Izcilas spoguļkameras iespējas izmanto tikai 20%. Vai vēlaties iemācīties fotografēt ar Canon 600d un citiem modeļiem? Vai vēlaties izmantot savu kameru līdz simts procentiem? Tad atcerieties un labāk pierakstiet.

pusautomātiskie režīmi.

Šajā daļā mēs apspriedīsim darbu ar šādiem režīmiem: P, A (vai Av), S (vai Tv), M, A-Dep. Šie režīmi ir lieliski palīgi iesācējiem, kuri vēl nezina, kā fotografēt ar savu Canon, un parasti nezina, ko viņi dara. Pieredzējuši fotogrāfi arī ļoti ciena šos režīmus, jo tie ietaupa daudz laika.

1. Vienkāršākais režīms ir P (programmētā AE) režīms. Šis režīms palīdzēs iegūt labu kadra ekspozīciju, izvēlēties diafragmas atvērumu un aizvara ātrumu atkarībā no iestatītā ISO. Tas ir neticami ērti iesācējiem fotogrāfiem, kuri tikai eksperimentē ar ISO.

Varat arī mainīt ekspozīcijas vērtības (slēdža ātruma un diafragmas atvēruma ekspozīcijas parametrus), piemēram, Canon 550d kamerā to var izdarīt ar nelielu video ritināšanas kustību. Ja nepieciešams iestatīt ātrāku aizvara ātrumu, vienkārši ritiniet video pa labi, kamēr kamera nedaudz aizver diafragmas atvērumu, saglabājot ekspozīciju tajā pašā līmenī. Tas ļaus nofotografēt jebkuru krītošu objektu, kas attēlā vienkārši sastings gaisā.

2. Režīms A vai Av - diafragmas atvēruma prioritāte.

Šī režīma būtība ir tāda, ka tas ļauj kontrolēt attēla fona izplūšanas stiprumu. Jāiestata ISO vērtība un jāpielāgo diafragmas atvērums pašam, bet kamera iestatīs vēlamo slēdža ātrumu tā, lai sanāk labs kadrs. Šeit jums jāizlemj, vai vēlaties iegūt izplūdušu fonu, pēc tam iestatiet atbilstošu diafragmas atvēruma vērtību, un pārējais ir kameras ziņā. Ērti, vai ne?

Uzņemot portretu ar Canon, iestatiet ISO un atveriet diafragmas atvērumu (mazāko skaitli) līdz galam, lai iegūtu izplūdušu fonu, un kamera pati iestatīs aizvara ātrumu.

3. Režīms S vai Tv - slēdža prioritāte.

Tas darbojas tieši tāpat kā iepriekšējie režīmi: jūs iestatāt ISO, un diafragmas atvēruma vērtība paliek uz kameras sirdsapziņas.

Lai praktizētu šī režīma lietošanu, atrodiet jebkuru kustīgu objektu (cilvēku, kaķi, automašīnu, strūklaku): iestatiet ātru slēdža ātrumu - tādējādi jūs iegūsit skaidru kadrā "apturētā" objekta fotoattēlu. Tagad samaziniet aizvara ātrumu, novietojiet kameru uz jebkuras stabilas virsmas un viegli nospiediet pogu. visticamāk, jūs iegūsit skaistu “izplūšanu”, kas parāda kustību dinamikas skaistumu.

4. Un pēdējais režīms ir A-DEP (lauka dziļuma prioritāte). Starp citu, tas nav uz visām kamerām. Šis režīms ļauj kamerai iestatīt diafragmas atvērumu un aizvara ātrumu, lai visi fokusā esošie objekti būtu pietiekami asi.

Ir vērts piebilst, ka, ja jūs vismaz nedaudz spēlējat ar manuālajiem iestatījumiem vai pusautomātiskajiem režīmiem, jūs nekad neatgriezīsities pie “zaļās kastes”.

Ja pēc šī raksta izlasīšanas jums joprojām ir jautājumi par to, ko darīt ar savu kameru un kā fotografēt ar Canon, mūsu skolotāji ar prieku redzēs jūs savos kursos.

Iespējams, katrs iesācējs fotogrāfs, kas nopietni aizraujas ar savu darbu, agri vai vēlu domā par spoguļkameras iegādi. Tomēr nedomājiet, ka ar “SLR” iegādi vien pietiek, lai sāktu radīt šedevrus.

Protams, lielākā daļa DSLR ir aprīkoti ar pienācīgiem automātiskajiem iestatījumiem, lai uzņemtu pienācīgus amatieru attēlus, taču ir daudz jautrāk izmantot kameru pilnībā. Un viņš, ticiet man, var daudz - jums tikai jāiemācās to pareizi lietot.

Tātad, sāksim runāt par to, kā fotografēt ar spoguļkameru.

Fokuss un asuma dziļums

Noteikti, aplūkojot profesionālu fotogrāfu darbus internetā vai žurnālos, jūs pievērsāt uzmanību asuma atšķirībām starp priekšplānu un fonu. Attēla galvenais objekts izskatās ass un skaidrs, savukārt fons ir izplūdis.

Ar amatieru kameru šādu efektu ir gandrīz neiespējami panākt, un tas ir saistīts ar mazāku matricas izmēru. Šādu attēlu asums ir vienmērīgi sadalīts pa visu ekrānu, tas ir, visām detaļām ir aptuveni vienāda skaidrība.

Tas nekādā gadījumā nav nekas slikts un ir lieliski piemērots ainavu vai arhitektūras objektu uzņemšanai, taču portretos labi detalizēts fons novērsīs uzmanību no galvenā objekta, un kopējais attēls izskatīsies līdzens.

Spoguļkamera ar lielu matricas izmēru ļauj regulēt lauka dziļumu.

Attēlotās telpas lauka dziļums (DOF)- diapazons starp fotoattēla asā laukuma priekšējo un aizmugurējo robežu, tas ir, tieši tā attēla daļa, kuru fotogrāfs izceļ attēlā.

Kas ietekmē IPIG un kā iemācīties to pārvaldīt? Viens no šādiem faktoriem ir fokusa attālums. Fokusēšana – objektīva mērķēšana uz objektu, nodrošinot tam maksimālu asumu. SLR kamerām ir vairāki fokusa režīmi, no kuriem jāizvēlas konkrētiem fotografēšanas apstākļiem piemērotākais. Apskatīsim katru atsevišķi.

• Viens autofokuss – populārākais un ērtākais režīms statiskos apstākļos, kurā fokusēšana tiek veikta, kā minēts iepriekš, līdz pusei nospiežot slēdža pogu. Tās neapšaubāma priekšrocība ir iespēja mainīt kameras pozīciju pēc saviem ieskatiem, nepaceļot pirkstu no pogas. Atlasītais objekts paliks fokusā. Režīma trūkums ir aizkave, ko rada nepieciešamība katru reizi no jauna fokusēties uz objektu.
• Nepārtraukts autofokuss – režīms piemērots kustīgu objektu fotografēšanai. Fokuss pārvietojas vienlaikus ar objektu, un jums nav katru reizi jāfokusē. Protams, šim režīmam ir vairākas kļūdas: ātruma un attāluma izmaiņu dēļ ierīcei ne vienmēr izdodas pareizi fokusēties, un ne katrs kadrs būs veiksmīgs. Tomēr arī iespēja uzņemt vismaz dažus labus kadrus ir diezgan liela.
• Jaukts autofokuss – pirmo divu iespēju kombinācija. Kad tas ir aktivizēts, kamera fotografē pirmajā režīmā tieši līdz brīdim, kad objekts sāk kustēties, un pēc tam automātiski pārslēdzas uz otro. Šis fotografēšanas režīms ir piemērots iesācējiem, jo ​​kamera rūpējas par fokusēšanas problēmām, ļaujot fotogrāfam brīvi koncentrēties uz kompozīciju un citiem faktoriem.

Uzziniet, kā atbrīvoties no pirmajiem soļiem savā karjerā, un jūsu ceļš būs vieglāks.

Centieties vienmēr attīstīties un pilnveidoties. Papildus praksei noderēs arī teorija: liela fotogrāfiju vietņu izvēle fotogrāfiem.

Kvalitatīviem portreta darbiem ir nepieciešams labs apgaismojums. Jūs varat uzzināt, kā ar savām rokām izgatavot softbox šajā adresē:

Slēdža ātrums un diafragmas atvērums

Otrs faktors, kas ietekmē lauka dziļumu, ir diafragmas atvēruma vērtība.

Diafragmas atvērums kontrolē saules gaismas daudzumu, kas nonāk objektīvā, atverot un aizverot objektīva apertūras aizbīdņus. Jo atvērtāka ir vērtne, jo vairāk gaismas tā ielaiž. Ar tās palīdzību jūs varat sadalīt attēla asumu un sasniegt nepieciešamo radošo efektu.

Jums jāatceras vienkārša attiecība:

jo mazāka ir diafragmas atvere, jo lielāks ir lauka dziļums.

Ja diafragma ir aizvērta, asums tiek vienmērīgi sadalīts visā kadrā. Atvērta diafragma tikai ļauj izpludināt fonu vai citus ne tik nozīmīgus objektus, atstājot asu tikai to, uz ko vēlaties fokusēt kameru.

Izvilkums- laika periods, kurā aizvars ir atvērts. Tādējādi gaismas staru skaits, kas nogatavojušies, lai izietu iekšā, ir atkarīgs no šīs spraugas ilguma. Protams, tas ļoti tiešā veidā ietekmē jūsu attēla izskatu. Jo ilgāks slēdža ātrums, jo objekti būs "izplūduši". Īss slēdža ātrums, gluži pretēji, padara tos statiskus.

Ar stabilu apgaismojumu slēdža ātrums un diafragmas atvērums ir tieši proporcionāli viens otram: jo atvērtāka diafragma, jo ātrāks aizvara ātrums – un otrādi. Kāpēc tas tā ir, nav grūti uzminēt. Abi šie faktori ietekmē fotografēšanai nepieciešamo gaismas daudzumu. Ja diafragmas atvērums ir plaši atvērts, gaismas daudzums jau ir pietiekams un lēns slēdža ātrums nav nepieciešams.

Gaismas jutība

Gaismas jutība (ISO)- matricas jutība pret gaismu diafragmas atvēršanas laikā.

Arī ISO vērtība nav jāuzstāda pašam – var izmantot automātisko režīmu, kurā kamera to paņems pati. Bet, lai saprastu, kas ir ISO un ko tas ietekmē, tomēr labāk ir uzņemt vismaz dažus kadrus, paaugstinot un pazeminot ISO un salīdzinot rezultātus.

Augsta vai maksimālā vērtība ļauj uzņemt attēlus vāja apgaismojuma apstākļos, tādējādi tā ir alternatīva zibspuldzei. Tas jums būs ideāli piemērots situācijās, kad fotografēšana ar zibspuldzi ir aizliegta, piemēram, koncertos vai citos oficiālos pasākumos.

Arī ISO palīdzēs situācijā, kad plaši atvērta diafragma un lēns slēdža ātrums rada pārāk tumšu attēlu. Taču, eksperimentējot ar ISO, jūs ātri pamanīsit, ka tā vērtības palielināšana palielina arī trokšņa daudzumu kadrā. Tas ir neizbēgams efekts, taču to var izlīdzināt, piemēram, izmantojot grafiskos redaktorus.

Fotografēšanas režīmi

SLR kamerai ir plašs fotografēšanas režīmu klāsts, ko var iedalīt manuālajā un automātiskajā. Pēdējie aptuveni atbilst līdzīgiem režīmiem amatieru kamerā: tos sauc par "Sportu", "Ainavu", "Nakts portretu" utt.

Izvēloties šo režīmu, kamera automātiski atlasa dotajiem apstākļiem nepieciešamos iestatījumus, un jums vairs ne par ko nav jāuztraucas. Tas ir diezgan ērti, un šādos režīmos uzņemtie fotoattēli var būt ļoti veiksmīgi. Un tomēr, ja iestatāt spoguļkamerai manuālos iestatījumus, jums tiek nodrošināts radošs vēriens, un cilvēkam, kurš plāno nopietni nodarboties ar fotografēšanu, tie ir jāzina.

Tātad, kas ir manuālie fotografēšanas režīmi ir mūsu rīcībā?

• P (ieprogrammēts)- režīms, kas līdzīgs AUTO, bet atstāj vairāk vietas neatkarīgai darbībai. Izmantojot to, jūs varat patstāvīgi mainīt ISO un baltā balansu, kā arī pielāgot kameras automātiski iestatīto aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu. Visus pārējos iestatījumus, tāpat kā automātiskajā režīmā, gādīgā kamera izvēlēsies pati.
• Av (apertūra)- režīms, kas ļauj iestatīt diafragmas atvēruma vērtību pēc saviem ieskatiem, neuztraucoties par aizvara ātrumu - kamera to izvēlēsies pati. Lieliski piemērots portretiem un citiem eksperimentiem ar lauka dziļumu.
• S (aizvars)- atšķirībā no iepriekšējās opcijas šis ir slēdža prioritātes režīms. Ir viegli uzminēt, ka šajā gadījumā kamera automātiski iestatīs diafragmas atvērumu. Piemērots kustīgu un dinamisku objektu fotografēšanai.
• M (manuāli)- patiesi manuāls režīms, kurā kamera vairs neiejaucas. Šeit visi iestatījumi: diafragmas atvērums, aizvara ātrums un ISO ir jūsu ziņā. Izmantojot šo režīmu, jūs varat dot sev pilnīgu radošo brīvību un izmēģināt dažādas kombinācijas neparastos fotografēšanas apstākļos. Protams, ir vērts izmantot šo režīmu, kad patiešām saprotat savas kameras iestatījumus un pieiet šim jautājumam ar zināšanām.

Ikdienā, dabiskā fotografēšanā labākais un vienkāršākais veids ir izmantot Av režīmu. Tas ir visērtākais lauka dziļuma kontrolei un ļauj pilnībā nodoties mākslinieciskajam procesam, lai radītu labāko kompozīciju.

Zibspuldze

Iebūvēta zibspuldze- Īsts palīgs, fotografējot vājā apgaismojumā. Bet viņa, tāpat kā citas spoguļkameras iespējas, ir jāizmanto saprātīgi. Nepareizi rīkojoties, pastāv liela iespējamība, ka rāmis tiks sabojāts, to izgaismojot. Šeit ir daži padomi, kas palīdzēs no tā izvairīties:

• Izmantojiet manuālo zibspuldzes jaudu, kuras vērtību var samazināt, saņemot pārāk spilgtus kadrus.
• Izmēģiniet pārslēdziet kameru uz automātisko režīmu "Nakts fotografēšana". Atšķirībā no AUTO, šis režīms “mīkstina” zibspuldzes darbību un nedaudz izkliedē gaismu ap objektu, nevis fokusējas tikai uz to.
• Eksperimentējiet ar gaismas izkliede(kā to izdarīt, mēs rakstījām šeit). Lai to izdarītu, varat izmantot baltu drānu, papīru vai jebkuru citu materiālu, kas būs jānostiprina pirms zibspuldzes. Bet šim nolūkam nevajadzētu izmantot materiālus, kas krāsoti citās krāsās - tie var piešķirt ādai nepareizu toni un kopumā slikti ietekmēt attēlu.
• Izmantojiet iepriekš apspriestos kameras režīmus – ISO, diafragmas atvērumu un aizvara ātrumu. Izmēģinot dažādas iespējas, jūs varēsiet atrast to, kas padarīs jūsu kadrus veiksmīgus.

baltā balanss

Kameras matrica ir jutīgāka nekā cilvēka acs un jutīgi uztver krāsu temperatūru. Droši vien esat redzējuši attēlus ar dīvainiem gaismas efektiem: sejas tajos var izrādīties zilas, zaļas, oranžas. Tas bieži notiek, fotografējot telpās ar kvēlspuldzes apgaismojumu. Baltā balansa iestatīšana kamerā palīdzēs labot situāciju.

Protams izmantot automātisko regulēšanu (AWB), bet tad joprojām pastāv kļūdu risks. Labākais veids ir “pastāstīt” kamerai, kāda krāsa ir balta, ko var izdarīt manuālajā režīmā (MWB). Vispirms kameras izvēlnē ir jāizvēlas manuālais baltā balansa iestatījums.

Pēc tam pietiek paņemt jebkuru baltu priekšmetu, piemēram, papīra lapu, nofotografēt un nofiksēt krāsu kā pareizu. Algoritms var atšķirties atkarībā no kameras modeļa, taču, ja rodas grūtības, norādījumi jums palīdzēs.

Lai sāktu, izvēlieties spoguļkameru

Iesācējam izvēloties fotografēšanas aprīkojumu, fotogrāfam iesācējam ir jāapzinās dažas svarīgas detaļas, kurām noteikti vajadzētu pievērst uzmanību, izvēloties spoguļkameru. Ir skaidrs, ka nevajadzētu sākt strādāt ar dārgu aprīkojumu. Un ne tikai augstās cenas dēļ, bet primāri tāpēc, ka, nezinot pamatus, apgūt “iedomātā” kameras funkcijas būs ne tikai grūti, bet bieži vien arī neiespējami. Lētajām kamerām ir daudz padomu, automātisko režīmu, kas ir vienkārši nepieciešami sākumā.

Īpaši jums vajadzētu saprast matricas izšķirtspēju. Tieši tie pikseļi ir norādīti galvenajos raksturlielumos un uz kameras korpusa. Bet tajā pašā laikā atcerieties, ka iesācējiem labāk izvēlēties "SLR" ar apgriešanas matricām.

Ja jūs nopietni domājat fotografēt, izvēlieties tehniku ​​ar manuāliem iestatījumiem. Nākotnē šāda tehnika dos jums labu pieredzi un iespēju gūt lielas iespējas šajā darbības jomā. Un pašu kameru labāk izvēlēties no iesācējiem ieteicamāko SLR modeļu saraksta, ko ražo pazīstami pasaules ražotāji. Nevilcinieties sazināties ar tiem, kuri jau sen ir pazīstami ar fotogrāfiju, un palīdzēs jums izvēlēties pareizo kameru, ar kuru sākt.

Ja sarežģīto terminu pārpilnība jūs nebiedēja un jūs joprojām esat entuziasma pilns, gatavs strādāt un pilnveidoties, uz priekšu! Daži vienkārši padomi palīdzēs jūsu radošajā ceļojumā:

• Lai iemācītos profesionāli fotografēt ar DSLR, nepieciešama pastāvīga prakse. Mēģiniet ņemt līdzi kameru, lai kur jūs dotos, un nepalaidiet garām iespēju uzņemt labu attēlu. Attīstiet savu māksliniecisko prātu! Kā fotogrāfam ir jāprot garīgi uzbūvēt pareizo kompozīciju, jānogriež interesanti kadri no parastajiem, jāprot pamanīt to, kam cits nepievērstu uzmanību.
• Uzziniet savas kameras režīmus, izmēģiniet dažādas kombinācijas. Nebaidieties pietupties, ieņemiet dažādas pozīcijas, meklējot labāko leņķi. Tātad jūs ievērojami palielināsiet savas iespējas iegūt vēlamo rezultātu!
• Pamatojoties uz gatavo materiālu, izdariet secinājumus. Atzīmējiet savas kļūdas — šim nolūkam varat pat izveidot īpašu piezīmju grāmatiņu — un mēģiniet no tām turpmāk izvairīties.
• Apskatiet slavenu fotogrāfu darbus. Jo vairāk laika tam veltīsi, jo vairāk ideju gūsi un izdarīsi pareizos secinājumus. Sākotnējās stadijās nav nekas slikts, atdarinot kādu no profesionāļiem un kopējot viņu darbu. Laika gaitā jūs noteikti veidosit savu stilu, taču sākumā nevajadzētu atstāt novārtā citu pieredzi.
• Lasiet atbilstošu literatūru, skatieties video pamācības, apmeklējiet kursus, sazinieties ar profesionāliem fotogrāfiem. Jums ir brīvi jāpārvalda fotografēšanas procesa tehniskā puse, tas nospēlēs jūsu rokās. Jūs nepamanīsit, cik daudz pārliecinātāks būsiet, rīkojoties ar kameru.

DSLR ir jūsu biļete uz profesionālās fotogrāfijas pasauli. Strādājot, eksperimentējot, iegādājoties papildu aprīkojumu - piemēram, objektīvus un zibspuldzes - jūs varat sasniegt pārsteidzošākos rezultātus. Mēs ceram, ka informācija par to, kā iemācīties lietot spoguļkameru, jums būs noderīga.

Izmantojiet visas savas kameras iespējas un ļaujiet tai kļūt par jūsu uzticamo draugu un palīgu jūsu ideju īstenošanā!

Pirmais veids ir "no vienkārša līdz sarežģītam, no ziepju kastes līdz DSLR". Parasti tas ir pieņemami iesācējiem, kuri iepriekš nav turējuši rokās kameru un nav pārliecināti, ka fotografēšana viņus nopietni ieinteresēs. Vispirms iegādājies ziepju kastīti, nofotografējies, iemācies apstrādāt fotogrāfijas, nosaki fotogrāfijas lomu tavā dzīvē un tikai tad domā par nepieciešamību iegādāties spoguļkameru. Vai arī otrādi - par tās iegūšanas nepiemērotību, ja ziepju kastīte jums der visos aspektos. Neviļus izgāju tieši šādu ceļu – kad sāku nodarboties ar fotografēšanu, vēl nebija pieejamas digitālās spoguļkameras. Nomainīju 3 ziepju traukus, un tikai tad pārgāju uz DSLR. Ilgu laiku dārgi, bet ziepju trauku lietošanas laikā guvu lielu pieredzi ar fototehniku, kāzas filmēju uz ziepju trauka (pēc mūsdienu standartiem tas ir muļķības) un, jāsaka, izdevās labi . Piegāju pie DSLR izvēles ar konkrētiem lūgumiem un, to iegādājies, uzreiz sāku pilnā apjomā izmantot tā iespējas, kuru tik ļoti pietrūka ziepju traukos.

Otrā metode ir jau no paša sākuma paņemt rokās labu instrumentu un apgūt DSLR no nulles. Nemaz nav nepieciešams uzreiz iegādāties pusprofesionālu vai profesionālu ierīci. Pilnīgi pietiek ar amatieru DSLR - amatieru ierīču cenas / kvalitātes attiecība ir ļoti laba. Iespējas būs pilnīgi pietiekamas, lai uzņemtu 99,9% ainu, īpaši ņemot vērā jūsu līdzšinējo nelielo pieredzi. Pats šobrīd fotografēju ar Canon EOS 400D un, ticiet man, ar tā iespējām man pietiek. Ja es tagad pirktu kameru, es ņemtu Canon EOS 1000D - apmēram tādas pašas funkcijas, bet par vēl mazāku naudu. Profesionālās ierīces no amatieru ierīcēm parasti atšķiras ar lielāku ugunsgrēka ātrumu nepārtrauktas fotografēšanas laikā, labāku attēla kvalitāti, fotografējot ar augstiem ISO (lai gan 400D ar ISO800 jutību ir diezgan pieņemama attēla kvalitāte). Amatieru DSLR plastmasas korpuss, pretēji plaši izplatītam uzskatam, ir vairāk priekšrocība nekā trūkums. Tas ir diezgan spēcīgs (labi, ar mašīnu riekstus nelauzīsi) un viegls - 1,5-2 reizes vieglāks nekā ar profesionālajām mašīnām. Kritiena gadījumā no liela augstuma kameras mehāniku neglābs ne plastmasas, ne metāla korpuss.

Tomēr DSLR ir viens "radošs" trūkums. Ņemot vērā ierīces izmērus un svaru, var rasties kārdinājums neņemt līdzi fotoaparātu uz šķietami "nenozīmīgiem" pasākumiem – vakara pastaigām pa parku, iknedēļas izbraucieniem uz laukiem utt. Un tad pēkšņi, it kā no nekā, parādās interesants sižets, un jums nav līdzi kameras - un jūs iekodat elkoņos, kāpēc jūs to nepaņēmāt ??? Ar ziepju trauku būtu vienkāršāk - ieliec kabatā (vai fanny pack) un ierīce vienmēr būs līdzi.

Kā izvēlēties atmiņas karti

Pirmkārt, jums ir jāiegādājas zibatmiņas karte kamerai. Ierīces komplektācijā iekļautais zibatmiņas disks labākajā gadījumā var uzņemt 10 uzņēmumus. Atmiņas kartes atšķiras pēc izmēra un piekļuves ātruma. Ietilpība nosaka maksimālo attēlu skaitu, ko var saglabāt kartē. JPEG kadru skaitu, ko var ievietot atmiņas kartē, var aptuveni aprēķināt, dalot zibatmiņas diska izmēru ar divreiz lielāku megapikseļu skaitu (JPEG formātam maksimālā kvalitātē).

Piekļuves ātrums nosaka laiku, kad attēls tiek saglabāts atmiņas kartē, t.i. laiks, kad ierīce ir gatava nākamajai uzņemšanai. Piekļuves ātrumu parasti norāda ar indeksiem 120x, 133x utt. Tas nozīmē, ka šī atmiņas karte var sazināties ar CD-ROM ātrumu 120x, 133x utt. (ja tāds diskdzinis vispār pastāvēja).

Izvēloties atmiņas karti, pārliecinieties, vai kamera ar to darbosies pareizi – lasiet tiešsaistes forumos. Pat neskatoties uz to, ka standarti, šķiet, ir "nokārtoti" jau ilgu laiku, ir gadījumi, kad konkrēta ierīces modelis nav saderīgs ar konkrētu atmiņas kartes modeli. Piemērs. Mans Canon EOS 400D dažkārt sastingst, saglabājot failu Transcend 133x 4GB kartē. Savukārt ar A-Data 4GB karti tas darbojās lieliski. Transcend atmiņu pievienojām citai ierīcei (Sony A200) un arī viss darbojās bez problēmām.

Kas vēl jāiegādājas kamerai

Ja ierīce tiek darbināta ar "pirksta tipa" baterijām, iegādājieties rezerves akumulatoru komplektu un lādētāju (ja nav iekļauts komplektācijā). Akumulatora jaudai jābūt vismaz 2000 mAh. Lādētājam, ja tas ir iegādāts atsevišķi no akumulatoriem, ir jānodrošina pietiekama uzlādes strāva šādas ietilpības akumulatoriem.

Kameras somai ir labi jāsaglabā forma, un tai jābūt pietiekami biezām sienām, lai pasargātu kameru no triecieniem, piemēram, kritiena gadījumā. Somai vajadzētu būt papildus nodalījumiem rezerves baterijām, atmiņas kartēm, papildus objektīvam (ja runājam par DSLR) un citiem sīkumiem.

Ļoti iesaku iegādāties aizsargājošu UV filtru lēcai (ja ir iespēja to uzstādīt). Teorētiski tas samazina ultravioleto staru ietekmi uz matricu, kas izkropļo krāsu atveidi, taču šis efekts ir tik mazs, ka jūs to vienkārši nepamanīsit. UV filtra papildu funkcija ir aizsargāt objektīva priekšējo lēcu no putekļiem, šļakatām, pirkstu nospiedumiem. Lētu noņemamu filtru noslaucīt ar mīkstu drāniņu ir daudz vienkāršāk nekā dārga objektīva lēcu, riskējot to saskrāpēt.

Pēc tam jūs varat iegādāties komplektus optikas, matricu tīrīšanai. Tās būs vajadzīgas reti, bet tādas lietas ir nepieciešamas.

Ko šaut?

Būtiskākā iesācēju kļūda, manuprāt, ir mēģinājums atdarināt pieredzējušākus pazīstamus fotogrāfus. Teiksim, "viņš šauj pliks un es arī, kāpēc es esmu sliktāks?" Tas ir malds. Jums nav nepieciešams iepriekš noteikt savu mērķi, neko par to nezinot. Ja esat iesācējs un nevarat izlemt, kuri fotografēšanas žanri jums ir visinteresantākie, fotografējiet visu pēc kārtas. Laika gaitā jūs pats pamanīsit, ka jums būs kādas preferences, kaut kas sāks izdoties. Un arī tad tu pats sapratīsi, ko vēlies un strādāsi, lai sasniegtu savu mērķi, nevis to, kas tiek uzskatīts par "prestižu". Labāk būt ainavu meistaram nekā viduvējam portretu gleznotājam (vai otrādi). Jebkurā gadījumā agri vai vēlu jūsu talants noteikti atradīs cienītājus ne tikai starp fotogrāfijas entuziastiem, bet arī starp klientiem, kuri ir gatavi par jūsu darbu maksāt naudu. Man pazīstams portretu fotogrāfs sadarbojas ar mākslinieku, kurš glezno portretus no fotogrāfijām, un viņi godīgi sadala honorāru savā starpā.

Kad kaut kas sāk izrādīties, mēģiniet prezentēt savu darbu auditorijai. Tagad to izdarīt ir ļoti vienkārši – ir ļoti daudz foto vietņu, kur var reģistrēties, nosūtīt tur savus darbus, saņemt vērtējumus un atsauksmes no citiem apmeklētājiem. Bet par to es runāšu nedaudz vēlāk. Tikmēr atgriežamies pie fotogrāfijas tehniskās puses.

Autofokusa izmantošana

Kā pareizi izmantot DSLR autofokusu?

Autofokuss parasti var darboties divos "mērķa bloķēšanas" režīmos - pilnībā automātiskajā režīmā un selektīvajā režīmā. Autofokusam ir vairāki fokusa punkti, parasti no 3 līdz 9.

Automātiskajā režīmā autofokuss pats nosaka, uz kuru punktu fokusēt. Parasti prioritāte ir punktiem, kas atrodas tuvāk kadra centram. Ja kadra centrā ir kāds objekts, kas kontrastē ar vispārējo fonu vai tikai krāsains fons, tad autofokuss fokusēsies uz to. Ja kadra centrā autofokusam nav ko aizķert, tad tas ir vērsts uz perifērajiem fokusa punktiem. Tas ne vienmēr ir ērti - galu galā objekts var būt sānos, un autofokuss var fokusēties uz krāsaināku fonu, kā rezultātā fotoattēls tiks sabojāts. Tipisks objekts, kuram ir vislielākais nepareizas fokusēšanas risks, ir pāris portrets:

Kā redzat, autofokuss ir nolēmis, ka fons šajā stāstā ir svarīgāks.

Lai novērstu kļūdas, labāk neuzticēties automatizācijai, nekavējoties iestatiet fokusu tikai uz centra punktu. Ja jums ir nepieciešams asums uz objekta, kas neatrodas centrā (un parasti tas notiek), mēs izmantojam vienkāršu un uzticamu metodi. Mēs novietojam objektu kadra centrā, slēdža pogā, bet ne pilnībā, bet tikai tā, lai autofokuss darbotos. Pēc tam, neatlaižot pogu, izveidojiet kadru un nospiediet slēdža pogu. Autofokuss tiek fiksēts vienlaikus, un objekts būs skaidrs neatkarīgi no tā, kurā kadrā tas atrodas.

Dažreiz autofokusa funkcija ir ļoti noderīga - servo režīms. Tas sastāv no tā, ka ierīce ir pastāvīgi fokusēta neatkarīgi no tā, vai jūs gatavojaties fotografēt vai nē. Tas nedaudz samazina akumulatora darbības laiku, bet ievērojami samazina laiku, kas nepieciešams kadra iegūšanai. Jums nav jāgaida vērtīgas sekunžu daļas (vai pat sekundes), lai automātiski fokusētu fokusu, lai uzņemtu kadru. Šī ir arī ļoti noderīga funkcija, uzņemot kustīgus objektus – jūs sekojat objektam caur skatu meklētāju, turot to kadra centrā, un autofokuss tam "pavada" - gatavs uzņemšanai uzreiz!

Lielākajai daļai mūsdienu kompakto kameru ir sejas atpazīšanas funkcija- šī lieta fotogrāfam nedaudz atvieglo dzīvi. Ja kadrā ir cilvēka seja, tad fokuss ir uz viņu. SLR kamerām šīs funkcijas nav.

Kā izmantot ziepju trauka automātisko fokusu?

Galvenie ieteikumi ir tādi paši kā DSLR, taču ziepju trauku autofokusam ir dažas īpatnības. Ja DSLR tiek izmantoti fāzes fokusēšanas sensori, tad ziepju kastes autofokuss izmanto kameras matricu. Šajā sakarā ir pazīmes. Pats labākais, ka autofokuss pieķeras zaļiem objektiem, sliktākais – sarkanajiem un zilajiem objektiem. Tas ir saistīts ar matricas struktūru – vienam sarkanajam un zilajam pikselim ir divi zaļi pikseļi. Fokusējot, matrica tiek skenēta horizontālā virzienā, tāpēc autofokuss, visticamāk, fokusēsies uz vertikāliem objektiem, nevis uz horizontāliem - autofokuss var vienkārši neatšķirt viendabīgu horizontālu līniju no vispārējā fona.

Matricas trokšņa dēļ pie augstiem ISO ziepju kastes autofokuss dažkārt neizdosies, fotografējot tumšā vietā. Kāpēc tas notiek? Apskatiet šos divus attēlus: Tie aptuveni atspoguļo to, ko "redz" autofokuss, fotografējot gaišā dienā un vakarā. Lai "vakara" attēla spilgtumu sasniegtu dienas līmenī, jums tas ir mākslīgi jāizgaismo (tas ir, jāpalielina jutība). Līdz ar lietderīgā signāla līmeņa pastiprināšanos notiek arī trokšņu pastiprināšanās. Ņemiet vērā, ka troksnis ir dinamisks, tā attēls pastāvīgi mainās kā viļņi slikti noregulēta televizora ekrānā. Otrajā gadījumā fokusēšana prasīs daudz ilgāku laiku nekā pirmajā, un tas nav fakts, ka kamera vispār spēs fokusēties.

Kāpēc DSLR ir izplūdis fons?

Laukuma dziļums (DOF, lauka dziļums) ir atkarīgs no trim lietām:

1. Objektīva faktiskais fokusa attālums (jo lielāks, jo mazāks lauka dziļums). Reālais ziepju trauka objektīva fokusa attālums platleņķa pozīcijā ir no 4,6 līdz 5,6 milimetriem. Apgrieztai DSLR ar vaļu objektīvu vienā skata leņķī ir 18 milimetri, pilna kadra DSLR ir 28 milimetri.
2. Diafragmas atvēruma vērtība (jo mazāks f skaitlis, jo mazāks lauka dziļums). Ņemot vērā ziepju trauka objektīva nelielo izmēru, arī diafragmas zīlītes fiziskais izmērs ir mazāks nekā DSLR. Laukuma dziļuma nodrošināšanas ziņā (bet ne gaismas caurlaidības ziņā!) ziepju objektīva F2.8 diafragmas atvērums aptuveni atbilst DSLR apertūrai F8.0.
3. Jo mazāks attālums līdz objektam, jo ​​mazāks ir lauka dziļums.

Ir sarežģītas formulas, pēc kurām aprēķina lauka dziļumu, bet es neredzu jēgu tās sniegt. Galvenais jau ir teikts iepriekš.

Kā padarīt fonu izplūdušu uz ziepju trauka?

Diemžēl ar ziepju kārbu nav iespējams panākt labu fona izplūšanu. Nelielu izplūšanu var iegūt, fotografējot ar maksimālo fokusa attālumu ar plaši atvērtu diafragmas atvērumu. Jūs nevarat būt pretrunā ar fizikas likumiem: maza matrica, mazs reālais fokusa attālums - plakans attēls.

Sižetu programmas un radošās fotografēšanas režīmi

Kādos režīmos fotografēt?

Jebkurai kamerai ir pilnībā automātisks režīms, kā arī sižetu programmas – portrets, ainava, sports, nakts portrets, portrets pret ainavu. Dārgākiem modeļiem ir pusautomātiskie režīmi – slēdža prioritāte, diafragmas atvēruma prioritāte, kā arī pilnībā manuālais režīms. Apskatīsim katru no tiem sīkāk.

Pilnībā automātisks režīms (zaļā zona)

Šajā režīmā kamera nosaka sižeta veidu jūsu vietā (no iepriekš iestatītajiem), izvēlas atbilstošu lauka dziļumu, ekspozīciju (apgaismojumu), ISO jutību un nepieciešamību izmantot zibspuldzi. Režīms ir ērts ikdienas fotografēšanai kā "mēs bijām šeit", kur nav jāraizējas par māksliniecisko pusi - galvenais, lai viss nepieciešamais nonāk kadrā. Taču automātiskajā režīmā ne vienmēr tiek garantēts labs rezultāts – automatizācija mēdz kļūdīties. Un jo grūtāki ir fotografēšanas apstākļi, jo lielāka ir kļūdas iespējamība. Piemēram, fotografējot muzejā, vāja apgaismojuma dēļ iekārta ieslēgs zibspuldzi, kas nodrošinās puskadra izcelšanu. Kamēr jums jāpalielina jutība un jāuzņem bez zibspuldzes.

Ieprogrammēts ekspozīcijas režīms (P)

Šo režīmu parasti apzīmē ar burtu P un atšķiras no automātiskās ar spēju koriģēt mašīnas darbību - manuāli iestatīt baltā balansu, ekspozīcijas kompensāciju, ISO jutību, manuāli iestatīt zibspuldzes režīmu (piespiedu ieslēgšanu un arī piespiedu izslēgšanu). Šis režīms ir optimāls ikdienas fotografēšanai – saskaņā ar principu "uzticieties, bet pārbaudiet". Mēs uzticamies automātam, bet retos gadījumos, kad tas kļūdās, mums ir iespēja ātri izlabot tā darbības, ieviešot atbilstošus labojumus un pārfilmēt sižetu.

Portrets

Šo režīmu izmanto portretiem, kuru būtība ir pēc iespējas vairāk izcelt priekšplānu un aizmiglot fonu. Zibspuldze bieži tiek izmantota, lai izceltu priekšplānu un noņemtu nevēlamās ēnas no objekta sejas.

Dekorācijas

Izmantojot ainavas sižeta programmu, kamera mēģina iestatīt maksimālo iespējamo lauka dziļumu. Tajā pašā laikā detaļas ir skaidri iegūtas gan priekšplānā, gan fonā. Zibspuldze izslēgta.

Sports

"Sporta" sižeta programma ir paredzēta ātri kustīgu objektu fotografēšanai, un tā atšķiras no citām programmām, iestatot ātrāko aizvara ātrumu, lai novērstu attēla izplūšanu. Autofokuss pāriet izsekošanas režīmā. Lai saīsinātu aizvara ātrumu, ierīce pilnībā atver diafragmas atvērumu un palielina matricas jutību. Tādējādi apmaiņā pret kustīga objekta kontūru skaidrību mēs upurējam attēla kvalitāti. Bieži vien kopā ar "sporta" programmu kamera pāriet sērijveida režīmā, tas ir, tā fotografē ar sekundes desmitdaļu intervālu, līdz atlaižam slēdža pogu.

nakts portrets

Ja fotografējat naktī automātiskajā režīmā vai portreta režīmā, fotoattēls saņems tikai priekšplānu, ko izgaismo zibspuldze uz pilnīgi melna fona. Lai uz fotogrāfijas iegūtu fonu, ir programma "nakts portrets". Lai izmantotu šo programmu, nepieciešams statīvs – aizvara ātrums var būt vairākas sekundes. Nospiežot slēdža pogu, zibspuldze uzplaiksnī un izgaismo priekšplānu. Ar to filmēšana nebeidzas! Pēc tam aizvars ir atvērts vēl dažas sekundes, līdz tiek apstrādāts fons. Svarīgi, lai fotografējamais stāvētu pēc iespējas nekustīgāks.

Ainavas portrets

Faktiski tā atšķiras no "ainavas" sižetu programmas tikai ar iespēju iedarbināt zibspuldzi, lai izceltu priekšplānu.

Sākumā varat aprobežoties ar šo programmu izmantošanu. Bet paturiet prātā, ka agrāk vai vēlāk jūs saskarsities ar situāciju, kad neviena programma jums nepalīdzēs. Tāpēc vēlams apgūt radošos režīmus – slēdža ātruma un diafragmas atvēruma prioritātes režīmu.

Aizvara prioritāte (apzīmēts kā S (aizvars), TV (laika vērtība))

Režīms tiek izmantots, ja nepieciešams iestatīt noteiktu aizvara ātrumu. Visi pārējie parametri ir diafragmas atvērums, ISO jutība, kamera iestatīs pati. Režīms netiek izmantots ļoti bieži, bet ir reizes, kad tas ir nepieciešams. Piemēram, fotografējot ātri kustīgus objektus ar pavadu. Šīs metodes būtība ir tāda, ka fotografēšanas laikā objektīva redzamības līnija pavada objektu. Tajā pašā laikā pats objekts ir skaidrs, un fons ir izplūdis, tas piešķir kadram dinamiku.

Un šeit ir divas iespējas, kā fotografēt ātri plūstošu ūdeni. Ilga ekspozīcija un īsa ekspozīcija.

Fotogrāfijā ar īsu ekspozīciju visas šļakatas ir atstrādātas, un ar ilgu ekspozīciju visa straume ir saplūdusi "piena upē".

Diafragmas atvēruma prioritāte (apzīmēta kā A, AV — diafragmas atvēruma vērtība)

Šis režīms ļauj fotogrāfam fiksēt diafragmas atvēruma vērtību un rezultātā lauka dziļumu, un kamera automātiski iestata aizvara ātrumu. Šis ir visbiežāk izmantotais pusautomātiskais režīms. Fotogrāfs pats nosaka, kam kadrā jābūt skaidram un kas ir izplūdušam. Informāciju par diafragmas atvēruma ietekmi uz lauka dziļumu skatiet sadaļā Pirmās digitālās kameras izvēle.

Manuālais režīms

to izmanto ļoti retos gadījumos, kad automatizācija nespēj saprast, ko no tās vēlas. Manuālā režīma izmantošanas piemērs ir fotografēšana naktī ar lēnu aizvara ātrumu.

Lauka dziļuma prioritāte (A-DEP) — tikai DSLR

Šajā režīmā kamera mēģina iestatīt tādus uzņemšanas parametrus (diafragmas atvērums, slēdža ātrums, ISO), kuros visi objekti, kurus autofokuss "zāģēja", atrastos asuma zonā. Tas var noderēt iesācējiem fotogrāfiem, taču ņemiet vērā, ka ir iespējams iestatīt garus slēdža ātrumus, saistībā ar to iespējama attēla “izplūšana”.

Kā pareizi lietot zibspuldzi

Kas nosaka zibspuldzes darbības rādiusu?

Zibspuldze ir zibspuldze, kas aprīkota ar atstarotāju un difuzoru. Lielākajai daļai ierīču ir iebūvēta zibspuldze neatkarīgi no klases. Tiem, kas ir dārgāki, ir īpašs savienotājs ārējās zibspuldzes pievienošanai (tā sauktā karstā kurpe).

Signāla galvenā īpašība ir orientējošais numurs. Tas norāda zibspuldzes darbības rādiusu metros, fotografējot ar diafragmas atvērumu 1,0 un ISO100. Dabiski, ka reālos apstākļos šāda diafragma netiek izmantota. Zibspuldzes diapazonu var aprēķināt, izmantojot formulu:

L=N/K

kur N ir orientējošais skaitlis un K ir diafragmas atvērums. Tādējādi zibspuldzes ar virzošo numuru 50 pie diafragmas 4.0 darbības rādiuss ir 12,5 metri.

Ārējām zibspuldzēm ir lielāks orientējošais skaitlis nekā iekšējām zibspuldzēm, parasti diapazonā no 40...55. Iekšējās zibspuldzes ir vājākas, to orientējošais skaitlis parasti nav lielāks par 12. Tādējādi, fotografējot telpās, jāņem vērā zibspuldzes darbības rādiuss. Iebūvētajai zibspuldzei parasti reāls diapazons ne vairāk kā 4 metri, ārējiem - 10-15 metri.

Lai palielinātu zibspuldzes darbības rādiusu, atveriet diafragmas atvērumu plašāk vai palieliniet ISO jutību.

Kāpēc zibspuldzes kadrs, kurā redzams cilvēks tumšā apģērbā uz tumša fona, bieži rada pāreksponētas sejas?

Fotografējot, zibspuldze katru reizi uzplaiksnī divas reizes, lai gan mēs to nepamanām - atšķirība starp zibspuldzēm ir sekundes daļa. Pirmais impulss tiek dots "dīkstāvē". Tā mērķis ir apgaismot objektu, lai kameras automātika novērtētu, cik spilgts objekts izskatās, kad to apgaismo zibspuldze. Ja automatizācija uzskatīs, ka objekts ir apgaismots pārāk vāji vai pārāk spēcīgi, tad automātiski tiks koriģēta otrā impulsa jauda (kas rodas jau aizslēga atvēršanas laikā).

Tagad iedomājieties, ka jums ir jāfotografē cilvēks melnās drēbēs uz melna fona. 90% no kadra laukuma būs tumšs, un ir diezgan loģiski, ka automatizācija to izmantos kā attaisnojumu, lai palielinātu zibspuldzes jaudu, lai izstrādātu fonu. Rezultātā fons un drēbes būs labi nostrādātas, un spilgtā seja iekritīs baltumā. Lai no tā izvairītos, izmantojiet ekspozīcijas kompensāciju -0,67...-1 EV.

Vēl viena iespēja ir izmantot punktveida mērīšanu un ekspozīcijas bloķēšanu. Tomēr ne visām kamerām ir iespēja izmantot šo metodi. Ja kamera to atļauj, pārslēdzieties uz punktveida mērīšanas režīmu (parasti šī funkcija atrodas uz pogas ar ikonu: taisnstūris un aplis centrā), fokusa punktu pavērsiet uz seju. Nospiediet AE Lock (Auto Exposure Lock) pogu. Canon ziepju traukiem šis režīms tiek aktivizēts, nospiežot "zvaigznīti" (*). Zibspuldzei jābūt ieslēgtai. Šādā gadījumā kamera mirgos, fiksēs autofokusa un ekspozīcijas iestatījumus. Pēc tam mēs saliekam kadru un fotografējam. Efektivitātes ziņā šī metode ir zemāka par pirmo.

Kas ir lēnā sinhronizācija un kam tā paredzēta?

Fotografējot ar zibspuldzi, aizvara ātrums parasti ir 1/60 sekundes (šī vērtība dažādās ierīcēs var atšķirties). Tādējādi automātiskā ierīce iestata diafragmas atvērumu un zibspuldzes jaudu tā, lai objektam būtu vēlamais spilgtums. Fonam netiek pievērsta uzmanība.

Lēna zibspuldzes sinhronizācija tiek izmantota, ja ir jāapstrādā gan objekts, gan fons. Piemēram - portrets uz naksnīgas pilsētas fona. Tajā pašā laikā tiek iestatīts lēns aizvara ātrums, piemēram, ja ir izslēgta zibspuldze. Uzņemšanas laikā aizvars atveras un zibspuldze uzplaiksnī, lai apgaismotu priekšplānu. Aizvars neaizveras, kamēr nav sasniegts norādītais slēdža ātrums – šobrīd tiek izstrādāts vispārējais fons.

Izmantojot lēno sinhronizāciju, zibspuldzi var iestatīt, lai tā darbotos gan aizvaram atverot, gan aizverot. Šos režīmus sauc par "1 aizkaru" un "2 aizkaru". Uzņemot nekustīgus sižetus, starp šiem režīmiem nav nekādas atšķirības. Fotografējot kustīgus objektus, atšķirība ir redzama. Parādītie attēlu piemēri ir ņemti no Canon G3 lietotāja rokasgrāmatas. Es ceru, ka no iepriekš minētajiem piemēriem viss ir skaidrs.

Pirmajam aizkaram:

Otrajam aizkaram:

Kādas ir ārējās zibspuldzes priekšrocības?

Pirmkārt, pilnīga sarkano acu neesamība. Kad zibspuldze atrodas tālu no objektīva, tā izgaismo cilvēku tā, ka objektīvs neredz zibspuldzes apgaismoto acu dibena zonu. Fotografēšana ar iebūvēto zibspuldzi darbojas šādi:

un tā - no ārpuses

Ilustrācijas ir shematiskas, taču tās parāda, kāpēc, fotografējot ar iebūvēto zibspuldzi, parādās "sarkanas acis" un kāpēc tās neparādās, izmantojot ārējo zibspuldzi.

Otra priekšrocība ir lielais attālums. Ja iebūvētā zibspuldze darbojas 3-5 metru robežās, tad ārējās zibspuldzes efektīvais darbības rādiuss ir no 10 līdz 20 metriem.

Ja ārējai zibspuldzei ir rotējoša galviņa, varat (un vajadzētu!) to izmantot režīmā "no griestiem". Šīs tehnikas būtība ir tāda, ka zibspuldze netrāpa pieri, bet griestos, izmantojot to kā atstarotāju (ar nosacījumu, ka griesti ir gaiši). Tas nodrošina labu objekta mīkstu apgaismojumu bez atspīdumiem. Tomēr pastāv risks iegūt papildu ēnas uz fotografējamās personas sejas. Lai tos samazinātu, zibspuldzei jāpiestiprina neliels atstarotājs. To var izgatavot no 10 * 15 fotopapīra loksnes vai vienkārši no četrās daļās salocītas A4 lapas. Atstarotāju pie zibspuldzes galvas var piestiprināt ar vienkāršu gumiju (kuru sasien ar naudas saišķiem :). No lapas atstarotā gaisma izgaismos priekšplānu un sadrupinās nevajadzīgas ēnas.

Noderīgas kameras funkcijas

Kas ir histogramma un kam tā paredzēta?

Histogramma ir sava veida grafiks par pikseļu spilgtuma sadalījumu dinamiskajā diapazonā. Vārdi var šķist neskaidri, tagad es to paskaidrošu vienkāršāk. Apskatiet sniegtos attēlus.

Diagrammas zem attēliem ir histogrammas. Ja histogramma atrodas kreisajā malā, attēls izrādīsies pārāk tumšs. Ja pa labi, tad pārāk gaišs. Ideālā gadījumā histogrammai pilnībā jāiekļaujas skalā, kas norāda kameras matricas dinamisko diapazonu – spilgtuma diapazonu, ko ierīce uztver no pilnīgi melnas līdz pilnīgi baltai. Jo lielāks matricas izmērs (ne megapikseļos, bet milimetros), jo plašāks ir dinamiskais diapazons. Tomēr nevienam sensoram nav tāda paša dinamiskā diapazona kā cilvēka acij.

Histogramma ļauj kontrolēt pareizo ekspozīciju fotografēšanas laikā. Daudzās ierīcēs, kas nav spoguļi, histogrammu uzņemšanas laikā var parādīt tieši ekrānā, tā saukto "tiešo histogrammu". DSLR kamerās to var parādīt atskaņošanas laikā.

Ko darīt, ja dinamiskais diapazons nav pietiekams? Ja histogramma balstās gan uz diapazona labo, gan kreiso malu, tad jums ir kaut kas jāupurē - vai nu izstrādājot ēnas, vai izstrādājot gaišās zonas. Šim nolūkam tiek izmantota funkcija ekspozīcijas kompensācija(iedarbība). Kameras ekrānā parādīsies lineāls ar dalījumiem un slīdni uz tā. Mēģiniet pārvietot to pa kreisi par vienu vai divām daļām un atkārtojiet fotografēšanu. Histogrammai jāpārvietojas pa kreisi. Attēls izrādīsies nedaudz tumšāks, taču nepietiekami eksponētu attēlu ir daudz vieglāk “izstiept” Photoshop, nekā labot pāreksponētu (kur gaišie laukumi iekrīt baltumā), tāpēc dinamiskā diapazona trūkuma gadījumā parādās ēnas. parasti tiek upurēti.

Ir sarežģītāks veids, kā atrisināt dinamiskā diapazona paplašināšanas problēmu. Tas tiek saukts iekavās, vai ekspozīcijas dakša. Tās būtība slēpjas faktā, ka ierīce tiek novietota uz statīva, un vienas fotogrāfijas vietā tiek uzņemtas trīs (vai vairāk). Pirmais ir normālā režīmā, otrais ir nepietiekami eksponēts (lai izstrādātu gaišās zonas), trešais ir pāreksponēts (lai izstrādātu ēnas). Pēc tam grafiskajā redaktorā trīs fotogrāfijas tiek reducētas vienā. Vēl viena šāda tehnoloģija tiek saukta par HDR (hiperdinamiskais diapazons - hiperdinamiskais diapazons). HDR attēla iegūšana ir diezgan darbietilpīgs process, taču galu galā var iegūt ļoti interesantas un neparastas bildes.

Kā izvairīties no attēla izplūšanas

Kā zināms, jo garāks ir aizvara ātrums, jo lielāka iespēja iegūt izplūdušu attēlu rokas drebēšanas dēļ. "Drošais" slēdža ātrums, kas garantē lielu varbūtību iegūt skaidru attēlu, tiek aprēķināts pēc vienkāršas formulas:

t = 1 / EGF

EGF - ekvivalents fokusa attālums. To definē kā objektīva fokusa attālumu, kas reizināts ar apgriešanas koeficientu. DSLR kameru apgriešanas koeficients ir no 2 līdz 1 (galvenokārt 1,6). Kamerām ar nenomaināmiem objektīviem EGF ir norādīts to raksturlielumos. No formulas izriet, ka fotografējot rokās, izmantojot objektīvu ar EGF = 50 mm, aizvara ātrums nedrīkst būt īsāks par 1/50 sek. Protams, šī formula ļauj novērtēt tikai aptuvenu "drošas" iedarbības ilgumu. Patiesībā daudz kas ir atkarīgs no jūsu noslieces uz roku trīci. Kāds var viegli fotografēt ar slēdža ātrumu 1/10 sek, kāds to nevar izdarīt pat ar 1/100 sek.

Ir divi veidi, kā samazināt aizvara ātrumu – atveriet diafragmas atvērumu un palieliniet ISO jutību.

Atverot diafragmas atvērumu par vienu pieturu, varat izmantot par vienu pieturu ātrāku aizvara ātrumu.
Jutības palielināšana par N reizēm ļauj samazināt aizvara ātrumu arī N reizes.Ņemiet vērā, ka, atverot diafragmas atvērumu, lauka dziļums samazināsies, un, palielinoties ISO jutībai, attēla trokšņi palielināsies.

Visuzticamākais veids, kā iegūt labas kvalitātes attēlus vājā apgaismojumā, ir izmantot statīvu.

Lai samazinātu attēla izplūšanas iespējamību, kamerām bieži ir attēla stabilizators, kas fotografēšanas laikā zināmā mērā kompensē kameras vibrācijas. To var iebūvēt objektīvā vai pašā kamerā. Attēla stabilizators palielina "drošo" aizvara ātrumu 2-4 reizes. Stabilizators ir piemērots tikai nekustīgu sižetu uzņemšanai. Fotografējot no statīva ar lēnu aizvara ātrumu (vairākas sekundes), stabilizators ir jāizslēdz.

Kā izvēlēties rāmi? Tipiskas kļūdas.

Visbiežāk sastopamā kompozīcijas kļūda ir galvenā objekta izvietošana kadra centrā. No tā jāizvairās, ievērojot galveno karkasa būvēšanas noteikumu − zelta sekcijas likums.

Garīgi sadaliet attēlu 9 daļās, kā parādīts attēlā iepriekš, un mēģiniet "iepriecināt" galvenos objektus kadrā līdz zelta griezuma līnijām. Kadrējot kadru horizontāli, zelta attiecība darbojas tieši tāpat.

Fotografējot cilvēku pilnīgā augumā, nenovietojiet viņa seju kadra centrā. Pirmkārt, tu viņam droši vien nogriezīsi kājas, otrkārt, rāmja lauks tiks izmantots neracionāli. Cilvēks izrādīsies mazs, bet viņam virs galvas būs daudz papildu vietas. Novietojiet personas seju rāmī zelta griezuma augšējās līnijas līmenī vai nedaudz augstāk.

Izvēlieties optimālo fotografēšanas attālumu. Ja fotografējat objektu no attāluma, tas izrādīsies pārāk mazs, apkārt būs daudz papildu vietas ar nevajadzīgām detaļām, un tā detaļas par pašu objektu būs slikti atšķiramas.

Nefotografējiet pret gaismas avotiem — jūs gandrīz noteikti fotoattēlā iegūsit tumšu objekta siluetu. Ja nav citu iespēju, mēģiniet apgaismot objektu ar zibspuldzi.

Fotografējot cilvēku grupu, noteikti uzņemiet vairākus kadrus. Saskaņā ar zemiskuma likumu kāds gandrīz noteikti mirkšķinās acis, novērsīsies vai uzmetīs tādu seju, ka vismaz izturēsi attēlu :)

Ja fotografējat bērnu, nefotografējiet "no augšas uz leju", neesiet pārāk slinks, lai apsēstos.

Izmantojiet tālummaiņu (tālummaiņu) atbilstoši fotografējamajam sižetam. Neuzņemiet tuvplāna portretus ar platleņķa objektīvu, jo tas izkropļo sejas proporcijas. Optimālais fokusa attāluma diapazons portretu fotografēšanai ir 80-130 mm. (Atbilst 3-4x tālummaiņai lielākajā daļā kompakto ierīču). Lai uzņemtu pilna garuma portretu, izmantojiet aptuveni 35–50 mm fokusa attālumu. (1,5-2x tālummaiņa digitālajiem kompaktajiem).

Par foto vietnēm

Fotoattēlu vietnes ir ļoti noderīgs pieredzes apmaiņas līdzeklis starp dažāda līmeņa un radošuma jomu autoriem. Iesācējiem šī pirmām kārtām ir iespēja saņemt atsauksmes un kritiku no citiem autoriem, pieredzējušākiem fotogrāfiem – jaunu ideju meklējumi. Es atceros, kā es pats reģistrējos vietnē Photosight.ru (tas bija 2002. gads) un tur nosūtīju savu pirmo darbu. Tas saņēma tikai 2 komentārus, bet pozitīvi, tas man deva jaunu stimulu strādāt pie sevis. Daži darbi bija veiksmīgi, sabiedrība sagaidīja diezgan sirsnīgi, bet daudzi tika mīdīti dubļos. Tad, protams, tas mani aizvainoja un sarūgtināja (man pašam ļoti patika šīs fotogrāfijas!), daudzus no šiem darbiem es izdzēsu no vietnes, bet pēc gada sapratu, ka kritiķiem bija taisnība.

Fotoattēlu vietnē pirmajā posmā jums vairāk jāklausās, nevis jārunā. Skatiet citu cilvēku fotoattēlus, lasiet komentārus. Pirms kādu kritizē, salīdziniet šī autora darba līmeni ar savu darbu. Laika gaitā jūs iemācīsities atšķirt patiešām labas fotogrāfijas no "plašā patēriņa precēm". Galvenais ir būt godīgam pret citiem autoriem. Ja jums patīk kāda darbi, droši uzslavējiet. Ja nepatīk, neesi slinks pareizi uzrakstīt, kāpēc nepatīk. Ja tikai slavē, tad arī pretī saņems - nesaņemsi saprātīgu kritiku un iestrēksi savā līmenī, neizkāpjot (kāpēc kaut kur augt, ja visiem patīk mani darbi?). Šādus autorus nievājoši dēvē par "medus augiem". Viņi sniedz lieliskus vērtējumus savu "vēstules draugu" fotogrāfijām ar spēcīgu un galveno, par ko viņi viņiem atbild