Sužinokite, kaip teisingai fotografuoti skaitmeniniu fotoaparatu. Kaip fotografuoti su DSLR fotoaparatu? Išmokite profesionaliai fotografuoti su DSLR

Būkite budrūs. Labai dažnai norint gauti gerą nuotrauką reikia atsidurti tinkamoje vietoje reikiamu laiku su fotoaparatu rankose. Turėkite fotoaparatą su savimi visur ir stenkitės jį naudoti kuo dažniau (nėra prasmės jo nešiotis).

Ieškokite temų. Neužtenka budėti. Kenas Rockwellas taip sako apie laikus, kai pradėjo fotografuoti: Mano klaida buvo manyti, kad esu žiūrovas. Tikėjau, kad fotografuoti reiškia fiksuoti objektus, kurie man pasitaiko. Bet tai netiesa! Fotografas pats turi ieškoti objektų. Ieškoti ir pamatyti yra pats sunkiausias dalykas. Lengvai nuimamas.

• Pradėkite ieškoti objektų, kuriuos norite filmuoti ir fotografuoti. Kiekvieną dieną išeikite iš namų ir ieškokite istorijų. Nelaukite progos ateiti kartu (bet būkite pasiruošę ja pasinaudoti) – ieškokite galimybių patys. Stenkitės visur rasti medžiagos filmavimui – ir parduotuvėje, ir pasaulio gale. Eikite į įvairias vietas ieškodami istorijų. Jei turite idėją, greičiausiai galite rasti tinkamą istoriją ir ją nufilmuoti.

Ar jus kada nors gąsdino mintis fotografuoti kitus žmones? Tikėkite ar ne, bet tereikia įveikti savo nesaugumą ir žmonės taps lengviausiai fotografuojamais objektais. Kodėl taip? Įsivaizduokite, kad fotografuojate kraštovaizdį. Daugelis iš mūsų negyvename rajone, iš kurio atsiveria įspūdingi vaizdai. Tai reiškia, kad reikia kur nors nuvykti nusifotografuoti. Atvykus į vietą, jei oras ir apšvietimas netinka, galima tiesiog apsisukti ir grįžti namo.

Tačiau fotografuodami žmones jūs visiškai kontroliuojate. Visi geros fotografijos elementai yra jūsų rankose. Jus supa potencialūs subjektai: draugai, giminaičiai ir net praeiviai, jei turite drąsos jų paklausti. Kiekvienas potencialus dalykas yra unikalus. Jei apšvietimas prastas, galite jį sutvarkyti persikeldami į kitą vietą arba naudodami blykstę. Galite paprašyti asmens vilkėti kitokius drabužius arba padaryti ką nors neįprasto. Vienintelė riba yra jūsų vaizduotė.

Tai yra raktas į puikias žmonių nuotraukas – vaizduotė. Mėgaukitės ir, jei dar nelabai žinote apie savo fotoaparato nustatymus, tiesiog nustatykite jį į automatinį režimą (dauguma fotoaparatų turi specialų režimą Portretas), susikoncentruodama į gražias nuotraukas. Toliau pakalbėsiu apie technines detales.

Vienas iš geriausi būdai tobulinkite savo įgūdžius – mokykitės iš profesionalų. Štai keli patarimai, padėsiantys mąstyti kaip profesionalai ir tinkamai nusiteikti, kad padarytumėte nuostabius portretus.

1. Sukurkite ryšį su tiriamuoju

Tai yra pats svarbiausias įgūdis! Įvaldykite tai ir būsite pusiaukelėje, kad taptumėte profesionaliu fotografu. Geras patarimas, ypač pradedantiesiems – fotografuoti draugą, kuris mėgsta pozuoti fotoaparatui. Jūsų, kaip fotografo, darbas yra padėti žmogui atsipalaiduoti ir smagiai praleisti laiką. Jei pavyks, rezultatas bus puikios nuotraukos.

Fotografuokite artimuosius ir draugus. Jūsų tarpusavio ryšys padės pasiekti puikų rezultatą. Nuotrauka: Unsplash.

Jei jums reikia modelio, jūsų vaikinas ar mergina gali būti puikus pasirinkimas.

2. Pasirinkite tinkamą objektyvą

Labai svarbus objektyvo židinio nuotolis. Turite suprasti savo įrangos prigimtį ir žinoti, kaip ją panaudoti savo naudai. Geros naujienos – jei turite skaitmeninį fotoaparatą su komplektiniu objektyvu (dažniausiai 18–55 mm židinio nuotolio), tai jau yra puiki priemonė fotografuoti žmones. Tiesiog nustatykite jį į 55 mm ir pirmyn. Užuot naudoję priartinimą, pakeiskite savo padėtį. Tai padės išmokti židinio nuotolio, su kuriuo dirbate, ypatybes.

Jei norite geriausio, „Canon“ ir „Nikon“ pagamino pigius 50 mm f/1,8 objektyvus, kurie idealiai tinka portretams; Didesnė diafragma geriau sulies foną.

Net plataus kampo objektyvai gali sukurti puikius portretus. Nuotrauka: Unsplash.

Be to, neignoruokite savo rinkinio objektyvo plačiakampio galo. Dokumentinių filmų fotografai ir fotožurnalistai mėgsta plataus kampo objektyvus, nes jie priverčia juos priartėti prie objekto. Nuotraukos yra intymios dėl to, kad fotografas yra arti. Plataus kampo objektyvai taip pat yra tinkami norint parodyti objektą kartu su aplinka. Tai dar vienas portretinės fotografijos stilius.

Neartink per daug uždarykite, jei naudojate platų kampą. Tokiu atveju veido bruožai bus iškreipti, o rezultatas bus nepatenkintas.

3. Žaiskite su įvairiomis šviesomis

Geriausias portretų apšvietimas gali būti ne tuo metu, kai manote. Debesuotas dangus ir vėlyvos popietės saulė yra gerai. Tiesioginiai saulės spinduliai yra blogai – jie sukuria atšiaurius šešėlius ant veidų ir priverčia žmones prisimerkti. Foninis apšvietimas yra puikus pasirinkimas, tačiau saugokitės akinimo. Taip pat reikės atšvaito arba blykstės, kad šviesa būtų nukreipta į objekto veidą. Langų apšvietimas puikiai tinka fotografuojant patalpoje, tačiau vėlgi jums reikės atšvaito, kad apšviestumėte šešėlinę subjekto veido pusę.

Kas yra atšvaitas? Tai bet koks objektas, kuris atspindi šviesą, nukreipia ją į objektą ir sušvelnina šešėlius. Galite įsigyti specialių atšvaitų iš tokių gamintojų kaip Lastolite arba patys pasigaminti iš didelio balto kartono ar popieriaus gabalo. Fotografams reikia atšvaitų, nes turima šviesa retai būna ideali. Ir su jų pagalba galite valdyti šviesą.

4. Išmokite naudotis fotoaparato nustatymais

Kad padarytumėte geras nuotraukas, turite mokėti valdyti fotoaparatą. Nepalikite įjungto automatiškai. Sužinokite, kaip užrakto greitis, diafragma ir ISO veikia jūsų nuotraukos išvaizdą.

Kitą kartą fotografuodami pabandykite naudoti diafragmos pirmumo režimą ir nustatyti didžiausią nustatymą. Taip gausite puikų neryškų foną. Jei diena saulėta, pabandykite ISO 100. Jei debesuota, pabandykite ISO 400. Užrakto greitis bus nustatytas automatiškai.

Sužinokite, kaip tinkamai naudoti fotoaparatą, kad gautumėte panašių nuotraukų. Nuotrauka: Unsplash.

Visada fotografuokite RAW formatu. Tai suteikia daugiausiai papildomo apdorojimo galimybių.

5. Venkite „pozuoti“

Studijuodami nuotraukas ir mados žurnalus galite daug sužinoti apie pozavimą. Tačiau neapsigaukite – dažnai galite pasiekti geresnių rezultatų, jei paprašysite žmogaus kvailioti prieš kamerą. Paprašykite jo atsipalaiduoti ir elgtis natūraliai. Tada gausite gyvybės kupinų nuotraukų.

Net neįprastos pozos gali suveikti. Nuotrauka: Unsplash.

6. Žaisk judesiu

Būkite kūrybingi. Paprašykite asmens stovėti tiesiai, o kiti aplinkiniai juda. Padėkite fotoaparatą ant trikojo, kad gautumėte geriausius rezultatus.

Nedarykite tos pačios nuotraukos vėl ir vėl. Žaiskite su judesiu ar įvairiais elementais, pavyzdžiui, langais. Nuotrauka: Unsplash.

7. Užbaikite modelio išleidimą

Jei planuojate parduoti nuotraukas, verta gauti pasirašytą modelio leidimą. Tai paprastas dokumentas, patvirtinantis modelio leidimą parduoti jos nuotraukas.

Apskritai, svetainėje ar žurnale paskelbtai nuotraukai modelio paskelbimo nereikia, nes tai laikoma redakciniu naudojimu (jei, žinoma, nešmeižiate temos). Jei planuojate parduoti nuotrauką, skirtą naudoti reklamoje ar kitoje reklaminėje medžiagoje, geriau tuo pasirūpinti.

Jei norite parduoti savo nuotraukas, nepamirškite apie modelio išleidimą. Nuotrauka: Unsplash.

Sužinokite apie savo šalies įstatymus. Kai kuriose šalyse, ypač Europoje, galioja griežti privatumo įstatymai, reglamentuojantys užfiksuotų vaizdų naudojimą. Jei abejojate, pasirašykite leidimą. Geriau, kai yra ir parduodate nuotraukas su modelio leidimu, nei tada, kai jos nėra.

Ak, šie nuostabūs „Canon“ fotoaparatai, kuriuos tiesiog prašoma laikyti! Kiekvienas, kuris sunkiai dirba, taupo pinigus trokštamai EOS, žino, ką daro. Canon fotoaparatai išsiskiria dideliu greičiu, pavydėtinu automatiniu fokusavimu, aukšta vaizdo kokybe ir tiesiog stebuklingu spalvų perteikimu. Štai kodėl daugelis fotografų (ir naujų, ir senosios mokyklos) gali praleisti valandas seilėdamas virš vitrinos, žiūrėdami į galingiausias dėžutes ir objektyvus.
Kadangi jau turite svajonę ir nekantraujate išmokti ją valdyti, siūlome bendrai tobulinant susipažinti su „Canon“ fotoaparatų prekių ženklais.

Ką reiškia jūsų fotoaparato prekės ženklo skaičiai ir raidės?

Dauguma „pradedančiųjų fotografų“, kurie save laiko bent jau Lezeku Buznovskiu, neįsivaizduoja, ką reiškia EOS. Jei tokio „profesionalo“ paklaustumėte, ką reiškia D raidė jo fotoaparato prekės ženkle, jis, susigėdęs žvilgsnis, tyliai bando užsukti į Vikipediją. Na, galbūt tikram talentui šių žinių nereikia, o tai prisimena tik mėgstantys pasipuikuoti draugų kompanijoje, tačiau manome, kad norint išmokti fotografuoti, reikia atmintinai žinoti „Canon“.

• Santrumpa EOS (Electro-Optical System) atitinka aušros deivės Eos vardą, kurį galima rasti senovės graikų mitologijoje. Pirmasis šios serijos fotoaparatas buvo Canon EOS 650, kuris buvo išleistas dar 1987 m.
• D pavadinime reiškia skaitmeninį.
• Fotoaparatai, kurių pavadinime yra 3 arba 4 skaitmenys (EOS 400D, EOS 1000D), yra skirti pradedantiesiems.
• Jei pavadinimas turi vieną ar du skaičius, bet jie neprasideda vienu (EOS 33V, EOS 30D), tai yra pusiau profesionalus fotoaparatas.
• „Canon“ profesionalams yra: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Dabar sėdite priešais monitorių, o rankose, pavyzdžiui, „Canon 600d“ – kaip fotografuoti?

Kaip teisingai fotografuoti: „Canon“ pradedantiesiems

Yra žinoma, kad automatiniu režimu fotoaparatas savarankiškai pasirenka nustatymus taip, kad rezultatas būtų tinkamas ekspozicija. Tačiau verta manyti, kad jei fotografuosite esant sudėtingam apšvietimui, net pati šauniausia kamera ne visada susidoros su savo užduotimi. Be to, jūs norite išmokti fotografuoti su „Canon DSLR“, išnaudodami visas galimybes, o ne tik atsitiktinai paspausti mygtuką ir laukti savo sėkmės. Galite padaryti gerą nuotrauką tik įsisavinę pagrindinius nustatymus. Tik tada jūs intuityviai suprasite, kaip fotografuoti 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d ir kitais „d“.

Yra trys pagrindiniai nustatymai ir visi jie vienaip ar kitaip susiję su šviesa:

• Diafragma yra fotoaparato atidarytos „skylės“, leidžiančios šviesai prasiskverbti, dydis. Kuo plačiau atidaryta diafragma, tuo daugiau šviesos vaizde: čia viskas logiška.
• Užrakto greitis yra laikas, per kurį atidarote prieigą prie šviesos prie fotoaparato matricos.
• Šviesos jautrumas (ISO) – kuo didesnis jautrumas šviesai, tuo matrica gauna daugiau šviesos.

Išmokite teisingai nustatyti „Canon“ nustatymus

Jūsų fotoaparato diafragma žymima „f/“ + skaičius, rodantis, kaip atvira/uždaryta „skylė“, leidžianti pro ją prasiskverbti šviesai. Jei norite neryškaus fono, atidarykite diafragmą; jei norite visiškai aiškios nuotraukos, uždarykite ją. Kuo plačiau atidaryta diafragma, tuo mažesnis skaičius šalia „f/“.

Reguliuodami diafragmos reikšmę galite sutelkti dėmesį į konkretų objektą ir atkreipti žiūrovo dėmesį į pasirinktą objektą. Kaip čia:

Atvira diafragma puikiai veikia nuotraukose su drugeliais, gėlėmis ir mažais objektais. Kaip teisingai nufotografuoti portretą? Canon su atvira diafragma – nieko nėra paprasčiau. Ar reikia vizualiai atskirti žmogų nuo kitų? Vėlgi – Canon su atvira diafragma.

Turite uždaryti diafragmą, kai fotografuojate minias, peizažus ir gatves, apskritai visur, kur reikia, kad visas vaizdas būtų sufokusuotas.

Studentai dažnai klausia: kaip fotografuoti su užrakto greičiu? „Canon“ geriausiai tinka šiam nustatymui valdyti. Pirmiausia turite nuspręsti, kaip norite užfiksuoti judesį? Juk kuo ilgesnis užrakto greitis, tuo daugiau judesių fotoaparatas galės užfiksuoti, trumpas užrakto greitis, priešingai, sustings akimirką.

Ilgas užrakto greitis naudojamas fotografuojant miestą naktį, tačiau turėtumėte naudoti trikojį. Be to, šios įdomios nuotraukos darytos ilgomis ekspozicijomis:

Kalbant apie greitą užrakto greitį: jis yra geras fotografuojant krintančius objektus.

Šviesos jautrumas matuojamas ISO vienetais, kurių reikšmės yra 100, 200, 400 ir tt iki 6400. Didesnės vertės naudojamos, jei fotografuojama esant prastam apšvietimui, tačiau dažnai atsiranda triukšmo (mažų taškelių). paveikslėlius.

Taigi, prieš keisdami šį nustatymą, nuspręskite:

1. Ar turite pakankamai šviesos, kad galėtumėte fotografuoti esant mažiausiam ISO nustatymui?
2. Norite nuotraukos su triukšmu ar ne? Nespalvotos nuotraukos su triukšmu atrodo gana šauniai, tačiau kartais tai sugadina spalvotas nuotraukas.
3. Jei turite trikojį ar bet kokį kitą fotoaparato tvirtinimo būdą? Šviesos jautrumą galima kompensuoti pailginus išlaikymą, tačiau tuomet neapsieisite be trikojo.
4. Jei jūsų objektas nuolat juda, tada ISO tiesiog reikia pakelti, kad nuotrauka nesusilietų.

Turėsite nustatyti aukštą ISO šiais atvejais:

• Sportiniai žaidimai, šokiai, vaikų vakarėlis kambaryje. Apskritai, kai trumpas užrakto greitis yra tiesiog būtinas.
• Vietose, kur draudžiama naudoti blykstę.
• Ta akimirka, kai gimtadienio žmogus ruošiasi užpūsti žvakutes ant gimtadienio torto. Blykstė gali sugadinti jaukią šviesą ir visą akimirkos nuotaiką, todėl tiesiog padidinkite fotoaparato jautrumą šviesai.

Kaip fotografuoti naudojant „Canon“ naudojant visą fotoaparato galią?

Kasdieniniai stebėjimai rodo: Didžioji dauguma SLR fotoaparatų savininkų fotografuoja tik automatiniu režimu – žaliu kvadratu. Ir dėl šio liūdno fakto toks brangus pirkinys tiesiog beprasmis. Tarkime, už savo Canon 600d sumokėjote apie 27 000 tūkstančių rublių, bet automatiniu režimu jūsų fotoaparatas dirba tik 5400, t.y. Išnaudojama tik 20% puikios DSLR kameros galimybių. Ar norite išmokti fotografuoti su „Canon 600d“ ir kitais modeliais? Ar norite naudoti savo fotoaparatą visu šimtu procentų? Tada prisimink, o dar geriau – užsirašyk.

Pusiau automatiniai režimai.

Šioje dalyje aptarsime darbą su šiais režimais: P, A (arba Av), S (arba Tv), M, A-Dep. Šie režimai yra puikūs pagalbininkai pradedantiesiems, kurie dar nemoka fotografuoti su savo „Canon“ ir apskritai nežino, ką daro. Patyrę fotografai taip pat labai gerbia šiuos režimus, nes jie sutaupo daug laiko.

1. Paprasčiausias režimas yra P (užprogramuota automatinė ekspozicija) režimas. Šis režimas padės gauti gerą kadro ekspoziciją, pasirinkti diafragmos ir užrakto greičio reikšmes, priklausomai nuo to, kokį ISO nustatėte. Tai nepaprastai patogu pradedantiesiems fotografams, kurie tik eksperimentuoja su jautrumu šviesai.

Taip pat galite pakeisti ekspozicijos poros reikšmes (užrakto greičio ir diafragmos ekspozicijos parametrus), pavyzdžiui, „Canon 550d“ fotoaparate tai galima padaryti tiesiog slenkant vaizdo įrašą. Jei reikia nustatyti didesnį užrakto greitį, tiesiog slinkite vaizdo įrašą į dešinę ir fotoaparatas šiek tiek uždarys diafragmą, išlaikydamas ekspoziciją tame pačiame lygyje. Taip galėsite nufotografuoti bet kokį krintantį objektą, kuris paveikslėlyje tiesiog sustings ore.

2. Režimas A arba Av – diafragmos prioritetas.

Visa šio režimo esmė ta, kad jis leidžia valdyti nuotraukos fono suliejimo stiprumą. Reikia pačiam nustatyti ISO reikšmę ir reguliuoti diafragmą, tačiau fotoaparatas nustatys reikiamą išlaikymą, kad galų gale būtų geras kadras. Čia reikia nuspręsti, ar norite neryškaus fono, tada nustatyti atitinkamą diafragmos reikšmę, o visa kita priklauso nuo fotoaparato. Patogu, tiesa?

Fotografuodami portretą naudodami „Canon“, nustatykite ISO ir visiškai atidarykite diafragmą (mažiausias skaičius), kad fonas būtų neryškus, o fotoaparatas pats nustatys užrakto greitį.

3. Režimas S arba Tv – užrakto prioritetas.

Jis veikia lygiai taip pat, kaip ir ankstesni režimai: nustatote ISO, o diafragmos reikšmė lieka priklauso nuo fotoaparato.

Norėdami treniruotis naudojant šį režimą, suraskite bet kokį judantį objektą (žmogų, katę, automobilį, fontaną): nustatykite trumpą užrakto greitį – taip gausite aiškią kadre „sustabdyto“ objekto nuotrauką. Dabar nustatykite ilgesnį užrakto greitį, padėkite fotoaparatą ant bet kokio stabilaus paviršiaus ir švelniai paspauskite mygtuką. Greičiausiai gausite gražų „teplį“, atspindintį judesio dinamikos grožį.

4. Ir paskutinis režimas yra A-DEP (lauko gylio prioritetas). Beje, jis pasiekiamas ne visose kamerose. Šis režimas leidžia fotoaparatui nustatyti diafragmą ir užrakto greitį, kad visi sufokusuoti objektai būtų pakankamai ryškūs.

Verta pridurti, kad bent šiek tiek pasimaišę su rankiniais nustatymais ar pusiau automatiniais režimais, niekada nebegrįšite į „žalią kvadratą“.

Jei perskaitę šį straipsnį vis dar turite klausimų, ką daryti su fotoaparatu ir kaip fotografuoti „Canon“, mūsų mokytojai mielai pamatys jus savo kursuose.

Turbūt kiekvienas pradedantysis fotografas, rimtai besidomintis savo amatu, anksčiau ar vėliau pagalvoja apie DSLR fotoaparato įsigijimą. Tačiau neturėtumėte galvoti, kad norint pradėti kurti šedevrus, užtenka tik „DSLR“ įsigijimo.

Žinoma, daugumoje SLR fotoaparatų yra įrengti geri automatiniai nustatymai, leidžiantys daryti visai neblogas mėgėjiškas nuotraukas – tačiau daug maloniau maksimaliai išnaudoti savo fotoaparato galimybes. Ir patikėkite manimi, tai gali daug – tereikia išmokti teisingai juo naudotis.

Taigi, pradėkime kalbėti apie tai, kaip tinkamai fotografuoti su DSLR fotoaparatu.

Fokusas ir lauko gylis

Tikrai, žiūrėdami į profesionalių fotografų darbus internete ar žurnaluose, atkreipėte dėmesį į ryškumo skirtumą tarp priekinio plano ir fono. Pagrindinis nuotraukos objektas atrodo ryškus ir aiškus, o fonas – neryškus.

Tokio efekto pasiekti su mėgėjiška kamera beveik neįmanoma, o taip yra dėl mažesnio matricos dydžio. Tokių vaizdų ryškumas yra tolygiai paskirstytas visame ekrane, tai yra, visos detalės yra maždaug vienodo aiškumo.

Tai ne visada yra blogai ir puikiai tinka peizažams ar architektūrai, tačiau fotografuojant portretus gerai sukurtas fonas atitrauks dėmesį nuo pagrindinio objekto, o bendra nuotrauka atrodys plokščia.

DSLR fotoaparatas, turintis didelį matricos dydį, leidžia reguliuoti lauko gylį.

Vaizduojamos erdvės lauko gylis (DOF)– diapazonas tarp nuotraukos ryškaus ploto priekinio ir galinio kraštų, tai yra būtent ta vaizdo dalis, kurią fotografas paryškina nuotraukoje.

Kas turi įtakos lauko gyliui ir kaip išmokti jį valdyti? Vienas iš tokių veiksnių yra židinio nuotolis. Fokusavimas – tai objektyvo nukreipimas į objektą, suteikiant jam maksimalų ryškumą. DSLR fotoaparatai turi kelis fokusavimo režimus, iš kurių tenka išsirinkti tinkamiausią konkrečioms fotografavimo sąlygoms. Pažiūrėkime į kiekvieną atskirai.

• Vienas automatinis fokusavimas – populiariausias ir patogiausias režimas statinėmis sąlygomis, kuriame fokusavimas atliekamas, kaip minėta aukščiau, iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką. Neabejotinas jo pranašumas – galimybė savo nuožiūra keisti kameros padėtį nepakeliant piršto nuo mygtuko. Pasirinktas objektas išliks sufokusuotas. Šio režimo trūkumas yra delsimas, kurį sukelia poreikis kiekvieną kartą iš naujo sutelkti dėmesį į objektą.
• Nepertraukiamas automatinis fokusavimas – Režimas, tinkantis fotografuoti judančius objektus. Fokusas juda kartu su objektu, todėl jums nereikės kiekvieną kartą fokusuoti iš naujo. Žinoma, šis režimas turi nemažai klaidų: dėl greičio ir atstumo pokyčių įrenginys ne visada sugeba sufokusuoti taip, kaip norisi, ir ne kiekvienas kadras pavyks. Tačiau tikimybė padaryti bent keletą gerų nuotraukų taip pat yra gana didelė.
• Mišrus automatinis fokusavimas – pirmųjų dviejų variantų derinys.Įjungus, fotoaparatas fotografuoja pirmuoju režimu tiksliai tol, kol objektas pradeda judėti, o tada automatiškai persijungia į antrąjį. Šis fotografavimo režimas puikiai tinka pradedantiesiems, nes fotoaparatas pasirūpina fokusavimo problemomis, todėl fotografas gali laisvai sutelkti dėmesį į kompoziciją ir kitus veiksnius.

Sužinokite, kaip to atsikratyti karjeros pradžioje, ir jūsų kelias bus lengvesnis.

Visada stenkitės tobulėti ir tobulėti. Be praktikos, pravers ir teorija: didelis nuotraukų svetainių pasirinkimas fotografams.

Geras apšvietimas yra būtinas kokybiškam portreto darbui. Kaip savo rankomis pasidaryti minkštą dėžę, galite sužinoti šiuo adresu:

Užrakto greitis ir diafragma

Antras veiksnys, turintis įtakos lauko gyliui, yra diafragmos vertė.

Diafragma reguliuoja į objektyvą perduodamos saulės šviesos kiekį atidarant ir uždarant objektyvo angas. Kuo daugiau varčia atidaryta, tuo daugiau šviesos į ją patenka. Būtent jo pagalba galite paskirstyti nuotraukos ryškumą ir pasiekti reikiamą kūrybinį efektą.

Turite atsiminti paprastus santykius:

Kuo mažesnė diafragma, tuo didesnis lauko gylis.

Jei diafragma uždaryta, ryškumas tolygiai paskirstomas visame kadre. Atvira diafragma leidžia sulieti foną ar kitus mažiau reikšmingus objektus, paliekant ryškų tik tai, ką norite sufokusuoti fotoaparatą.

Ištrauka– laikotarpis, per kurį langinė yra atidaryta. Taigi šviesos spindulių, kurie sugeba prasiskverbti į vidų, skaičius priklauso nuo šio intervalo trukmės. Žinoma, tai tiesiogiai veikia jūsų nuotraukos išvaizdą. Kuo ilgesnis užrakto greitis, tuo objektai bus „neryškesni“. Priešingai, trumpas užrakto greitis daro juos statiškus.

Esant stabiliam apšvietimui, užrakto greitis ir diafragma yra tiesiogiai proporcingi vienas kitam: kuo atviresnė diafragma, tuo trumpesnis užrakto greitis – ir atvirkščiai. Kodėl taip yra, nesunku atspėti. Abu turi įtakos jūsų nuotraukai reikalingam šviesos kiekiui. Jei diafragma plačiai atverta, šviesos jau pakanka ir ilgo išlaikymo nereikia.

Šviesos jautrumas

Šviesos jautrumas (ISO)– matricos jautrumas šviesai atidarius diafragmą.

Jūs taip pat neprivalote nustatyti ISO reikšmės - galite naudoti automatinį režimą, kuriame fotoaparatas pats ją pasirinks. Tačiau norint suprasti, kas yra jautrumas šviesai ir ką jis veikia, geriau padaryti bent keletą kadrų, padidinant ir sumažinant ISO bei palyginus rezultatus.

Didelė arba didžiausia jo vertė leidžia fotografuoti esant prastam apšvietimui, todėl tai yra alternatyva blykstei. Tai bus idealus sprendimas jums situacijose, kai fotografuoti su blykste draudžiama – pavyzdžiui, koncertuose ar kituose oficialiuose renginiuose.

Be to, ISO padės tais atvejais, kai plačiai atverta diafragma ir mažas užrakto greitis lemia per tamsų vaizdą. Tačiau eksperimentuodami su ISO greitai pastebėsite, kad padidinus jo vertę, padidėja ir triukšmo kiekis kadre. Tai neišvengiamas efektas, tačiau jį galima išlyginti, pavyzdžiui, naudojant grafinius redaktorius.

Fotografavimo režimai

DSLR fotoaparatas turi daugybę fotografavimo režimų, kuriuos galima suskirstyti į rankinį ir automatinį. Pastarieji maždaug atitinka panašius mėgėjiško fotoaparato režimus: jie vadinami „Sportas“, „Kraštovaizdis“, „Naktinis portretas“ ir kt.

Pasirinkus šį režimą, fotoaparatas automatiškai parenka atitinkamoms sąlygoms reikalingus nustatymus ir jums nereikės dėl nieko daugiau rūpintis. Tai gana patogu, o tokiais režimais padarytos nuotraukos gali būti gana sėkmingos. Ir vis dėlto, jei savo SLR fotoaparate nustatote rankinius nustatymus, jums suteikiama kūrybinė laisvė, o rimtai fotografuoti planuojantis žmogus turi su jais susipažinti.

Taigi, kokie jie rankiniai fotografavimo režimai yra mūsų žinioje?

• P (užprogramuotas)— režimas panašus į AUTO, bet paliekantis daugiau vietos savarankiškiems veiksmams. Naudodami jį galite savarankiškai keisti ISO ir baltos spalvos balansą, taip pat pakoreguoti automatiškai fotoaparato nustatytą užrakto greitį ir diafragmą. Visus kitus nustatymus, kaip ir automatiniu režimu, parinks pati rūpestinga kamera.
• Av (diafragma)– režimas, leidžiantis savo nuožiūra nustatyti diafragmos reikšmę, nesijaudinant dėl ​​išlaikymo – fotoaparatas jį pasirinks pats. Puikiai tinka portretams ir kitiems lauko gylio eksperimentams.
• S (užraktas)– priešingai nei ankstesnėje parinktyje, tai yra užrakto prioriteto režimas. Nesunku atspėti, kad tokiu atveju fotoaparatas automatiškai nustatys diafragmą. Tinka fotografuoti judančius ir dinamiškus objektus.
• M (rankinis)– tikrai rankinis režimas, kuriame fotoaparatas visiškai nebesikiša. Visi nustatymai čia: diafragma, užrakto greitis ir ISO yra jūsų nuožiūra. Naudodami šį režimą galite suteikti sau visišką kūrybinę laisvę ir išbandyti įvairius derinius neįprastomis fotografavimo sąlygomis. Žinoma, šį režimą turėtumėte naudoti tik tada, kai tikrai suprantate savo fotoaparato nustatymus ir išmanote šį klausimą.

Kasdieniame, natūraliame fotografavime geriausias ir lengviausias būdas yra naudoti Av režimą. Tai patogiausia valdyti lauko gylį ir leidžia visiškai pasiduoti meniniam geriausios kompozicijos kūrimo procesui.

Blykstė

Integruota blykstė– ištikimas asistentas fotografuojant prasto apšvietimo sąlygomis. Tačiau juo, kaip ir kitomis SLR fotoaparato savybėmis, reikia naudotis protingai. Jei elgiamasi neteisingai, yra didelė tikimybė sugadinti rėmą jį atidengus. Štai keletas patarimų, kurie padės to išvengti:

• Naudokite rankinį blykstės galios valdymą, kurio vertė gali sumažėti gavus per ryškius kadrus.
• Pabandyk tai perjunkite fotoaparatą į automatinį „Night Shot“ režimą. Kitaip nei AUTO, šiuo režimu blykstės veikimas yra „sušvelninamas“, o šviesa šiek tiek išsklaidoma aplink objektą, o ne tik ant jo.
• Eksperimentuokite su šviesos sklaida(kaip tai padaryti rašėme čia). Norėdami tai padaryti, galite naudoti baltą audinį, popierių ar bet kokią kitą medžiagą, kurią reikės pataisyti prieš blykstę. Tačiau šiam tikslui nereikėtų naudoti medžiagų, dažytų kitomis spalvomis – jos gali suteikti odai netinkamą atspalvį ir apskritai blogai paveikti nuotrauką.
• Naudokite aukščiau aptartus fotoaparato režimus – ISO, diafragmą ir užrakto greitį. Išbandę įvairius variantus, galėsite rasti būtent tą, dėl kurios jūsų nuotraukos bus sėkmingos.

Baltos spalvos balansas

Kameros matrica yra jautresnė nei žmogaus akis ir jautriai suvokia spalvų temperatūrą. Tikriausiai matėte nuotraukų su keistais apšvietimo efektais: veidai jose gali atrodyti mėlyni, žali arba oranžiniai. Taip dažnai nutinka fotografuojant kambariuose, apšviestose kaitrinėmis lempomis. Fotoaparato baltos spalvos balanso nustatymas padės ištaisyti situaciją.

Žinoma naudoti automatinę sąranką (AWB), bet tada vis tiek išliks klaidos rizika. Geriausias dalykas yra „pasakyti“ fotoaparatui, kokia yra balta spalva, o tai galima padaryti naudojant rankinį režimą (MWB). Pirmiausia fotoaparato meniu turėsite pasirinkti rankinį baltos spalvos balansą.

Po to pakanka paimti bet kokį baltą objektą, pavyzdžiui, popieriaus lapą, nufotografuoti ir įrašyti spalvą kaip teisingą. Algoritmas gali skirtis priklausomai nuo jūsų fotoaparato modelio, bet jei kils sunkumų, instrukcijos jums padės.

Norėdami pradėti, pasirinkite DSLR

Pradedantis fotografas, renkantis fotografavimo įrangą, turėtų žinoti keletą svarbių detalių, į kurias būtinai turėtumėte atkreipti dėmesį renkantis veidrodinius fotoaparatus. Akivaizdu, kad neturėtumėte pradėti dirbti su brangia įranga. Ir ne tik dėl didelės kainos, pirmiausia dėl to, kad, nežinant pagrindų, įsisavinti „įmantrios“ kameros funkcijas bus ne tik sunku, bet dažnai ir neįmanoma. Nebrangios kameros turi daugybę patarimų ir automatinių režimų, kurie pradžioje tiesiog būtini.

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas matricos skyrai. Būtent tai yra taškai, kurie nurodyti pagrindinėse charakteristikose ir ant fotoaparato korpuso. Tačiau atminkite, kad pradedantiesiems geriau rinktis DSLR su apkarpymo matrica.

Jei rimtai fotografuojate, rinkitės techniką su rankiniais nustatymais. Ateityje ši technika suteiks jums geros patirties ir puikių galimybių šioje veiklos srityje. Patį fotoaparatą geriau rinktis iš labiausiai rekomenduojamų DSLR modelių pradedantiesiems sąrašo, kurį gamina žinomi pasaulio gamintojai. Nepamirškite susisiekti su tais, kurie jau seniai yra susipažinę su fotografijos įranga ir padės jums išsirinkti tinkamą fotoaparatą.

Jei sudėtingų terminų gausa jūsų negąsdina, o jūs vis dar esate kupinas entuziazmo, pasiruošęs dirbti ir tobulėti, pirmyn! Kai kurie paprasti patarimai padės jums kūrybiniame kelyje:

• Norėdami išmokti profesionaliai fotografuoti su DSLR, reikalinga nuolatinė praktika. Stenkitės pasiimti fotoaparatą su savimi, kad ir kur eitumėte, ir nepraleiskite progos gerai nufotografuoti. Ugdykite savo meninį mąstymą! Kaip fotografas turi mokėti mintyse susikurti norimą kompoziciją, atskirti įdomius kadrus nuo įprastų ir mokėti pastebėti tai, į ką kitas nekreiptų dėmesio.
• Išbandykite savo fotoaparato režimus ir išbandykite įvairius derinius. Nebijokite pritūpti ir užimti skirtingas pozicijas, kad rastumėte geriausią kampą. Taip daug kartų padidinsite savo galimybes gauti norimą rezultatą!
• Remdamiesi paruošta medžiaga, padarykite išvadas. Atkreipkite dėmesį į savo klaidas – tam netgi galite turėti specialų sąsiuvinį – ir stenkitės jų išvengti ateityje.
• Apsvarstykite garsių fotografų darbus. Kuo daugiau laiko tam skirsite, tuo daugiau idėjų gausite ir padarysite teisingas išvadas. Pradiniame etape nėra nieko blogo mėgdžioti vieną iš profesionalų ir kopijuoti jų darbą. Laikui bėgant jūs tikrai susikursite savo stilių, tačiau iš pradžių neturėtumėte pamiršti kitų patirties.
• Skaityti aktualią literatūrą, žiūrėti video pamokas, lankyti kursus, bendrauti su profesionalūs fotografai. Turite laisvai išmanyti techninę fotografavimo proceso pusę, tai jums išeis į naudą. Prieš tai sužinoję, imsite daug labiau pasitikėti, kaip elgtis su fotoaparatu.

DSLR fotoaparatas yra jūsų bilietas į profesionalios fotografijos pasaulį. Dirbdami, eksperimentuodami ir įsigydami papildomą įrangą – tokią kaip lęšiai ir blykstės – galite pasiekti pačių nuostabiausių rezultatų. Tikimės, kad informacija, kaip išmokti naudotis veidrodiniu fotoaparatu, jums bus naudinga.

Išnaudokite visas savo fotoaparato galimybes, ir leisk jam tapti patikimu tavo draugu ir padėjėju įgyvendinant tavo idėjas!

Pirmasis būdas yra „nuo paprasto iki sudėtingo, nuo muilinės iki DSLR“. Paprastai tai priimtina pradedantiesiems, kurie niekada anksčiau nelaikė fotoaparato rankose ir nėra tikri, kad fotografija juos rimtai sudomins. Pirma, nusipirkite fotoaparatą, nufotografuokite, fotografuokite, išmokite apdoroti nuotraukas, nustatykite fotografijos vaidmenį jūsų gyvenime ir tik tada pagalvokite apie būtinybę įsigyti DSLR. Arba atvirkščiai – apie nepatartina jo įsigyti, jei muilo indas jums visais atžvilgiais tinka. Neišvengiamai pasukau būtent šiuo keliu – kai pradėjau užsiimti fotografija, dar nebuvo įperkamų skaitmeninių SLR. Pakeičiau 3 muilinius, o tik tada perėjau į DSLR. Tai ilgas ir brangus, bet per tą laiką, kai naudojau muilines, įgijau daug patirties dirbdamas su fotografine technika, fotografavau vestuves ant muilinės (šiandien tai yra nesąmonė) ir, turiu pasakyti, tai pavyko. Prie DSLR pasirinkimo kreipiausi su konkrečiais pageidavimais ir jį įsigijęs iškart ėmiau visapusiškai išnaudoti jo galimybes, kurių taip trūko nutaikyk ir šaudyk kameroms.

Antrasis būdas – nuo ​​pat pradžių pasiimti gerą įrankį ir įvaldyti DSLR nuo nulio. Visai nebūtina iš karto pirkti pusiau profesionalų ar profesionalų įrenginį. Mėgėjiško DSLR visiškai pakanka – mėgėjiškų įrenginių kainos ir kokybės santykis labai geras. Galimybių visiškai pakaks, kad būtų galima nufilmuoti 99,9% scenų, ypač atsižvelgiant į jūsų nedidelę iki šiol patirtį. Pats šiuo metu fotografuoju su Canon EOS 400D ir, patikėkite, jo galimybių man užtenka. Jei dabar pirkčiau fotoaparatą, imčiau Canon EOS 1000D – maždaug tokių pat galimybių, bet už dar mažesnius pinigus. Paprastai profesionalūs prietaisai skiriasi nuo mėgėjų didesniu ugnies greičiu fotografuojant serijomis, geriausia kokybė nuotraukas, kai fotografuojate esant dideliam ISO (nors 400D, esant ISO800 jautrumui, vaizdo kokybė yra gana priimtina). Plastikinis mėgėjiškų DSLR korpusas, priešingai populiariam įsitikinimui, yra daugiau privalumas nei trūkumas. Jis gana tvirtas (na, su šia mašina riešutų nelaužysi) ir lengvas – 1,5-2 kartus lengvesnis nei profesionalios mašinos. Kritimo iš didelio aukščio atveju nei plastikinis, nei metalinis korpusas neišgelbės fotoaparato mechanikos.

Tačiau DSLR turi vieną „kūrybinį“ trūkumą. Turėkite omenyje, kad dėl įrenginio dydžio ir svorio gali kilti pagunda nesinešti fotoaparato į iš pažiūros „nereikšmingus“ renginius – vakarinius pasivaikščiojimus parke, kassavaitines išvykas į šalį ir pan. Ir tada staiga, lyg niekur nieko, pasirodo įdomi istorija, bet tu neturi su savimi fotoaparato - ir kandžioji alkūnes, kodėl nepaėmei??? Su muiline būtų paprasčiau – įsidėkite į kišenę (ar diržinį maišelį) ir prietaisas visada su savimi.

Kaip pasirinkti atminties kortelę

Visų pirma, turite įsigyti fotoaparato „flash“ atminties kortelę. Įrenginyje esantis „flash drive“ geriausiu atveju gali laikyti 10 nuotraukų. Atminties kortelių talpa ir prieigos greitis skiriasi. Talpa nustato maksimalų nuotraukų, kurias galima išsaugoti kortelėje, skaičių. Atminties kortelėje telpančių JPEG kadrų skaičių galima apytiksliai apskaičiuoti „flash drive“ talpą padalijus iš dvigubo megapikselių skaičiaus (jei JPEG formatas yra maksimalios kokybės).

Prieigos greitis lemia laiką, kada vaizdas išsaugomas atminties kortelėje, t.y. laikas, kai įrenginys bus paruoštas tolesniam fotografavimui. Prieigos greitis dažniausiai nurodomas indeksais 120x, 133x ir kt. Tai reiškia, kad ši atminties kortelė gali keistis duomenimis CD-ROM greičiu, veikiančiu 120x, 133x ir tt greičiu (jei toks įrenginys apskritai buvo).

Rinkdamiesi atminties kortelę įsitikinkite, kad fotoaparatas su ja veiks tinkamai – skaitykite internetinius forumus. Nors atrodo, kad standartai jau seniai „nusistovėję“, pasitaiko konkretaus įrenginio modelio nesuderinamumo su konkrečiu atminties kortelės modeliu atvejų. Pavyzdys – mano „Canon EOS 400D“ kartais užstringa išsaugant failą į „Transcend“ 133x4 GB kortelę. Nors su A-Data 4GB kortele veikė puikiai. Transcend atmintį prijungėme prie kito įrenginio (Sony A200) ir viskas taip pat veikė be problemų.

Ką dar reikia nusipirkti fotoaparatui?

Jei prietaisas veikia su AA tipo baterijomis, įsigykite atsarginį baterijų rinkinį ir įkroviklį (jei jo nėra). Baterijos talpa turi būti bent 2000 mAh. Įkroviklis, jei jis perkamas atskirai nuo akumuliatorių, turi užtikrinti tam tikros talpos baterijoms pakankamą įkrovimo srovę.

Kameros krepšys turi gerai išlaikyti formą ir turėti pakankamai storas sienas, kad apsaugotų fotoaparatą nuo smūgių, pavyzdžiui, nukritus. Krepšyje turėtų būti papildomi skyreliai atsarginėms baterijoms, atminties kortelėms, papildomam objektyvui (jei kalbame apie DSLR) ir kitoms smulkmenoms.

Labai rekomenduoju įsigyti apsauginį ultravioletinių spindulių filtrą objektyvui (jei yra galimybė jį sumontuoti). Teoriškai tai sumažina ultravioletinių spindulių poveikį matricai, kurie iškreipia spalvų atkūrimą, tačiau šis poveikis toks mažas, kad jo tiesiog nepastebėsite. Papildoma UV filtro funkcija yra apsaugoti priekinį objektyvo elementą nuo dulkių, purslų ir pirštų atspaudų. Nebrangų išimamą filtrą nuvalyti minkštu skudurėliu yra daug lengviau nei brangaus objektyvo lęšį, rizikuojant jį subraižyti.

Vėliau galite įsigyti optikos ir matricų valymo rinkinius. Jų prireiks nedažnai, bet tokių dalykų reikia turėti.

Ką šaudyti?

Didžiausia klaida, kurią daro pradedantieji, mano nuomone, yra bandymas mėgdžioti labiau patyrusius, jiems pažįstamus fotografus. Tarkime, „jis fotografuoja nuogas, aš taip pat, kodėl aš blogesnis“? Tai kliedesys. Nereikia iš anksto apibrėžti savo tikslo, nieko apie jį nežinant. Jei esate pradedantysis ir negalite nuspręsti, kurie fotografijos žanrai jums įdomiausi, fotografuokite viską. Laikui bėgant jūs pats pastebėsite, kad turėsite tam tikrų pageidavimų, kažkas pradės veikti. Ir tada jūs pats suprasite, ko norite, ir dirbsite, kad pasiektumėte savo tikslą, o ne tai, kas laikoma „prestižiniu“. Geriau tapti peizažo meistru nei vidutiniu portretų tapytoju (arba atvirkščiai). Bet kokiu atveju, anksčiau ar vėliau jūsų talentas tikriausiai susiras gerbėjų ne tik tarp fotografijos mylėtojų, bet ir tarp klientų, kurie nori mokėti už jūsų darbą. Mano pažįstamas portretų fotografas bendradarbiauja su menininku, kuris piešia portretus iš nuotraukų, ir jie sąžiningai pasidalija honorarą.

Kai kas nors pradeda veikti, pabandykite pristatyti savo darbą auditorijai. Dabar tai padaryti labai paprasta – yra daugybė nuotraukų svetainių, kuriose galima užsiregistruoti, siųsti ten savo darbus, gauti įvertinimus ir atsiliepimus iš kitų lankytojų. Bet apie tai papasakosiu šiek tiek vėliau. Kol kas grįžkime prie techninės fotografijos pusės.

Naudojant automatinį fokusavimą

Kaip teisingai naudoti DSLR automatinį fokusavimą?

Paprastai automatinis fokusavimas gali veikti dviem „taikinio gavimo“ režimais – visiškai automatiniu ir atrankiniu režimu. Automatinis fokusavimas turi kelis fokusavimo taškus, paprastai nuo 3 iki 9.

Automatiniu režimu pats automatinis fokusavimas nustato, į kurį tašką sufokusuoti. Paprastai pirmenybė teikiama taškams, esantiems arčiau kadro centro. Jei kadro centre yra objektas, kontrastuojantis su bendruoju fonu arba tik spalvingas fonas, automatinis fokusavimas sufokusuos jį. Jei kadro centre nėra nieko, kas galėtų sugauti automatinį fokusavimą, tada jis nukreipiamas į periferinius fokusavimo taškus. Tai ne visada patogu – juk objektas gali būti į šoną, o automatinis fokusavimas gali sufokusuoti spalvingesnį foną, dėl to nuotrauka bus sugadinta. Tipiškas objektas, kuriam labiausiai gresia netinkamas fokusavimas, yra poros portretas:

Kaip matote, automatinis fokusavimas nusprendė, kad fonas šioje scenoje yra svarbesnis.

Norėdami pašalinti klaidas, geriau nepasitikėti automatika, o iš karto nustatyti fokusavimą tik į centrinį tašką. Jei jums reikia ryškumo ne centre esančiame objekte (dažniausiai taip yra), naudojame paprastą ir patikimą metodą. Objektą dedame į kadro centrą, užrakto mygtuką, bet ne iki galo, o tik taip, kad veiktų automatinis fokusavimas. Tada neatleisdami mygtuko komponuojame kadrą ir paspaudžiame užrakto mygtuką. Tuo pačiu metu automatinis fokusavimas yra fiksuotas ir objektas bus aiškus, nesvarbu, kurioje kadro dalyje jis yra.

Kartais automatinio fokusavimo funkcija yra labai naudinga - sekimo režimas. Tai susideda iš to, kad įrenginys yra nuolat sufokusuotas, nepaisant to, ar ketinate fotografuoti, ar ne. Tai šiek tiek sumažina baterijos veikimo laiką, tačiau žymiai sumažina laiką, reikalingą kadrui gauti. Norint fotografuoti, nereikia laukti brangių sekundžių (ar net sekundžių) dalių, kol automatinis fokusavimas taps ryškus. Tai taip pat labai naudinga funkcija fotografuojant judančius objektus – stebite objektą per vaizdo ieškiklį, laikydami jį kadro centre, o jį „lydi“ automatinis fokusavimas – esate pasiruošę fotografuoti akimirksniu!

Dauguma šiuolaikinių kompaktinių fotoaparatų turi veido atpažinimo funkcija– šis dalykas šiek tiek palengvina fotografo gyvenimą. Jei kadre yra žmogaus veidas, tada dėmesys sutelkiamas į jį. DSLR neturi šios funkcijos.

Kaip teisingai naudoti automatinį fokusavimą nukreipti ir fotografuoti?

Pagrindinės rekomendacijos yra tokios pat kaip ir DSLR, tačiau automatinis fokusavimas nutaikyk ir šaudyk turi savų ypatumų. Jei DSLR fotoaparatuose naudojami fazinio fokusavimo jutikliai, automatinio fokusavimo nutaikykite ir fotografuokite fotoaparato matricą. Šiuo atžvilgiu yra keletas ypatumų. Automatinis fokusavimas geriausiai prilimpa prie žalių objektų, blogiausiai – prie raudonų ir mėlynų. Tai paaiškinama matricos struktūra - vienam raudonam ir mėlynam pikseliui yra du žali. Fokusuojant matrica skenuoja horizontalia kryptimi, dėl to automatinis fokusavimas lengviau nukreipiamas į vertikalius objektus nei į horizontalius – automatinis fokusavimas gali tiesiog neatskirti vienodos horizontalios linijos nuo bendro fono.

Dėl jutiklio triukšmo esant dideliam ISO, fotografuojant tamsioje vietoje automatinis fokusavimas nukreipti ir fotografuoti kartais sugenda. Kodėl tai vyksta? Pažvelkite į šias dvi nuotraukas: Jie apytiksliai atspindi tai, ką „mato“ automatinis fokusavimas fotografuojant šviesią dieną ir vakare. Norėdami „vakaro“ paveikslo ryškumą padidinti iki dienos lygio, turite jį dirbtinai pašviesinti (ty padidinti jautrumą). Kartu su naudingo signalo lygio padidėjimu didėja ir triukšmas. Nepamirškite, kad triukšmas dinamiškas, jo vaizdas nuolat kinta, tarsi raibuliavimas prastai sureguliuoto televizoriaus ekrane. Antruoju atveju fokusavimas užtruks daug ilgiau nei pirmuoju, ir tai nėra faktas, kad fotoaparatas apskritai sugebės sufokusuoti.

Kodėl DSLR fonas yra neryškus?

Vaizduojamos erdvės lauko gylis (DOF, lauko gylis) priklauso nuo trijų dalykų:

1. Tikrasis objektyvo židinio nuotolis (kuo ilgesnis, tuo mažesnis lauko gylis). Tikrasis nutaikykite ir fotografuokite objektyvo židinio nuotolis plačiakampėje padėtyje yra nuo 4,6 iki 5,6 milimetro. Apkarpytas DSLR su komplektiniu objektyvu tuo pačiu kampu turi 18 milimetrų, o viso kadro – 28 milimetrus.
2. Diafragmos reikšmė (kuo mažesnis diafragmos skaičius, tuo mažesnis lauko gylis). Dėl mažo objektyvo dydžio, diafragmos vyzdžio fizinis dydis taip pat yra mažesnis nei DSLR. Kalbant apie ryškumo gylį (bet ne šviesos pralaidumo prasme!), nukreipto objektyvo F2.8 diafragma yra maždaug tokia pati kaip DSLR F8.0 diafragma.
3. Kuo mažesnis atstumas iki objekto, tuo mažesnis lauko gylis.

Yra sudėtingų formulių, pagal kurias apskaičiuojamas lauko gylis, bet nematau prasmės jas pateikti. Pagrindinis dalykas jau buvo pasakytas aukščiau.

Kaip „nukreipti ir fotografuoti“ fotoaparate padaryti neryškų foną?

Deja, neįmanoma pasiekti gero fono suliejimo naudojant nukreipimo ir fotografavimo kamerą. Nedidelį suliejimą galima pasiekti fotografuojant maksimaliu židinio nuotoliu, kai diafragma plačiai atidaryta. Negalite prieštarauti fizikos dėsniams: maža matrica, mažas faktinis židinio nuotolis - plokščias vaizdas.

Scenos programos ir kūrybinio fotografavimo režimai

Kokiais režimais fotografuoti?

Bet kuri kamera turi visiškai automatinį režimą, taip pat dalykines programas – portretas, peizažas, sportas, naktinis portretas, portretas kraštovaizdžio fone. Brangesni modeliai turi pusiau automatinius režimus – užrakto prioritetą, diafragmos prioritetą, taip pat visiškai rankinį režimą. Pažvelkime į kiekvieną iš jų išsamiau.

Visiškai automatinis režimas (žalia zona)

Šiuo režimu fotoaparatas nustato scenos tipą už jus (iš iš anksto nustatytų), parenka tinkamą lauko gylį, ekspoziciją (apšvietimą), ISO jautrumą ir poreikį naudoti blykstę. Režimas patogus kasdieniniam fotografavimui, pavyzdžiui, „mes buvome čia“, kur nereikia sukti galvos dėl meninės pusės – svarbiausia, kad viskas, ko reikia, patektų į kadrą. Tačiau automatinis režimas ne visada garantuoja geras rezultatas- automatizavimas yra linkęs daryti klaidas. Ir kuo sunkesnės fotografavimo sąlygos, tuo didesnė klaidos tikimybė. Pavyzdžiui, fotografuojant muziejuje dėl silpno apšvietimo aparatas įjungs blykstę, kuri suteiks puskadro blyksnį. Nors reikia padidinti jautrumą ir fotografuoti be blykstės.

Užprogramuotas ekspozicijos režimas (P)

Šis režimas paprastai žymimas raide P ir nuo automatinio skiriasi galimybe koreguoti automato veikimą – rankiniu būdu nustatomas baltos spalvos balansas, ekspozicijos kompensavimas, ISO jautrumas, rankiniu būdu nustatomas blykstės veikimo režimas (priverstinis ir taip pat priverstinis išjungimas). Šis režimas yra optimalus kasdieniam fotografavimui – pagal principą „pasitikėk, bet patikrink“. Mes pasitikime mašina, tačiau retais atvejais, kai ji suklysta, turime galimybę greitai ištaisyti jos veiksmus įvesdami atitinkamus pakeitimus ir perfilmuoti siužetą.

Portretas

Šis režimas naudojamas portretinei fotografijai, kurios esmė – kuo labiau išryškinti priekinį planą ir sulieti foną. Blykstė dažnai naudojama pirmam planui apšviesti ir nereikalingiems šešėliams nuo objekto veido pašalinti.

Peizažas

Kai dirbate kraštovaizdžio scenos programoje, fotoaparatas bando nustatyti didžiausią galimą lauko gylį. Tuo pačiu metu aiškiai gaunamos detalės tiek priekiniame plane, tiek fone. Blykstė išjungta.

Sportas

„Sporto“ temų programa skirta fotografuoti greitai judančius objektus ir skiriasi nuo kitų programų tuo, kad nustato trumpiausią užrakto greitį, kad būtų išvengta vaizdo susiliejimo. Automatinis fokusavimas pereina sekimo režimą. Norėdami sutrumpinti užrakto greitį, prietaisas visiškai atveria diafragmą ir padidina matricos jautrumą. Taigi mainais už judančio objekto kontūrų aiškumą aukojame vaizdo kokybę. Dažnai kartu su „sporto“ programa fotoaparatas pereina į serijos režimą, tai yra, fotografuoja dešimtųjų sekundės dalių intervalais, kol atleidžiame užrakto mygtuką.

Naktinis portretas

Jei fotografuojate naktį automatiniu režimu arba portreto režimu, nuotraukoje bus rodomas tik pirmas planas, apšviestas blykste, visiškai juodame fone. Norint sukurti foną nuotraukoje, yra programa „naktinis portretas“. Norėdami naudotis šia programa, jums reikia trikojo – užrakto greitis gali būti kelios sekundės. Kai paspausite užrakto mygtuką, blykstė suveikia ir apšviečia priekinį planą. Šaudymas tuo nesibaigia! Po to užraktas atidaromas dar kelias sekundes, kol fonas bus apdorotas. Svarbu, kad fotografuojamas žmogus stovėtų kuo ramesnis.

Portretas kraštovaizdžio fone

Tiesą sakant, ji skiriasi nuo „kraštovaizdžio“ dalyko programos tik tuo, kad gali paleisti blykstę, kad būtų paryškintas pirmas planas.

Iš pradžių galite apsiriboti šių programų naudojimu. Tačiau atminkite, kad anksčiau ar vėliau susidursite su situacija, kai jokia programa jums nepadės. Todėl patartina įvaldyti kūrybinius režimus – užrakto prioriteto ir diafragmos prioriteto režimą.

Užrakto prioritetas (žymimas kaip S (užraktas), TV (laiko reikšmė))

Režimas naudojamas, jei reikia nustatyti tam tikrą užrakto greitį. Visus kitus parametrus – diafragmą ir ISO jautrumą – fotoaparatas nustatys pats. Režimas nenaudojamas labai dažnai, tačiau būna atvejų, kai to reikia. Pavyzdžiui, šaudyti į greitai judančius objektus pavadėliu. Šio metodo esmė ta, kad fotografuojant objektyvo matymo linija lydi objektą. Šiuo atveju pats objektas pasirodo aiškus, o fonas yra neryškus, tai suteikia kadro dinamiką.

Čia yra dvi galimybės fotografuoti greitai tekantį vandenį. Su ilga ekspozicija ir trumpu.

Nuotraukoje su trumpu užrakto greičiu visi purslai buvo išdirbti, o esant ilgam užrakto greičiui, visas upelis susiliejo į „pieno upę“.

Diafragmos prioritetas (žymimas kaip A, AV – diafragmos reikšmė)

Režimas leidžia fotografui fiksuoti diafragmos reikšmę ir dėl to lauko gylį, o fotoaparatas automatiškai nustato užrakto greitį. Tai dažniausiai naudojamas pusiau automatinis režimas. Fotografas pats nustato, kas kadre turi būti aišku, o kas neryšku. Skaitykite apie diafragmos poveikį lauko gyliui straipsnyje „Pirmojo skaitmeninio fotoaparato pasirinkimas“.

Rankinis režimas

naudojami labai retais atvejais, kai automatika negali suprasti, ko iš jos nori. Rankinio režimo naudojimo pavyzdys yra naktinė fotografija su ilgomis ekspozicijomis.

Lauko gylio prioritetas (A-DEP) – tik DSLR

Šiuo režimu fotoaparatas bando nustatyti tokius fotografavimo parametrus (diafragmą, užrakto greitį, ISO), kad visi objektai, kuriuos „matė“ automatinis fokusavimas, būtų ryškumo zonoje. Tai gali būti naudinga pradedantiesiems fotografams, tačiau nepamirškite, kad galima nustatyti ilgus išlaikymus, todėl vaizdas gali būti neryškus.

Kaip teisingai naudoti blykstę

Kas lemia blykstės atstumą?

Blykstė yra blykstės lempa su reflektoriumi ir difuzoriumi. Dauguma įrenginių, nepriklausomai nuo klasės, turi įmontuotą blykstę. Brangesnėse yra speciali jungtis išorinei blykstei prijungti (vadinamoji hot shoe).

Pagrindinė blykstės savybė yra orientacinis skaičius. Tai rodo blykstės atstumą metrais, kai fotografuojama esant 1,0 diafragmai ir ISO100 jautrumui. Natūralu, kad realiomis sąlygomis tokia diafragma nenaudojama. Blykstės nuotolis gali būti apskaičiuojamas naudojant formulę:

L=N/K

kur N yra orientacinis skaičius, o K yra diafragma. Taigi blykstės, kurios orientacinis skaičius yra 50, esant 4,0 diafragmai, veikimo nuotolis yra 12,5 metro.

Išorinės blykstės turi didesnį orientacinį skaičių nei vidinės, dažniausiai 40...55 diapazone. Vidinės blykstės yra silpnesnės, jų orientacinis skaičius dažniausiai yra ne didesnis kaip 12. Taigi, fotografuojant patalpoje, reikia atsižvelgti į blykstės nuotolį. Integruotai blykstei, kaip taisyklė faktinis diapazonas ne daugiau kaip 4 metrai, išoriniams - 10-15 metrų.

Norėdami padidinti blykstės veikimo diapazoną, turite plačiau atverti diafragmą arba padidinti ISO jautrumą.

Kodėl fotografuojant tamsiais drabužiais vilkintį žmogų tamsiame fone su blykste, jo veidas dažnai pasirodo per daug eksponuotas?

Fotografuojant blykstė suveikia du kartus, nors mes to nepastebime – skirtumas tarp blykstės yra sekundės dalis. Pirmasis impulsas suteikiamas „tuščiąja eiga“. Jo paskirtis – apšviesti objektą, kad fotoaparato automatika galėtų įvertinti, koks ryškus objektas atrodo apšviestas blykste. Jei automatika manys, kad objektas apšviestas per silpnai arba per stipriai, tada antrojo impulso (kuris atsiranda jau atidarant sklendę) galia bus automatiškai koreguojama.

Dabar įsivaizduokite, kad juodame fone reikia nufotografuoti žmogų, vilkintį juodais drabužiais. 90% kadro ploto bus tamsūs ir visiškai logiška, kad automatika tai suvoks kaip priežastį padidinti blykstės impulso galią, kad būtų galima dirbti fone. Dėl to fonas ir drabužiai bus gerai sukurti, o šviesus veidas išplaus į baltumą. Norėdami to išvengti, naudokite ekspozicijos kompensavimą -0,67...-1 EV.

Kita galimybė yra naudoti taškinį matavimą ir ekspozicijos užraktą. Tačiau ne visos kameros turi galimybę naudoti šį metodą. Jei fotoaparatas tai leidžia, perjunkite į taškinio matavimo režimą (paprastai ši funkcija yra ant mygtuko su piktograma: stačiakampis su apskritimu centre), nukreipkite fokusavimo tašką į veidą. Paspauskite AE fiksavimo mygtuką (automatinis ekspozicijos užraktas). Canon muilo indams šis režimas įjungiamas paspaudus žvaigždutę (*). Blykstė turi būti įjungta. Tokiu atveju fotoaparatas suaktyvins blykstę, pataisys automatinio fokusavimo ir ekspozicijos parametrus. Po to komponuojame kadrą ir fotografuojame. Kalbant apie efektyvumą, šis metodas yra prastesnis už pirmąjį.

Kas yra lėtas sinchronizavimas ir kodėl jis reikalingas?

Fotografuojant su blykste, užrakto greitis paprastai yra 1/60 sekundės (ši reikšmė skirtinguose įrenginiuose gali skirtis). Tai reiškia, kad įrenginio automatika nustato diafragmą ir blykstės galią taip, kad objektas būtų užfiksuotas reikiamu ryškumu. Į foną nekreipiama dėmesio.

Lėtas blykstės sinchronizavimas naudojamas tais atvejais, kai reikia detalizuoti ir objektą, ir foną. Pavyzdžiui, portretas miesto fone naktį. Tokiu atveju nustatomas ilgas užrakto greitis, tarsi blykstė būtų išjungta. Fotografuojant atsidaro užraktas ir suveikia blykstė, apšviesdama priekinį planą. Užraktas neužsidaro, kol nepasiekiamas nustatytas užrakto greitis – šiuo metu apdorojamas bendras fonas.

Naudojant lėtą sinchronizavimą, galima nustatyti, kad blykstė suveiktų, kai atsidaro arba užsidaro užraktas. Šie režimai vadinami „1 užuolaida“ ir „2 užuolaida“. Fotografuojant nejudančius vaizdus, ​​šie režimai nesiskiria. Fotografuojant judančius objektus skirtumas matomas. Rodomos nuotraukos pavyzdinės paimtos iš „Canon G3“ fotoaparato vartotojo vadovo. Tikiuosi, kad viskas aišku iš pateiktų pavyzdžių.

Pirmajai užuolaidai:

Dėl antrosios užuolaidos:

Koks yra išorinės blykstės pranašumas?

Pirma, visiškai nėra raudonų akių. Kai blykstė yra nutolusi nuo objektyvo, ji apšviečia žmogų taip, kad objektyvas nemato blykstės apšviestos dugno srities. Taip veikia fotografavimas su integruota blykste:

ir taip – ​​iš išorės

Paveikslėliai schematiški, tačiau parodo, kodėl fotografuojant su integruota blykste atsiranda raudonos akys ir kodėl jų neatsiranda naudojant išorinę blykstę.

Antrasis pranašumas yra ilgas atstumas. Integruota blykstė veikia nuo 3 iki 5 metrų, o išorinės blykstės veikimo nuotolis yra nuo 10 iki 20 metrų.

Jeigu išorinė blykstė turi besisukančią galvutę, ją galite (ir turėtumėte!) naudoti „nuo lubų“ režimu. Šios technikos esmė ta, kad blykstė trenkia ne į kaktą, o į lubas, naudojant ją kaip atšvaitą (su sąlyga, kad lubos šviesios). Tai suteikia gerą švelnų objekto apšvietimą be akinimo. Tačiau yra rizika, kad ant fotografuojamo žmogaus veido atsiras papildomų šešėlių. Norint juos sumažinti, prie blykstės reikia pritvirtinti nedidelį atšvaitą. Jis gali būti pagamintas iš 10*15 fotopopieriaus lapo arba tiesiog iš keturiais sulankstyto A4 formato lapo. Atšvaitą prie blykstės galvutės galite pritvirtinti paprasta gumine juostele (kuria surišama pinigų ryšuliai :). Nuo lapo atsispindinti šviesa apšvies priekinį planą ir nuslopins nereikalingus šešėlius.

Naudingos fotoaparato funkcijos

Kas yra histograma ir kam ji skirta?

Histograma yra tam tikras pikselių ryškumo pasiskirstymo dinaminiame diapazone grafikas. Žodžiai gali atrodyti nekonkretūs, bet dabar paaiškinsiu tai paprasčiau. Pažvelkite į pateiktus vaizdus.

Grafikai po paveikslėliais yra histogramos. Jei histograma yra kairiajame krašte, nuotrauka bus per tamsi. Jei jis yra dešinėje, jis per šviesus. Idealiu atveju histograma turėtų visiškai tilpti į skalę, rodančią fotoaparato matricos dinaminį diapazoną – ryškumo diapazoną, kurį fotoaparatas suvokia kaip nuo visiškai juodos iki visiškai baltos. Kuo didesnis matricos dydis (ne megapikseliais, o milimetrais), tuo platesnis dinaminis diapazonas. Tačiau jokia matrica neturi tokio dinaminio diapazono kaip žmogaus akis.

Histograma leidžia valdyti teisingą ekspoziciją fotografuojant. Daugelyje ne DSLR fotoaparatų histograma gali būti rodoma ekrane tiesiogiai fotografavimo metu, vadinamoji „tiesioginė histograma“. DSLR fotoaparatuose jis gali būti rodomas atkūrimo metu.

Ką daryti, jei nepakanka dinaminio diapazono? Jei histograma remiasi ir dešiniajame, ir kairiajame diapazono krašte, tuomet turėsite ką nors paaukoti – arba šešėlių apdorojimą, arba šviesių sričių apdorojimą. Norėdami tai padaryti, naudokite funkciją ekspozicijos kompensavimas(poveikis). Kameros ekrane atsiras liniuotė su padalomis ir ant jos esantis slankiklis. Pabandykite perkelti ją į kairę vieną ar dvi įpjovas ir pakartokite fotografavimą. Histograma turėtų pasislinkti į kairę. Nuotrauka pasirodys šiek tiek tamsesnė, tačiau „ištraukti“ per mažai eksponuotą nuotrauką „Photoshop“ yra daug lengviau nei ištaisyti per daug eksponuotą (kur šviesios sritys išbluko į baltą), todėl jei trūksta dinaminio diapazono, šešėlių apdorojimas. dažniausiai aukojamas.

Yra sudėtingesnis būdas išspręsti dinaminio diapazono problemą. Tai vadinama skliausteliuose, arba ekspozicijos šakutė. Jo esmė slypi tame, kad įrenginys uždedamas ant trikojo, o vietoj vienos nuotraukos padaromos trys (ar daugiau). Pirmasis yra įprastu režimu, antrasis yra su per maža ekspozicija (išryškinti šviesas), trečiasis yra su per didele ekspozicija (išryškinti šešėlius). Vėliau trys nuotraukos sujungiamos į vieną grafikos rengyklėje. Ši technologija dar vadinama HDR (hiper dinaminis diapazonas). HDR vaizdo fotografavimas yra gana daug darbo reikalaujantis procesas, tačiau galiausiai galite gauti labai įdomių ir neįprastų nuotraukų.

Kaip išvengti neryškių nuotraukų

Kaip žinote, kuo ilgesnis užrakto greitis, tuo didesnė tikimybė gauti neryškų vaizdą dėl rankos drebėjimo. „Saugus“ užrakto greitis, garantuojantis didelę tikimybę gauti aiškų vaizdą, apskaičiuojamas naudojant paprastą formulę:

t = 1 / EGF

EGF – ekvivalentinis židinio nuotolis. Jis apibrėžiamas kaip objektyvo židinio nuotolis, padaugintas iš apkarpymo koeficiento. DSLR apkarpymo koeficientas yra nuo 2 iki 1 (dažniausiai 1,6). EGF fotoaparatams su nekeičiamais objektyvais nurodytas jų charakteristikose. Iš formulės matyti, kad fotografuojant rankoje naudojant objektyvą, kurio EGF = 50 mm, užrakto greitis turi būti ne trumpesnis nei 1/50 sek. Žinoma, ši formulė leidžia tik apytiksliai įvertinti „saugaus“ poveikio trukmę. Iš tikrųjų daug kas priklauso nuo jūsų polinkio į rankų drebėjimą. Kai kurie žmonės gali nesunkiai fotografuoti su 1/10 sek užrakto greičiu, o kiti negali to padaryti net 1/100 sek.

Yra du būdai sumažinti užrakto greitį – atidaryti diafragmą ir padidinti ISO jautrumą.

Atidarę diafragmą vienu žingsniu, užrakto greitį galite naudoti vienu žingsniu greičiau.
Padidinus jautrumą N kartų, užrakto greitį galima sumažinti N kartų. Nepamirškite, kad atidarius diafragmą sumažės lauko gylis, o padidinus ISO jautrumą – vaizdo triukšmas.

Patikimiausias būdas gauti aukštos kokybės vaizdus esant silpnam apšvietimui yra naudoti trikojį.

Siekiant sumažinti vaizdo susiliejimo tikimybę, fotoaparatuose dažnai yra vaizdo stabilizatorius, kuris tam tikru mastu kompensuoja fotoaparato virpesius fotografuojant. Jis gali būti įmontuotas į objektyvą arba į patį fotoaparatą. Vaizdo stabilizatorius padidina „saugų“ užrakto greitį 2–4 kartus. Stabilizatorius tinka tik fotografuojant nejudančias scenas. Fotografuojant nuo trikojo su ilgu užrakto greičiu (keletas sekundžių), stabilizatorius turi būti išjungtas.

Kaip išsirinkti rėmelį? Tipiškos klaidos.

Dažniausia kompozicijos klaida – pagrindinio objekto patalpinimas kadro centre. To reikėtų vengti laikantis pagrindinės kadravimo taisyklės – aukso pjūvio taisyklė.

Mes mintyse padalijame vaizdą į 9 dalis, kaip parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje, ir bandome „pritaikyti“ pagrindinius kadro objektus prie aukso pjūvio linijų. Kuriant rėmelį horizontaliai, aukso pjūvio taisyklė veikia lygiai taip pat.

Fotografuodami asmenį visu kūnu, nedėkite jo veido į kadro centrą. Pirma, tikriausiai nupjausite jam kojas, antra, rėmo plotas bus naudojamas neracionaliai. Žmogus bus mažas, bet jam bus daug papildomos vietos virš galvos. Įdėkite asmens veidą į rėmą aukso pjūvio viršutinės linijos lygyje arba šiek tiek aukščiau.

Pasirinkite optimalų fotografavimo atstumą. Jei objektą fotografuosite iš toli, jis pasirodys per mažas, aplink atsiras daug papildomos erdvės su nereikalingomis detalėmis, o jo detales apie patį objektą bus sunku atskirti.

Nefotografuokite prieš šviesos šaltinius – nuotraukoje beveik neabejotinai pamatysite tik tamsų objekto siluetą. Jei nėra kitų parinkčių, pabandykite apšviesti objektą blykste.

Fotografuodami žmonių grupę, būtinai padarykite keletą kadrų. Pagal niekšybės dėsnį beveik neabejotina, kad kas nors sumirksės, nusisuks ar pasidarys toks veidas, kad negali pakęsti to vaizdo :)

Jei fotografuojate vaiką, nefotografuokite iš viršaus į apačią, netingėkite atsisėsti.

Priartinantį objektyvą naudokite atsižvelgdami į fotografuojamą sceną. Nefotografuokite stambiu planu su plačiakampiu objektyvu, nes tai iškraipys veido proporcijas. Optimalus židinio nuotolio diapazonas fotografuojant portretus yra 80-130 mm. (Atitinka 3–4 kartų priartinimą daugelyje kompaktinių fotoaparatų). Norėdami fotografuoti viso ūgio portretą, naudokite maždaug 35–50 mm židinio nuotolį. (1,5–2x priartinimas skaitmeniniams kompaktiniams fotoaparatams).

Apie nuotraukų svetaines

Nuotraukų svetainės yra labai naudinga priemonė keistis patirtimi skirtingų lygių ir kūrybos sričių autoriams. Pradedantiesiems tai pirmiausia galimybė sulaukti atsiliepimų ir kritikos iš kitų autorių, labiau patyrusiems fotografams – naujų idėjų paieška. Prisimenu, kaip užsiregistravau Photosight.ru (tai buvo 2002 m.) ir ten nusiunčiau pirmąjį savo darbą. Sulaukta tik 2 komentarų, bet jie buvo teigiami, tai suteikė man naują paskatą dirbti su savimi. Kai kurie darbai buvo sėkmingi ir buvo gana šiltai sutikti visuomenės, tačiau daugelis buvo sutrypti į purvą. Tuo metu, žinoma, tai mane įžeidė ir nuliūdino (labai patiko šios fotografijos!), daugelį šių darbų pašalinau iš svetainės, bet po metų supratau, kad kritikai buvo teisūs.

Nuotraukų svetainėje pirmajame etape reikia daugiau klausytis nei kalbėti. Pažiūrėkite į kitų nuotraukas, skaitykite komentarus. Prieš ką nors kritikuodami, palyginkite šio autoriaus darbo lygį su savo kūryba. Laikui bėgant išmoksite atskirti tikrai geras fotografijas nuo „vartojimo prekių“. Svarbiausia būti sąžiningam su kitais autoriais. Jei jums patinka kieno nors darbas, nedvejodami jį pagirkite. Jei nepatinka, nepatingėkite teisingai parašyti, kodėl nepatinka. Jei tik giriesi, tai ir mainais pagirs – nesulauksi pagrįstos kritikos ir amžinai būsi savo lygyje (kam kur nors augti, jei mano darbai visiems patinka?). Tokie autoriai niekinamai vadinami „medaus augalais“. Jie puikiai vertina savo „rašomųjų draugų“ nuotraukas, už kurias atsako