Японії & Франції. Історія модного будинку Kenzo. Коротка історія найстаріших будинків моди Франції Креативний директор: Джон Гальяно

У вересні 1939р. Почалася Друга світова війна, яка вплинула не менше, ніж Перша.

Вперше жінки не лише працювали в тилу нарівні з чоловіками, а й воювали на фронті. І, як чоловіки, жінки одягли військову уніформу.

У всіх країнах, що беруть участь у війні, було вжито заходів щодо нормування споживання – продовольство, паливо, тканини та одяг видавали за картками та талонами.

Нестача найнеобхіднішого і суворіші умови життя призвели до спрощення костюма, появи багатофункціональних форм одягу, економії матеріалів та «саморобної» моди.

У моду увійшли комбіновані моделі, коли із кількох старих суконь робили одне нове. У моделях воєнного часу з'явилося багато конструктивних деталей – кокетки, вставні клини, які робили з іншої тканини.

Одним із символів військової моди став тюрбан, який робили із найрізноманітніших матеріалів. Був вкрай простий у виготовленні та приховував відсутність зачіски.

Найдефіцитнішим предметом жіночого туалету під час війни були панчохи (саме в цей час поширилася манера носити літнє взуття на босу ногу, без панчох та шкарпеток)

У той же час спідниці значно вкоротилися, плечі стали ширшими, а талії затягували поясом. Силует воєнного часу у суконь та костюмів був у вигляді літери Х, а у пальто у вигляді прямокутника.

Незважаючи на всі труднощі, мода воєнного часу, як і раніше, підкорялася вимогам ансамблю. Сукня або костюм обов'язково носили з відповідним головним убором та рукавичками.

Модні журнали створювали образ енергійної, доглянутої, красивої та вірної подруги, що мало зміцнювати бойовий дух солдатів.

Під час війни практично всі будинки моди продовжували працювати. Колекції французьких Кутюр'є були екстравагантні моделі, в основному розраховані на експорт до США.

План «утиліти» нормував витрату тканин та матеріалів, контролював швейні підприємства, якість та ціни на одяг. Спочатку уряд контролював 50%, а потім і всі 85 текстильних та швейних підприємств. Відповідно до цього плану було введено талони на одяг.

Вийшли додаткові укази, які контролювали кількість тканин, заборонили вишивки та прикраси з блискіток.

Дефіцит тканин та одягу змушував багатьох шити самим. Під час війни видавалося безліч брошур і журналів з докладними рекомендаціями, як перешити старий одяг, оновити капелюх або зв'язати светр, під гаслом «обійдися тим, що є, і полагодь»

«театр моди» найважчі часи для високої моди настали після визволення. Будинки високої моди переживали важкі часи – тканин не вистачало, моделі погано розкуповувалися.

«мода Визволення» не пропонувала нічого нового. І в цих несприятливих умовах, щоб знову привернути увагу до паризької моди, було здійснено проект «т.м», в якому брали участь усі будинки моди.

Тоді народилася ідея створити колекцію у масштабі – на ляльок.

Колекція весна/літо 1945 р. була зроблена і показана на 200 ляльках заввишки 68,5 см. Ляльки мали тіло у вигляді дротяного каркасу та голівку з гіпсу.

Ескізи ляльок розробила художниця Еліана Бонабель, виготовив їхній художник Жан Сен-Мартен, а головки відлив у своїй майстерні каталонський скульптор Жоан Ребуль. Для цих ляльок кожен будинок моди пошив моделі пальто, костюмів, денних та вечірніх суконь; для цього були використані і залишки тканин від колишніх колекцій, і виткані спеціальні тканини.

Для кожної ляльки була пошита спідня білизна з шовку, виготовлені капелюхи, взуття, сумки та прикраси (знаменитими ювелірними фірмами «Картье» та «Ван Кліф та Арпель»). Декорації розробили Жан Кокто та Крістіан Берар.

цю виставку відвідало близько 100 тис. осіб, потім вона вирушила у турне Європою та США.

П'єр Бальмен

Майже всі кутюр'є в 1950-ті рр. працювали у стилі «нью цибулю».

Вже 1947 р. всі будинки моди за Діором змінили силует і подовжили спідниці.

Модні тенденції розробляли відомі до війни будинки високої моди («Ланвен», «Ніна Річчі», «Жак Фат») і будинки, що знову відкрилися («П'єр Баль-мен», «Юбер де Живанші», «П'єр Карден», «Тед Лапідус»). », «Мадам Карвен», що спеціалізувався на моделях для клієнтів невеликого зростання).

Незважаючи на сприятливу економічну ситуацію, завершили свою діяльність деякі «старі» будинки високої моди: «Ворт» (1953 р.), «Па-кен» (1956 р.), «Едвард Моліне» (1950 р.), «Робер Піге» (1951), «Скьяпареллі» (1954 р.).

Одним із «великих» будинків моди в 1950-ті роки. став Будинок "П'єр Бальмен". Його творець П. Бальмен народився 1914 р. у Савойї. П. Бальмен з дитинства виявляв інтерес до мистецтва, вивчав архітектуру в Школі образотворчих мистецтв у Парижі та малював ескізи моделей для продажу (для Р. Піге).

У 1934-1939 pp. П. Бальмен працював у Е. Моліні, на початку війни служив в армії.

Після капітуляції він знайшов місце помічника в Будинку «Люсьєн Лелонг». У 1945 р. пішов від Лелонга і власним коштом відкрив будинок високої моди. На першому дефіле Бальмен показав довгі сукні з підкресленими таліями та розширеними спідницями, схожі на «нью цибулю» Діора.

Цей жіночний та елегантний стиль приніс йому успіх. У 1951 році він відкрив будинок моди в Нью-Йорку.

У 1952-1953 pp. великим успіхом мала колекція «Мила мадам», яка особливо подобалася американським клієнткам.

Будинок «П'єр Бальмен» одягав голлівудських кінозірок та американських мільйонерок.

Бальмен не любив експериментів з формою та силуетом, наголошуючи на розкішному декорі - від моделей Діора його стиль відрізняло велика кількістьвишивки, оздоблення, складних фактур.

Серед американських клієнтів успіхом мав і Будинок «Жак Фат», заснований ще 1937 р. Жак Фат народився 1912 р. в м. Мезон-Ляфітт.

Він мав комерційну освіту та працював брокером на Паризькій біржі. Відслуживши в армії, Ж. Фат зайнявся моделюванням капелюхів (ремесло модистки рятувало в 1930-ті рр. багатьох - попит на капелюхи був великий, тому що головний убір був обов'язковим елементом костюма).

1937 р. у своїй двокімнатній квартирі Ж. Фат організував перший показ колекції «від кутюр».

У 1939 р. він запропонував моделі із затягнутими таліями і пишними спідницями, що передбачали «нью цибулю».

Одним із провідних паризьких кутюр'є Ж. Фат став під час війни, продовжуючи працювати в окупованому Парижі, брав участь у проекті «Театр моди».

Після війни Жак Фат став знаменитим будинком високої моди. У 1948 р. Ж. Фат представив лінію готового одягу США.

Моделі Фата відрізнялися скульптурними формами та виразними силуетами.

Жінку, одягнену в оригінальний та елегантний туалет від Фата, неможливо було не помітити, тому його стиль полюбили кінозірки.

Ж. Фат помер від лейкемії 1954г.

«Нью цибуля» К.Діора

Новий стиль народився 12 лютого 1947 р., коли відбувся перший показ колекції нещодавно відкритого Будинку «Крістіан Діор».

Творцем колекцій цього будинку високої моди був 42-річний К. Діор. Крістіан Діор народився 1905 р. в Нормандії в Ґранвіллі.

Його батько, Моріс Діор, володів фабрикою виготовлення хімічних добрив, а мати була елегантною жінкою «біль епок».

Мати для Діора завжди залишалася еталоном краси та елегантності. Він з дитинства цікавився мистецтвом, вигадував собі та сестрам маскарадні костюми, але батько хотів бачити в ньому наступника свого бізнесу.

На початку 1910-х років. сім'я перебралася до Парижа, де К. Діор навчався за бажанням батьків у Дипломатичній академії, але весь свій час проводив у майстернях художників.

Тому було знайдено компромісне рішення – батько дозволив йому відкрити художню галерею.

У 1928 р. К.Діор разом із Ж. Болжаном відкрив галерею, де виставлялися картини С.Далі, Ж.Міро, Дж.деКірі-ко, Ж.Брака, М.Утрілло, К.Берара, П.Челіщева та ін.

Але почалася «Велика депресія» - отець Діора став банкрутом, втративши свою фабрику та маєток у Ґранвіллі.

Позбавлений фінансової підтримки, Діор незабаром був змушений закрити свої галереї (1932 р. разом з П.Колем він відкрив ще одну), залишився без засобів для існування і захворів на туберкульоз.

У 1934 р. за допомогою друзів він зміг поїхати до Іспанії та лікувався там близько року.

Коли він повернувся до Парижа у 1935 р., його друг К. Берар, який у ті роки успішно працював як ілюстратор моди, порадив Діору спробувати малювати ескізи для Будинків моди.

Несподівано для самого Діора це несерйозне заняття почало приносити регулярний дохід.

Він малював ескізи капелюхів для знаменитих модисток Аньєс та К. Сен-Сір, співпрацював з відділом мод газети «Фігаро». У 1938 р. Діор отримав місце в Будинку моди «Робер Піге». На початку війни Діор був мобілізований і служив близько року солдатом 1 категорії – рив окопи.

Після капітуляції він поїхав на південь Франції, де мешкали його батько, сестра та колишня економка, яка дала притулок у своєму будинку.

У 1941 р. він повернувся до Парижа, де влаштувався працювати в Будинок «Люсьєн Лелонг» і працював разом із П. Бальменом.

Його моделі мали успіх, але Л. Лелонг не дозволяв Діору занадто відхилятися від загального напрямку військової моди.

Розбіжності з власником призвели до того, що в 1945 р. будинок «Люсьєн Лелонг» залишив П.Бальмен і заснував власний будинок високої моди.

Діор (Dior)Крістіан Діор довго не міг знайти свого призначення у житті.

Він навчався у Дипломатичній академії у Парижі, намагався тримати власну художню галерею, у модних Будинках «Робер Піге» (Robert Piguet) та Люсьєна Лелонга. Нарешті, 1946 року Крістіан Діор відкрив власний модний Дім.

Не минуло й року, як він уславився на весь світ: 12 лютого 1947 року діоровська колекція «нью-лук» (new look) справила справжню культурну революцію.

Цікаво, що історики моди вважають Діора не так талановитим дизайнером, скільки хорошим стилістом і грамотним підприємцем, який вгадував, що пропонувати публіці і як це грамотно продавати. Так, силует пісочний годинник» з пишною спідницеюі осиною талією, що становив основу стилю «нью-лук», вигадав зовсім не Діор: цей фасон був відомий набагато раніше. Але Діор запропонував ці класичні пропорції «в потрібний час і в потрібному місці»: наприкінці 40-х жінок, які втомилися від військового аскетизму, захотіли знову відчути себе тендітними та елегантними.

Після смерті Діора в 1957 році Будинок очолив його юний помічник Ів Сен-Лоран. Сьогодні креативним директором Будинку є Джон Гальяно (John Galiano).

GIVENCHY

Живанші (Givenchy).Юбер де Живанші вважається аристократом світу моди не так через походження, як завдяки тому елегантному стилю, якому він був вірний протягом усієї кар'єри.

Про цей стиль говорили, що він надто вишуканий, а дизайнера порівнювали з «маленьким принцем», що творить власні світи.

Втім, жодного стилю Живанші, за великим рахунком, не створив.
Його головний винахід – кінематографічний образ Одрі Хепберн, з якою він познайомився у 1953 році. Хепберн тоді готувалася знятися у фільмі Сабрина. Створені для «Сабрини» сукні принесли Юберу де Живанші першого «Оскара» за костюми та перетворили Одрі на «ікону моди».

З того часу вона стала незмінною музою дизайнера. Так, у 1957 році Живанші присвячує Одрі свої перші парфуми - L'lnterdit: надалі Будинок Givenchy стане активним гравцем на ринку парфумерії.

1988 року Юбер де Живанші продає свій Будинок компанії LVMH, але залишає за собою місце арт-директора.

1996 року «маленький принц» назавжди залишає світ моди. Сьогодні традиції Будинку продовжує британець Освальд Боатенг (Ozwald Boateng).

YvesSaintLaurent

Ів Сен-Лоран (Yves Saint-Laurent).

Син аристократичного прізвища, Ів Сен-Лоран багатьом завдячує своїй матері Люсьєн. Саме вона помітила у хворобливому хлопчику схильність до професії дизайнера та всіляко її культивувала.

У 19 років Ів Сен-Лоран потрапив на конкурс молодих дизайнерів і став його лауреатом – на пару із молодим Карлом Лагерфельдом. Після цієї перемоги перед ним відчинилися багато дверей: зокрема пост свого асистента йому запропонував сам Крістіан Діор.

Ів Сен-Лоран повністю виправдав очікування Діора, проте його місія в моді була зовсім іншою: якщо мода від Діора була зрілою та елегантною, то Ів Сен-Лоран завжди був бунтарем, новатором, який привносив у моду те, чого в ній раніше не було . Він першим запропонував дамам смокінги, брючні костюми, прозорі сукні та стиль сафарі. Він знімався оголеним реклами своїх чоловічих духів (1971), а жіночим духам дав провокаційну назву «Опіум» (Opium, 1977).

Будучи стовідсотковим творцем, Лоран навряд чи міг би створити свій Будинок без підтримки талановитого керуючого - П'єра Берже. Їхня співпраця розпочалася у 1961 році і тривала до самої смерті великого кутюр'є: Ів Сен-Лоран помер 1 червня 2008 року.

LANVIN

Ланвен (Lanvin).
На початку професійної діяльності Жанна Ланвен робила головні убори. Капелюшки в кінці XIX століття були головними жіночими аксесуарами, так що справи в її капелюшному ательє, відкритому в 1890-му році, йшли непогано.

Незабаром Жанна Ланвен переключилася на виробництво жіночого одягу і до 1909 року придбала вже власний Будинок моди, відомий вечірні сукні: романтичні та багато декоровані вишивкою «а-ля XVIII століття» і екстравагантні - у східному стилі. Східна тема була на той час на піку моди, а Жанна Ланвен, яка мала не лише талант дизайнера, а й чуття підприємця, ніколи не втрачала з уваги ключові тенденції.

Так, у 30-ті, коли в жіночій моді тільки-но з'явилися широкі штани, Будинок Lanvin випускав знамениті вечірні піжами для виходів у світ. А після Другої світової війни він перейшов на запропонований Крістіаном Діором стиль «нью-лук».

Мода, окрім іншого, зобов'язана Жанні Ланвен одним вкрай корисним відкриттям: вона розділила жіночий одяг на «дорослий» і «дитячий». Мадам Ланвен була першим дизайнером, який створив повноцінну дитячу колекцію, не схожу на одяг для дорослих жінок. Першою, хто її приміряв, була дочка Жанни Ланвен – Марі Бланш. Вона й успадкувала Дім Lanvin після смерті матері 1946 року. Нині головним дизайнером Будинку є Альбер Ельбаз (Alber Elbaz).

CHANEL

Шанель (Chanel).
Габріель Бонер Шанель все своє життя була великою вигадницею: вона вигадала не лише маленьке Чорне плаття(1926), перші в історії синтезовані парфуми, що не повторювали запах жодної натуральної рослини, (Chanel №5,1921), стьобані сумочки на ланцюжку та костюми з пухкого твіду (1954).

Вона також ґрунтовно «попрацювала» над своєю біографією: щось додала, щось приховала і як справжня жінка відсунула на десять років дату свого народження.

Свою кар'єру вона розпочала з магазину жіночих капелюхів. А її перший «повноцінний» модний Будинок відкрився у курортному містечку Довіллі, де проводили канікули «багаті та знамениті».

У 1919 році вона вже могла собі дозволити бутік у Парижі – він відкрився на вулиці Камбон (де і стоїть донині).

Як дизайнер Коко Шанель ніколи не витала у хмарах. Навпаки, вона була надто «від цього світу», і її ідеї в першу чергу відрізнялися практичністю. Її головний талант полягав у здатності «переосмислювати» добре знайомі речі та знаходити їм нове застосування. Так, з її подання чоловічий светрстав частиною дамських гардеробів, дешева біжутерія та «сирітська» чорна сукня перетворилися на вечірню класику, а пухкий твід - на символ елегантності.

Габріель Шанель пішла із життя 10 січня 1971 року. Примітно, що в її шафі виявили лише три костюми: практичний погляд на речі поширювався і на її власний гардероб.

Лоу Ділон, дочка Джейн Біркін, тієї самої, на честь якої Hermèsстворив свою знамениту сумку, якось сказала: «Французькому стилю властива зарозумілість. Француженка дуже поважає себе і настільки впевнена у своєму почутті стилю, що диктувати їй, що носити чи не носити того чи іншого сезону - це, насамперед, марно». На мій погляд, її слова дуже точно відображають три головні якості француженки: небажання йти на компроміс, впевненість у собі та відстороненість від дійсності.

Щоб зрозуміти, як досягти бажаного ефекту - виглядати модно і одночасно невимушено, давайте поговоримо про те, що пропонують сьогодні своїм клієнткам справжні французькі бренди одягу, взуття та аксесуарів. Швидше за все, їх дизайнери та стилісти знають, причому на підсвідомому рівні, який одяг, взуття та аксесуари запропонувати модницям.

Мій список французьких брендів жіночого одягу виглядає так (щоб нікому не було прикро, я розташувала марки в алфавітному порядку):

1. Balenciaga
2. Balmain
3. Ba&sh
4. Céline
5. Chanel
6. Christian Dior
7. Claudie Pierlot
8. Faith Connection
9. Givanchy
10. Hermès
11. Isabel Marant
12. Kenzo
13. Maison Margiela
14. Moncler
15. Morgan
16. Nina Ricci
17. Yves Saint Laurent

У цій статті я розповім про десять французьких брендів жіночого одягу преміум класу, в наступній - про демократичні або, як їх називають, budget friendly.

Balenciaga

Рік заснування: 1919

Креативний директор: Демна Гвасалія

Взагалі-то засновник бренду – Крістобаль Баленсіага – родом з Іспанії. Через Громадянську війну, що почалася в Іспанії, Крістобаль переїхав до Парижа і в 1937 році відкрив там свій перший магазин. Крістіан Діор називав його "прикладом для всіх нас", а Коко Шанель стверджувала, що він - єдиний дизайнер, який по-справжньому вміє кроїти та шити.

Кінець 1940-х і 1950-і роки вважаються «епою Баленсіаги»: кутюр'є створив безліч предметів одягу, які досі використовуються в дизайні одягу. Це і сукні-метелики, і сукня-мішок, і напівпальто без ґудзиків та коміра.

Після смерті маестро ідеї Баленсіаги розвивали Андре Курреж та Емануель Унгаро, але продажі почали зростати лише з приходом Ніколя Геск'єра у 1997 році.

В даний час бренд Balenciagaславиться своїми авангардними стилістичними рішеннями. Balenciagaзавжди йде крок попереду інших; цей бренд вважають своєрідним провісником моди майбутнього.

Одяг Balenciagaносять знаменитості Сієнна Мюллер, Еммануель Альт, Стефані Сеймур, Каролін Трініті, Хіларі Рода та інші.

Згідно з даними видання Business of Fashion, у 2017-му бренд Balenciagaстав другим за популярністю брендом одягу, поступившись лише Gucci.

Balmain

Рік заснування: 1946

Креативний директор: Олів'є Рустен

Перший бутік французький кутюр'є П'єр Бальман відкрив у Парижі. Клієнтами цього модного будинку в різні роки були Вів'єн Лі, Кетрін Хепберн, Жаль-Поль Бельмондо, Софі Лорен, Марлен Дітріх та Дженіфер Джонс.

Лінії парфумерії та аксесуарів були запущені 70-х роках, у 1998 році бренд Balmainвипустив перший мініатюрний жіночих хронограф, і з 2001 року під цією ж назвою випускається жіночий швейцарський годинник.

На офіційному сайті компанії Balmainможна купити оригінальну сумку в межах від €661 до €1993.

Céline

Рік заснування: 1945

Креативний директор: Хеді Сліман

З 1996 року марка Célineвходить до складу міжнародного холдингу LVMH. Спочатку Селін Віпіана та її чоловік Річард запустили у виробництво лінію дитячого взуття класу люкс, але з 1960 року компанія випускає сумки та аксесуари для жінок. Одяг, взуття та аксесуари Célineпродаються у понад ста бутіках по всьому світу, а також у численних онлайн-магазинах.

Мінімальна ціна оригінальної сумки Célineстановить €720, максимальна - €3400.

Chanel

Рік заснування: 1910

Креативний директор: Карл Лагерфельд

Коко Шанель внесла багато елементів чоловічого одягу в жіночий одяг. Вона перша запропонувала замінити тісні та незручні корсети на вільні брючні костюми та прямі сукні. Завдяки Chanelжінки стали одягатися менш химерно, але більш комфортно, вільно і розкуто. Зовнішні змінипривели до змін внутрішнім - жінки зайняли активну життєву позиціюта зайнялися самореалізацією.

Незважаючи на те, що в кар'єрі Коко Шанель були злети та падіння, незважаючи на те, що вона співпрацювала з Гестапо і брала участь у змові проти Уїнстона Черчілля, її внесок у розвиток моди XX століття неоціненний. З її легкої рукисимволами гарного смаку стали твідові костюми, перлині нитки, парфуми Chanel №5і Coco Chanel, а також стьобані шкіряні сумки на ланцюжках золотистого або сріблястого кольору 2.55, що з'явилися у лютому 1955 року.

Одяг та аксесуари Chanelне продаються у онлайн-магазинах. Стережіться підробок!

Одяг, взуття та аксесуари від Chanelносили Катрін Денєв, Ванесса Параді, Мерилін Монро, Жаклін Кеннеді, Одрі Тату, Кіра Найтлі, Ніколь Кідман та інші.

Оригінальні сумки Chanel з колекції 2018 можна придбати у фірмових магазинах Chanel за цінами не нижче, ніж:

Chanel PVC/Iridescent Patent Boy Water Small Flap Bag - $4,500.00
Chanel Braided Lambskin Boy Chanel Old Medium Flap Bag - $5,100.00
Chanel Embroidered Denim/Tweed Mini Flap Bag - $5,800.00
Chanel Tweed/PVC Gabrielle Hobo Bag - $5,000.00
Chanel Sequin Waterfall Waist Bag - $2,800.00
Chanel PVC Coco Splash Medium Flap Bag - $3,000.00
Chanel Medium Coco Handle Bag - $4,300.00
Chanel Printed PVC Coco Bucket Large Bag - $3,700.00

Christian Dior

Рік заснування: 1946

Креативний директор: Марія Кьюрі

Перша колекція Крістіана Діора була представлена ​​в 1947 році і мала такий успіх, що вже в 1949 році три чверті експорту продукції модної індустрії Франції припадало на Christian Dior.

На даний момент Christian Diorвипускає жіночу та чоловічий одяг, взуття, аксесуари, косметику, годинник, а також спідня білизна.

На даний момент марка Christian Diorналежить LVMH.

Givenchy

Рік заснування: 1952

Креативний директор: Клер Уейт Келлер

У 1953 році французький дизайнер Юбер де Живанші розпочав співпрацю з Одрі Хепберн, що тривало 39 років. Разом з Одрі, яка починає свою артистичну кар'єру, вони створили стиль, в якому елегантність поєднувалася з природною красою. Юбер Живанші шив вбрання Одрі Хепберн для фільмів «Кумедна мордочка», «Сніданок у Тіффані», «Як вкрасти мільйон» та «Шарада».

На похороні Джона Кеннеді Жаклін Кеннеді була в чорній сукні Givenchy.

1987 року модний дім Givenchyбув викуплений французьким концерном LVMH, що володіє також такими паризькими будинками моди, як Christian Dior, Louis Vuitton, Christian Lacroixі Céline.

1995 року Юбер де Живанші залишив свій модний будинок і пішов на пенсію.

На весілля з Принцом Гаррі актриса була одягнена у сукню від Givenchy, створене Клер Уейт Келлер. Для виготовлення фати, розшитої квітковим візерунком і символізуючим 53 країни зі Співдружності націй, знадобилися сотні годин. ручної працімайстринь бренду.

Hermès

Креативний директор: П'єр-Алекс Дюма

Рік заснування: 1837

Від самого початку Hermèsбув заснований як майстерня з виготовлення екіпіровки для верхової їзди та кінних екіпажів. З часом Hermèsстав випускати готовий одяг для чоловіків та жінок, парфумерію, аксесуари, годинники та ювелірні прикраси.

Найвідоміші вироби Hermès- сумки Kelly- на честь Грейс Келлі та Birkin- на честь Джейн Біркін.

Сумки Hermèsшиють зі шкіри теляти, страуса, крокодила або ящірки. На виготовлення однієї сумки потрібно від 14 до 18 годин.

У 2015 році після того, як організація PETA (Люди за етичне поводження з тваринами) звинуватила Hermès у жорстокому поводженні з крокодилами, Джейн Біркін заборонила використовувати її ім'я на сумках.

Колекція сумок Birkin Вікторія Бекхемналічує понад 100 одиниць.

Одна із сумок Birkin, Виготовлена ​​з крокодилової шкіри, інкрустована 18-каратним золотом і прикрашена 245 діамантами, була продана на аукціоні в Гонконгу за $377,261 США.

Isabel Marant

Рік заснування: 1994

Креативний директор: Ізабель Маран

Французький бренд Isabel Marantвипускає одяг, прикраси, аксесуари та взуття. Кросівки на підборах, випущені у 2011 році, зробили бренд всесвітньо відомим. Популярність кросівок Isabel Marantпорівняна з популярністю чобіт від австралійського бренду UGG.

Одяг та взуття Isabel Marantносять Кейт Бортсоу, Кеті Холмс, Енн Хетвей та Хіларі Дафф.

Цінник кросівок Isabel Marant складає від $288 (якщо є сезонна знижка) до $600.

Французький бренд Louis Vuitton

Рік заснування: 1854

Креативний директор: Ніколя Геск'єр

Цей французький бренд спеціалізується на виробництві валіз, сумок, ременів, годинників та ювелірних виробів, а також на пошитті жіночого та чоловічого одягу преміум класу. В даний час Louis Vuitton входить до складу міжнародного холдингу LVMH. З повним списком компаній, що входять до холдингу, можна ознайомитись.

Як і бренд Hermès, Louis Vuiittonнайбільш знаменитий завдяки валізам та сумкам. Бренд випускає їх самого початку своєї діяльності. При виробництві сумок LV використовує шкіру та тканини. Величезною популярністю у покупців користуються тканини у клітину, монограмна тканина у вигляді логотипу марки та тканина у червоно-бежеву смужку.

Бренд не влаштовує розпродажу з важливих міркувань, і всі не продані сумки Louis Vuittonспалює.Це автоматично означає, що купити оригінальну сумку Louis Vuittonзі знижкою неможливо, тільки якщо ви не купуєте її в магазині секонд-хенд. Ось що пишеться на офіційному сайті LV (скриншот клікабельний):

Maison Margiela

Рік заснування: 1988

Креативний директор: Джон Гальяно

Незважаючи на той факт, Мартіном Маржелою – бельгієць, модний будинок класу «люкс» Maison Margielaбув заснований у Парижі. Бренд шиє жіночий та чоловічий одяг прет-а-порте та від-кутюр, а також виробляє аксесуари, прикраси, парфумерію, взуття та предмети інтер'єру. Марка Maison Margiela славиться своїм авангардним та деконструктивістським дизайном. Маржела кроїв одяг із постерів, шкарпеток, хутряних шапок та накладних вій.

Мартін Маржела не спілкується з фотографами та журналістами, ніколи не виходить до публіки після показів, і на всі запитання відповідає виключно факсом. Ідея невидимості доведена у Маржели до гротеску. Наприклад, обличчя моделей на показі колекції весна-літо 2009 року були замотані в капрон і заховані під перуками.

Тим не менш, бренд Maison Margielaвважається одним із найвпливовіших у фешн-бізнесі. Колекції бренду надихали дизайнерів Hermès, Mark Jacobs, Junya Watanabeі Prada. Maison Margiela часто співпрацює з іншими брендами, серед яких Opening Ceremony, Converse, Swarovski, L’Orealі H&M.

Франція вступила у війну як союзниця Польщі 3 вересня 1939, оголосивши війну Німеччини. Але до квітня 1940 р. активні бойові діїна Західному фронті не велися – тривала так звана «дивна війна». У квітні 1940 р. німецькі війська окупували Данію та розпочали окупацію Норвегії, а 10 травня несподівано вторглися на територію Бельгії, Нідерландів та Люксембургу. Обійшовши з півночі укріплений кордон із Францією («лінія Мажино»), вже 14 червня німці зайняли Париж. Після капітуляції 22 червня 1940 р. Франція була поділена на дві зони: окуповану і вільну, на території якої влада формально здійснювала уряд Віші, який співпрацював з окупаційною владою. У травні 1942 р. німецька армія перейшла демаркаційну лінію та зайняла вільну зону.

Під час «дивної війни» практично всі будинки моди продовжували працювати (1939 р. закрили свої будинки моди тільки К. Шанель та М. Віонне). Колекції французьких кутюр'є були екстравагантні моделі, в основному розраховані на експорт до США. Улюбленими кольорами були національні кольори Франції – червоний, білий та синій. Е. Скья- пареллі, наприклад, представила комплекти квітів «Червоний Іноземного Легіону» та «Синій лінії Мажино». Кутюр'є пропонували спеціальні комбінезони для бомбосховища (Р. Піге,

Мал. 5.2.

Е. Скьяпареллі) (рис. 5.2). У травні 1940 р. під час паніки в очікуванні приходу німців багато будинків моди залишили Париж: одні через південь Франції поїхали до Лондона («Чальз Крід» та «Едвард Моліне»), інші - до США («Мейнбуше»,

"Жак Ейм", "Чарльз Джеймс").

Виїхала і Е. Скьяпареллі, яка мала контракт на читання лекцій у США, але її будинок моди залишився в Парижі. Фабриканти єврейського походження перебралися до Ніцци чи США. Інші будинки моди ("Маггі Руфф", "Люсьєн Лелонг", "Пакен", "Жан Пату", "Марсель Роша", "Ніна Річчі", "Жак Фат", "Крістобаль Баленсіага", "Ворт") спочатку переїхали в Бьяріцц та Ліон. Але потім Л. Лелонг, який з 1936 по 1946 р. був президентом Синдикату високої моди, прийняв рішення повернутися до окупованого Парижа, як він казав, «у пащу до диявола», де йому довелося розпочати боротьбу з німецькою владою за збереження високої моди у Франції.

За планом Гітлера паризькі будинки високої моди мали переміститися до Берліна чи Відня, щоб столиця Третього рейху стала столицею моди. Німецька влада в офісі Синдикату високої моди вилучила всі документи, які належали до експорту моделей. Однак Л.Лелонг зумів переконати окупаційну владу, що висока мода може існувати тільки в Парижі, тісно пов'язана з багатьма фірмами-постачальниками білизни, взуття, прикрас, головних уборів, рукавичок, мережив, сумок, пряжок, ґудзиків тощо, деякі у тому числі існують з XVI в. Це допомогло зберегти в Парижі 92 будинки моди та 112 тис. кваліфікованих робітників від примусових робіт на німецьких заводах у Німеччині. Оскільки ЛШелонг домігся для будинків високої моди деяких пільг на придбання матеріалів і права продавати моделі, крім талонної системи, кількість клієнтів під час війни не скоротилася. Новими клієнтами стали представники середнього класу та діячі «чорного ринку», а також німецькі офіцери, які купували паризькі моделі для своїх дружин та коханок. Колекції стали набагато менше, ніж до війни (було дозволено робити лише 100 моделей); крім того, німецька влада лімітувала кількість тканини, яку можна було використовувати в одній моделі. Не можна було шити моделі, що нагадують німецьку військову форму. У 1942 р. Лелонг вирішив проводити покази у Ліоні, куди могли приїжджати клієнти з інших країн - італійці, швейцарці та іспанці.

У 1942 р. у Парижі відкрився новий Будинок високої моди – «Мадам Гре». Його творцем стала Жермен Кребс, яка залишилася без роботи після закриття у 1940 р. Будинку «Аліке». Втікши в травні 1940 р. з Парижа на південь Франції разом із чоловіком і дочкою, вона залишилася без засобів для існування, тому прийняла мужнє рішення повернутися в окупований Париж (вона була єврейка) і почати там нову справу, взявши як псевдонім ім'я, яким її чоловік, російський художник Сергій Черевков, підписував свої картини – «Гре». Будинок «Мадам Гре», як і його попередник «Аліке», пропонував вишукані сукні, які мали успіх у французьких клієнтів. Незважаючи на своє ризиковане становище, мадам Гре поводилася зухвало до окупантів - відмовлялася обслуговувати коханок німецьких офіцерів. Коли її змусили провести показ для німецьких офіцерів, вона продемонструвала сукні лише трьох кольорів – синього, червоного та білого, національних кольорів Франції. Внаслідок цього Будинок «Мадам Гре» був закритий владою за перевищення ліміту тканини. Тоді колекцію мадам Гре дошили в інших будинках моди. Коли ж вона вивісила великий триколірний прапор із ліонського шовку на будівлі Будинку моди, він знову був закритий, а їй самій довелося тікати до Піренеї, бо їй загрожував арешт. У Париж мадам Гре повернулася лише 1945 р.

Окупаційна влада запровадила у Франції нормування продовольства та картки на тканину та одяг (у липні 1941 р.). У лютому 1941 р. було вжито перших заходів щодо контролю використання тканини на швейних підприємствах, у квітні 1942 р. - заходів щодо скорочення витрати матеріалів під час виробництва одягу: були обмежені довжина спідниці та ширина штанів, заборонені зайві деталі (наприклад, відвороти на штанах) . Німецька влада конфіскувала запаси матеріалів на французьких фабриках і відправляла їх до Німеччини або змушувала виконувати німецькі військові замовлення. Особливо погано були справи зі шкірою для взуття, майже всі запаси якого були конфісковані для військових потреб. Взуття для цивільного населення шити було практично нема з чого - у хід йшли старі автомобільні покришки, гума, целофан, повсть і мотузки з коноплі та раффії. Багато хто згадав про традиційне селянське взуття Франції - дерев'яних сабо та освоїли їх виготовлення. Модниці майстрували собі взуття на високій дерев'яній чи пробковій підошві (платформі чи танкетці).

Мода стала для француженок однією з форм опору окупантам. Влада закликала економити - французи прагнули використовувати якнайбільше тканини, щоб менше дісталося німцям. Уряд Віші закликав носити скромні берети - француженки носили на своїх головах немислимі споруди з обрізків тканини та тюлю, пір'я та деревних стружок, газетного паперута картону. У 1942 р. екстравагантні капелюшки витісняються більш практичними та зручними тюрбанами. Під час війни парижанки підтвердили свій статус найелегантніших, кокетливих та винахідливих жінок світу, буквально з нічого створюючи екстравагантне вбрання та користуючись яскравою косметикою (лак для нігтів, наприклад, можна було купити в будь-якій аптеці). Моделі від кутюр відповідали цій стихійній моді. Виклично екстравагантний стиль французьких будинків моди під час війни був своєрідною моральною відсічю окупантам. Паризькі кутюр'є створювали моделі з величезними плечима та драпіруваннями із забороненого шовку та віскози яскравих кольорів, хитромудрі тюрбани (наприклад, моделі знаменитої модистки Полетт). Будинки моди пропонували моделі в «селянському» стилі, із середньовічними та латиноамериканськими мотивами (Будинок «Пакен»). Найбільш екстравагантними були моделі Е. Скьяпареллі. Наприклад, у 1939 р. вона запропонувала пальто з гудзиками із зображенням літери S (перші ґудзики із логотипом).

У червні 1944 р. почалася висадка союзних англо-американських військ у Нормандії - у серпні вони разом із армією Опору звільнили Париж. Мода після Звільнення продовжувала розвивати стилі воєнного часу, але спідниці стали ще коротшими, плечі – ширші, а зачіски та тюрбани – вищі. У моду увійшли патріотичні мотиви – тканини у смужку кольорів «триколору», триколірні вишивки та розетки зі стрічок, капелюхи з високою тулією, що нагадує фригійський ковпак – один із символів Республіки.

Після Визволення знову вийшов журнал «Vogue», який під час окупації не видавався. Під час війни французькі журнали мод не друкували фотографій (бракувало фотоплівки та реактивів) - лише мальовані ілюстрації.

У наші дні космополітичне вище модне суспільство переміщається між Нью-Йорком, Лондоном, Міланом та Парижем. Donna Karan, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Valentino, Versace, Chanel, Dior та інші створили справжні храми моди та розкоші. Де крайній ступінь розкоші, межа того, що може дозволити собі жінка, не стиснута в засобах – кінозірка, принцеса, супермодель, топ-менеджер чи дружина дуже багатої людини? Відповідь очевидна – висока мода.

Висока мода, або «Haute Couture» по-французьки, означає найексклюзивніші твори модних будинків. Однак не кожен модний будинок створює високу моду. Зазвичай такий одяг роблять найвідоміші дизайнери – і найчастіше створюють його для конкретних замовників. Більшість будинків «від-кутюр» випускають за рік лише близько півтори тисячі суконь.

Кожне предмет із колекцій високої моди шиється вручну за мірками замовника. Тому одяг "від-кутюр" завжди ідеально сидить, а такі великі кутюр'є, такі як легендарний Баленсіага (1895-1972), можуть навіть перетворювати пропорції фігури завдяки крою.

Клієнти будинків високої моди можуть бути впевнені, що не зустрінуть нікого в такій самій сукні. Haute Couture – вища форма міжнародної моди, схожа на мистецтво. Автори високої моди можуть адаптувати свої ідеї до вимог конкретного замовника. До речі, клієнти будинків високої моди часто мають шанс особисто познайомитися із зірковими кутюр'є, а також отримують запрошення відвідати глядачами тижня моди в Парижі, які проходять двічі на рік - у січні та в липні.

Париж – центр високої моди

З часів екстравагантного двору короля Людовіка XIV французькі модні тренди служили предметом пильної уваги решти Європи. Пізніше, у 18 столітті стала відома Роза Бертен, "міністр моди" при дворі Марії-Антуанетти, модистка королеви, яка вважається першим знаменитим французьким модельєром. Саме з того часу сукні з Парижа почали з'являтися у Лондоні, Венеції, Відні, Санкт-Петербурзі та Константинополі. Неповторна паризька елегантність створила репутацію французької моди у всьому світі. Висока мода, яку ми її знаємо, з'явилася в 19 столітті. Батьком "от-кутюр" став Чарльз Фредерік Уорт, якого можна вважати першим сучасним кутюр'є. Він відкрив свій модний будинок у 1858 і представив низку інновацій – наприклад, демонстрацію суконь на живих моделях. Його клієнтами були імператриця Євгенія (дружина останнього французького імператора Наполеона III) та принцеса Меттерніх (дружина австрійського дипломата Меттерніха).

Однак Уорт придумав не лише перші модні покази. Він разом із синами заснував Паризький синдикат високої моди у 1868 році – асоціацію будинків високої моди, яка визначає, яким критеріям мають відповідати модні дизайнери, щоб носити горде звання кутюр'є. В наш час термін від-кутюр визначається французькою владою і має низку точних критеріїв. Тому лише вузьке коло модних будинків може називатися будинками високої моди. Щороку їхній список визначає Паризький синдикат високої моди.

Щоб вважатися від кутюр, будинок моди повинен мати штат не менше двадцяти осіб. Він має представляти пресі колекції щонайменше з тридцяти п'яти ансамблів двічі на рік у Парижі. Причому у колекції мають бути як денні, так і вечірні предмети одягу. Очевидно, що виконання та підтримання всіх цих критеріїв робить створення будинку високої моди дуже престижною, але дуже складною справою.

У чому унікальність високої моди

Хто ж клієнти будинків від кутюр? Будинки високої моди рідко розповідають про своїх клієнтів, що цілком слушно. Однак ми знаємо, що в минулому їхніми клієнтами були зірки великої епохи кіно: Марлен Дітріх, Одрі Хепберн, Ромі Шнайдер, Грета Гарбо, Бріджіт Бардо та Елізабет Тейлор. А також члени королівських сімей – Грейс Келлі, принцеса Монако, королеви Бельгії, Данії, Іспанії та Таїланду, арабські принцеси – дуже довгий список. В наш час клієнтура модних будинків поповнюється за рахунок поп-зірок, таких як Мадонна або Дженніфер Лопес, а також жінок із промислових та фінансових імперій, таких як Онассіс, Гетті, Тіссен, Ротшильди.

Є й зворотний зв'язок – у одязі «від-кутюр» жінка почувається по-справжньому важливою персоною. Топ-менеджерам, жінкам-політикам та іншим серйозним леді важливо виглядати елегантно та представно, а також почуватися добре та впевнено. А що може бути краще для впевненості в собі, ніж ідеально пошитий по фігурі одяг, твір когось із топових дизайнерів?

Висока мода на практиці

Для створення кожного твору високої моди потрібно багато роботи. Наприклад, на те, щоб пошити денний костюм, потрібно сто-сто п'ятдесят годин роботи, а на вечірню сукню з вишивкою може знадобитися тисяча годин. Процес створення одягу стає справжнім мистецтвом. Так, наприклад, Карл Лагерфельд, кутюр'є будинку Chanel, спочатку малює малюнок, потім по ньому робляться викрійки, якими спочатку з простої тканини шиється чорновий варіант одягу (туаль) і тільки після цього робиться справжній одяг, причому проводяться мінімум дві примірки. Для постійних клієнтів Chanel містить спеціальних персональних манекенів, зроблених за мірками клієнта.

Для сучасної успішної жінкиє багато приводів звернутися до найрозкішнішої моди. Адже в житті багато особливих приводів, для яких підійде одяг від кутюр: весілля, ювілей, здобуття нагород, прем'єра в театрі, бал, відвідування офіційних заходів і так далі.

Сучасні французькі великі модні будинки

Герцогиня Віндзорська місіс Уолліс Сімпсон у 1937 році виходила заміж за короля Едуарда VIII у сукні від французького модного будинку Mainbocher. Іспанська принцеса Алькантара на весіллі була у сукні від Lanvin. Весільна сукнябельгійської королеви Фабіоли було зшито Balenciaga в 1960. Багато великих модельєрів, таких як Менбокер, Поль Пуаре, Мадлен Вьонне, Роббер Піже, Ельза Скіапареллі та інші, вже покинули цей світ. Інші, наприклад, Баленсіага, Ніна Річчі, Пако Рабанн, Тед Лапідус і Тьєррі Мюглер пішли з високої моди. Але інші великі будинки, такі як Chanel, Dior, Givenchy та Jean Paul Gaultier продовжують існувати та розвиватися.