Japan & Frankrike. Historia om modehuset Kenzo. En kort historia om Frankrikes äldsta modehus Kreativ chef: John Galliano

I september 1939 Andra världskriget började, som inte hade mindre inflytande på mode än det första.

För första gången arbetade kvinnor inte bara baktill tillsammans med män, utan kämpade också längst fram. Och som män tar kvinnor på sig militäruniformer.

I alla länder som deltog i kriget vidtogs åtgärder för att ransonera konsumtionen - mat, bränsle, tyg och kläder gavs ut med kort och kuponger.

Bristen på grundläggande förnödenheter och hårda levnadsvillkor ledde till en förenkling av kostymen, uppkomsten av multifunktionella former av kläder, besparingar på material och "hemlagat" mode.

Kombinerade modeller kom på modet, när flera gamla klänningar gjordes till en ny. I krigstidsmodeller dök många designdetaljer upp - ok, insatskilar, som var gjorda av ett annat tyg.

En av symbolerna för militärmodet var turbanen, som var gjord av en mängd olika material. Den var extremt enkel att göra och döljde bristen på hår.

Det mest knappa kvinnokläderna under kriget var strumpor (det var vid denna tid som bruket att bära sommarskor på bara fötter, utan strumpor och strumpor, spred sig)

Samtidigt förkortades kjolar avsevärt, axlarna blev bredare och midjorna stramades åt med bälten. Krigstidens siluett av klänningar och kostymer var i form av bokstaven X, och den av rockar var i form av en rektangel.

Trots alla svårigheter förblev krigstidsmode föremål för ensemblens krav. Klänningen eller kostymen bars alltid med en matchande huvudbonad och handskar.

Modetidningar skapade bilden av en energisk, välvårdad, vacker och trogen flickvän, vilket var tänkt att stärka soldaternas moral._

Under kriget fortsatte nästan alla modehus att verka. Samlingarna av franska couturiers var extravaganta modeller, främst avsedda för export till USA.

"Utility"-planen ransonerade konsumtionen av tyger och material, kontrollerade sömnadsföretag, kvaliteten och priserna på kläder. Till en början kontrollerade regeringen 50 % och sedan alla 85 textil- och klädföretagen. Enligt denna plan infördes klädkuponger.

Ytterligare dekret utfärdades som kontrollerade mängden tyg och förbjöd broderier och paljettdekorationer.

Bristen på tyger och kläder tvingade många att sy själva. Under kriget publicerades många broschyrer och tidningar med detaljerade rekommendationer om hur man ändrar gamla kläder, uppdaterar en mössa eller stickar en tröja, under sloganen "nöj dig med vad du har och fixa det."

"modeteater" de svåraste tiderna för high fashion kom efter befrielsen. Högmodehus gick igenom svåra tider - det var brist på tyger, modellerna sålde dåligt...

"Befrielsemodet" bjöd inte på något nytt. Och under dessa ogynnsamma förhållanden, för att återigen uppmärksamma parisiskt mode, genomfördes "t.m"-projektet, där alla modehus deltog.

Då föddes idén att skapa en kollektion i skala – för dockor.

Vår/sommarkollektionen 1945 gjordes och visades på 200 dockor, 68,5 cm höga. Dockorna hade en trådstomme och ett gipshuvud.

Skisserna av dockorna utvecklades av konstnären Eliana Bonabel, de gjordes av konstnären Jean Saint-Martin, och huvudena gjuts i hans verkstad av den katalanska skulptören Joan Reboul. Till dessa dockor sydde varje modehus modeller av kappor, kostymer, dag- och aftonklänningar; För dessa ändamål användes rester av tyger från tidigare kollektioner och specialtyger vävdes.

För varje docka syddes silkesunderkläder, mössor, skor, väskor och smycken tillverkades (av de berömda smyckesföretagen Cartier och Van Cleef och Arpel). Landskapet designades av Jean Cocteau och Christian Berard.

Denna utställning besöktes av cirka 100 tusen människor, sedan gick den på en turné i Europa och USA.

Pierre Balmain

Nästan alla couturier på 1950-talet. arbetade i "new look"-stilen.

Redan 1947 ändrade alla modehus, efter Dior, siluetten och förlängde kjolarna.

Modetrender utvecklades av haute couture-hus kända före kriget (Lanvin, Nina Ricci, Jacques Fath) och nyöppnade hus (Pierre Balmain, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Ted Lapidus ", "Madame Carvin", specialiserade på modeller för korta kunder).

Trots den gynnsamma ekonomiska situationen stängde några "gamla" haute couture-hus sin verksamhet: Worth (1953), Pa-ken (1956), Edvard Molyneux (1950), "Robert Piguet" (1951), "Schiaparelli" (år 1954).

Ett av de "stora" modehusen på 1950-talet. blev Pierre Balmain House. Dess skapare P. Balmain föddes 1914 i Savojen. P. Balmain visade ett konstintresse från barndomen, studerade arkitektur vid School of Fine Arts i Paris och ritade skisser av modeller till försäljning (för R. Piguet).

Åren 1934-1939 P. Balmain arbetade för E. Molineux och tjänstgjorde i armén i början av kriget.

Efter kapitulationen hittade han en tjänst som assistent på huset "Lucien Lelong". 1945 lämnade han Lelong och öppnade ett haute couture-hus med egna medel. På den första modevisningen visade Balmain långa klänningar med framhävda midjor och utsvängda kjolar, liknande Diors "nya look".

Denna feminina och eleganta stil gav honom framgång. 1951 öppnade han ett modehus i New York.

Åren 1952-1953 Kollektionen "Dear Madam", som var särskilt populär bland amerikanska kunder, fick stora framgångar.

Pierre Balmain-huset klädde Hollywood-filmstjärnor och amerikanska miljonärer.

Balmain gillade inte experiment med form och siluett, med fokus på lyxig inredning - hans stil skiljde honom från Diors modeller Ett stort antal broderi, efterbehandling, komplexa texturer.

Jacques Fath House, som grundades redan 1937, njöt också av framgångar bland amerikanska kunder Jacques Fath föddes 1912 i Maisons-Lafitte.

Han hade en kommersiell utbildning och arbetade som mäklare på Parisbörsen. Efter att ha tjänstgjort i armén började J. Fath att modellera hattar (hantverket av en mössor hjälpte många på 1930-talet - efterfrågan på hattar var stor, eftersom en huvudbonad var en obligatorisk del av en kostym).

År 1937, i sin tvårumslägenhet, organiserade J. Fath den första utställningen av haute couture-kollektionen.

1939 föreslog han modeller med spännade midjor och helkjolar, i väntan på det "nya utseendet".

J. Fath blev en av de ledande parisiska couturierna under kriget, fortsatte att arbeta i det ockuperade Paris och deltog i Fashion Theatre-projektet.

Efter kriget blev Jacques Fath ett känt haute couture-hus. 1948 introducerade J. Fath en linje av färdiga kläder i USA.

Slöjamodeller kännetecknades av skulpturala former och uttrycksfulla silhuetter.

Det var omöjligt att inte lägga märke till en kvinna klädd i en original och elegant klänning från Fata, varför filmstjärnor blev förälskade i hans stil.

J. Fath dog i leukemi 1954.

"New look" av K. Dior

Den nya stilen föddes den 12 februari 1947, när den första utställningen av samlingen av det nyöppnade House of Christian Dior ägde rum.

Skaparen av samlingarna av detta högmodehus var 42-åriga K. Dior. Christian Dior föddes 1905 i Granville, Normandie.

Hans far, Maurice Dior, ägde en fabrik för kemiska gödselmedel, och hans mamma var en elegant Belle Epoque-dam.

För Dior förblev hans mamma alltid standarden för skönhet och elegans. Sedan barndomen hade han varit intresserad av konst, uppfunnit kläder för sig själv och sina systrar, men hans far ville se honom som efterträdaren till sitt företag.

I början av 1910-talet. Familjen flyttade till Paris, där C. Dior studerade på begäran av sina föräldrar vid Diplomatic Academy, men tillbringade all sin tid i konstnärsateljéer.

Därför fann man en kompromisslösning - hans far tillät honom att öppna ett konstgalleri.

1928 öppnade C. Dior, tillsammans med J. Bolzhan, ett galleri där målningar av S. Dali, J. Miró, G. de Chirico, J. Braque, M. Utrillo, C. Berard, P. Chelishchev m.fl. ställde ut.

Men den stora depressionen började - Diors far gick i konkurs och förlorade sin fabrik och egendom i Granville.

Berövad ekonomiskt stöd tvingades Dior snart stänga sina gallerier (1932 öppnade han tillsammans med P. Kohl ytterligare ett), blev utan försörjning och insjuknade i tuberkulos.

1934 kunde han med hjälp av vänner resa till Spanien och behandlades där i ungefär ett år.

När han återvände till Paris 1935, rådde hans vän C. Berard, som under dessa år framgångsrikt arbetade som modeillustratör, Dior att prova att rita skisser för modehus.

Oväntat för Dior själv började denna oseriösa sysselsättning generera regelbundna inkomster.

Han ritade skisser av hattar för de berömda mössarna Agnès och C. Saint-Cyr och samarbetade med modeavdelningen på tidningen Le Figaro. 1938 fick K. Dior en tjänst på modehuset Robert Piguet. I början av kriget mobiliserades Dior och tjänstgjorde i ungefär ett år som 1:a kategori soldat - han grävde skyttegravar.

Efter kapitulationen åkte han till södra Frankrike, där hans far, syster och före detta hushållerska bodde, som skyddade dem i hennes hus.

1941 återvände han till Paris, där han fick jobb på Lucien Lelong House och arbetade med P. Balmain.

Hans modeller var framgångsrika, men L. Lelong tillät inte Dior att avvika för mycket från militärmodets allmänna riktning.

Oenighet med ägaren ledde till att P. Balmain 1945 lämnade Lucien Lelong House och grundade sitt eget haute couture-hus.

Dior Christian Dior kunde inte hitta sitt syfte i livet på länge.

Han studerade vid den diplomatiska akademin i Paris, försökte driva ett eget konstgalleri, i Robert Piguets och Lucien Lelongs fashionabla hus. Slutligen, 1946, öppnade Christian Dior sitt eget modehus.

Mindre än ett år hade gått innan han blev känd över hela världen: den 12 februari 1947 producerade Diors kollektion "new look" en verklig kulturell revolution.

Det är intressant att modehistoriker anser Dior inte så mycket som en begåvad designer som en bra stylist och en kompetent entreprenör som gissade vad man skulle erbjuda allmänheten och hur man säljer det kompetent. Alltså siluetten timglas"Med hel kjol och getingmidjan, som utgjorde grunden för den "nya looken" -stilen, uppfanns inte av Dior: denna stil var känd mycket tidigare. Men Dior föreslog dessa klassiska proportioner "vid rätt tid och på rätt plats": i slutet av 40-talet ville damer trötta på militär askes känna sig ömtåliga och eleganta igen.

Efter Diors död 1957 leddes huset av hans unge assistent Yves Saint Laurent. Idag är den kreativa chefen för huset John Galiano.

GIVENCHY

Givenchy. Hubert de Givenchy anses vara en aristokrat i modevärlden, inte så mycket på grund av sitt ursprung, utan på grund av den eleganta stil som han var trogen under hela sin karriär.

Denna stil sades vara för sofistikerad, och designern jämfördes med en "liten prins" som skapar sina egna världar.

Givenchy skapade dock i stort sett ingen stil.
Hans huvudsakliga uppfinning är den filmiska bilden av Audrey Hepburn, som han träffade 1953. Hepburn förberedde sig då för att spela i filmen Sabrina. Klänningarna skapade för "Sabrina" gav Hubert de Givenchy sin första Oscar för kostymer och gjorde Audrey till en "modeikon".

Sedan dess har hon blivit designerns permanenta musa. Så 1957 dedikerade Givenchy sin första parfym till Audrey - L'lnterdit: i framtiden skulle House of Givenchy bli en aktiv aktör på parfymmarknaden.

1988 sålde Hubert de Givenchy sitt hus till LVMH, men behöll positionen som art director.

1996 lämnade den "lilla prinsen" modevärlden för alltid. Idag förs husets traditioner vidare av britten Oswald Boateng.

Yves Saint Laurent

Yves Saint-Laurent.

Yves Saint Laurent, en ättling till en aristokratisk familj, är skyldig sin mor Lucienne mycket. Det var hon som i den sjuke pojken märkte en förkärlek för designeryrket och odlade det på alla möjliga sätt.

Vid 19 års ålder gick Yves Saint Laurent in i en tävling för unga designers och blev dess pristagare - tillsammans med den unge Karl Lagerfeld. Efter denna seger öppnades många dörrar för honom: i synnerhet Christian Dior själv erbjöd honom posten som sin assistent.

Yves Saint Laurent levde helt upp till Diors förväntningar, men hans uppdrag inom mode var helt annorlunda: om Diors mode var moget och elegant, då var Yves Saint Laurent alltid en rebell, en innovatör som förde in något som inte fanns där tidigare. Han var först med att erbjuda damsmoking, byxkostymer, genomskinliga klänningar och safaristil. Han poserade naken för att marknadsföra sin herrparfym (1971), och gav damparfymen det provocerande namnet Opium (1977).

Som en 100 % kreatör skulle Laurent knappast ha kunnat skapa sitt hus utan stöd från en begåvad manager, Pierre Berger. Deras samarbete började 1961 och fortsatte tills den store couturiern dog: Yves Saint Laurent dog den 1 juni 2008.

LANVIN

Lanvin.
I början av sin professionella karriär gjorde Jeanne Lanvin hattar. I slutet av 1800-talet var hattar de viktigaste tillbehören för damer, så verksamheten i hennes hattstudio, som öppnades 1890, gick bra.

Jeanne Lanvin gick snart över till produktion av damkläder och hade redan 1909 skaffat sitt eget modehus, känt för aftonklänningar: romantiska och rikt dekorerade med broderier "a la 1700-talet" och extravaganta sådana i orientalisk stil. Det orientaliska temat var på toppen av modet vid den tiden, och Jeanne Lanvin, som inte bara hade en designers talang utan också en entreprenörs känsla, förlorade aldrig de viktigaste trenderna ur sikte.

Så på 30-talet, när vida byxor precis hade dykt upp på dammode, producerade House of Lanvin den berömda kvällspyjamasen för att gå ut. Och efter andra världskriget bytte han till stilen "new look" som Christian Dior föreslagit.

Mode Jeanne Lanvin är bland annat skyldig Jeanne Lanvin en mycket användbar upptäckt: hon delade upp kvinnokläder i "vuxen" och "barns". Madame Lanvin var den första designern som skapade en fullfjädrad barnkollektion, som inte liknar kläder för vuxna kvinnor. Den första som provade det var Jeanne Lanvins dotter, Marie Blanche. Hon ärvde huset Lanvin efter sin mors död 1946. För närvarande är husets huvuddesigner Alber Elbaz.

CHANEL

Chanel.
Gabrielle Bonheur Chanel var en stor uppfinnare hela sitt liv: hon kom på inte bara små svart klänning(1926), den första syntetiserade parfymen i historien, som inte replikerade lukten av någon naturlig växt, (Chanel nr 5, 1921), quiltade handväskor på en kedja och kostymer gjorda av lös tweed (1954).

Hon "arbetade" också noggrant med sin biografi: hon lade till något, gömde något och som en sann kvinna, sköt hon tillbaka födelsedatumet med tio år.

Hon började sin karriär i en hattaffär för damer. Och hennes första "fullfjädrade" modehus öppnade i semesterorten Deauville, där de "rika och berömda" tillbringade sin semester.

Redan 1919 hade hon råd med en butik i Paris - den öppnade på rue Cambon (där den finns kvar till denna dag).

Som designer hade Coco Chanel aldrig huvudet mellan molnen. Tvärtom, hon var för "av den här världen", och hennes idéer var främst praktiska. Hennes främsta talang var förmågan att "tänka om" bekanta saker och hitta nya användningsområden för dem. Ja, på hennes förslag herrtröja blev en del av kvinnors garderober, billiga smycken och en "föräldralös" svart klänning förvandlades till kvällsklassiker, och lös tweed blev en symbol för elegans.

Gabrielle Chanel gick bort den 10 januari 1971. Det är anmärkningsvärt att endast tre kostymer hittades i hennes garderob: en praktisk syn på saker som sträckte sig till hennes egen garderob.

Low Dillon, dotter till Jane Birkin, den till vars ära Hermes skapade sin berömda väska, sa hon en gång: "Arrogans är inneboende i den franska stilen. Franskan har stor självrespekt och är så säker på sin stil att det är värdelöst att diktera för henne vad hon ska ha eller inte ha på sig under en viss säsong. Enligt min mening återspeglar hennes ord mycket exakt de tre huvudsakliga egenskaperna hos en fransk kvinna: ovilja att kompromissa, självförtroende och avskildhet från verkligheten.

För att förstå hur man uppnår den önskade effekten - att se moderiktig och samtidigt avslappnad ut, låt oss prata om vad de erbjuder sina kunder idag riktiga franska märken av kläder, skor och accessoarer. Troligtvis vet deras designers och stylister, och på en undermedveten nivå, vilka kläder, skor och accessoarer som fashionistas ska erbjuda.

Min lista över franska damklädesmärken ser ut så här (för att inte förolämpa någon har jag ordnat märkena i alfabetisk ordning):

1. Balenciaga
2. Balmain
3. Våldsamt slag
4. Celine
5. Chanel
6. Christian Dior
7. Claudie Pierlot
8. Trosanslutning
9. Givanchy
10. Hermes
11. Isabel Marant
12. Kenzo
13. Maison Margiela
14. Moncler
15. Morgan
16. Nina Ricci
17. Yves Saint Laurent

I den här artikeln kommer jag att prata om tio franska premiummärken för damkläder, i nästa - om demokratiska eller, som de kallas, budgetvänlig.

Balenciaga

Grundat år: 1919

Kreativ chef: Demna Gvasalia

Faktum är att grundaren av varumärket, Cristobal Balenciaga, är från Spanien. På grund av det spanska inbördeskrigets utbrott flyttade Cristobal till Paris och öppnade sin första butik där 1937. Christian Dior kallade honom "ett exempel för oss alla", och Coco Chanel hävdade att han är den enda designern som verkligen vet hur man klipper och syr.

Det sena 1940-talet och 1950-talet anses vara "Balenciagas era": couturier skapade många plagg som fortfarande används i kläddesign idag. Dessa inkluderar fjärilsklänningar, en väsklänning och en kort kappa utan knappar och krage.

Efter maestrons död utvecklades Balenciagas idéer av Andre Courrèges och Emanuel Ungaro, men försäljningen började växa först med Nicolas Ghesquières ankomst 1997.

För närvarande varumärket Balenciaga känd för sina avantgardistiska stillösningar. Balenciaga går alltid steget före de andra; detta märke anses vara en slags prediktor för framtidens mode.

Kläder Balenciaga bärs av kändisarna Sienna Muller, Emmanuelle Alt, Stephanie Seymour, Caroline Trinity, Hilary Rhoda och andra.

Enligt publikationen Business of Fashion, 2017 varumärket Balenciaga blev det näst populäraste klädmärket, näst efter Gucci.

Balmain

Grundat år: 1946

Creative Director: Olivier Rousteing

Franske couturier Pierre Balmain öppnade sin första butik i Paris. Kunder till detta modehus genom åren var Vivien Leigh, Katharine Hepburn, Sorry-Paul Belmondo, Sophia Loren, Marlene Dietrich och Jennifer Jones.

Linjer av parfymer och accessoarer lanserades på 70-talet, 1998 varumärket Balmain släppte den första damkronografen i miniatyr, och sedan 2001 har schweiziska damklockor producerats under samma namn.

På företagets officiella hemsida Balmain Du kan köpa en originalväska från €661 till €1993.

Celine

Grundat år: 1945

Kreativ chef: Hedi Slimane

Sedan 1996 varumärke Celine ingår i ett internationellt innehav LVMH. Till en början lanserade Celine Vipiana och hennes man Richard en serie lyxiga barnskor, men sedan 1960 har företaget producerat väskor och accessoarer för kvinnor. Kläder, skor och accessoarer Celine Säljs i mer än hundra butiker runt om i världen, såväl som i många nätbutiker.

Lägsta pris för en originalväska Celineär €720, max – €3400.

Chanel

Grundat år: 1910

Kreativ chef: Karl Lagerfeld

Coco Chanel introducerade många delar av herrkläder i damkläder. Hon var den första som föreslog att byta ut tajta och obekväma korsetter med lösa byxkostymer och raka klänningar. Tack vare Chanel kvinnor började klä sig mindre pretentiöst, men mer bekvämt, fritt och frigjort. Externa förändringar ledde till interna förändringar - kvinnor tog en aktiv livsställning och började självförverkligande.

Trots att Coco Chanels karriär hade upp- och nedgångar, trots att hon samarbetade med Gestapo och deltog i en konspiration mot Winston Churchill, är hennes bidrag till utvecklingen av mode på 1900-talet ovärderligt. Med henne lätt hand tweedkostymer, pärlsträngar och parfym blev symboler för god smak Chanel nr 5 Och Coco Chanel, samt quiltade läderväskor på kedjor i guld eller silver 2,55, som kom ut i februari 1955.

Kläder och accesoarer Chanel säljs inte i nätbutiker. Akta dig för förfalskningar!

Kläder, skor och accessoarer från Chanel bärs av Catherine Deneuve, Vanessa Paradis, Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy, Audrey Tattoo, Keira Knightley, Nicole Kidman och andra.

Original Chanel-väskor från 2018 års kollektion kan köpas i Chanels varumärkesbutiker till priser som inte är lägre än:

Chanel PVC/Iriserande Patent Boy Water Small Flap Bag - $4,500.00
Chanel flätad lammskinnspojke Chanel Old Medium Flap Bag - $5,100.00
Chanel Broderad Denim/Tweed Mini Flap Bag - $5,800.00
Chanel Tweed/PVC Gabrielle Hobo Väska - $5,000.00
Chanel Paljett Vattenfall Midjeväska - $2,800.00
Chanel PVC Coco Splash Medium Flap Bag - $3,000.00
Chanel Medium Coco Handle Bag - $4,300.00
Chanel tryckt PVC Coco Bucket Stor väska - $3,700.00

Christian Dior

Grundat år: 1946

Kreativ chef: Maria Chiuri

Christian Diors första kollektion presenterades 1947 och blev en sådan framgång att redan 1949 kom tre fjärdedelar av den franska modeindustrins export från Christian Dior.

Tills vidare Christian Dior producerar dam- och herrkläder, skor, accessoarer, kosmetika, klockor och underkläder.

För närvarande varumärket Christian Dior tillhör LVMH.

Givenchy

Grundat år: 1952

Kreativ chef: Clare Waight Keller

1953 inledde den franske designern Hubert de Givenchy ett samarbete med Audrey Hepburn som varade i 39 år. Tillsammans med Audrey, som precis började sin konstnärliga karriär, skapade de en stil som kombinerade elegans med naturlig skönhet. Hubert Givenchy designade Audrey Hepburns outfits för filmerna Funny Face, Breakfast at Tiffany's, How to Steal a Million och Charade.

På JFK:s begravning bar Jacqueline Kennedy en svart klänning från Givenchy.

År 1987 modehus Givenchy köptes av ett franskt företag LVMH, som också äger sådana parisiska modehus som Christian Dior, Louis Vuitton, Christian Lacroix Och Celine.

1995 lämnade Hubert de Givenchy sitt modehus och gick i pension.

För sitt bröllop med prins Harry bar skådespelerskan en klänning från Givenchy, skapad av Clare Waight Keller. Slöjan, broderad med ett blommönster som representerar de 53 länderna i Commonwealth of Nations, tog hundratals timmar att göra manuellt arbete hantverkare av märket.

Hermes

Kreativ chef: Pierre-Alex Dumas

Grundat år: 1837

Initialt Hermes grundades som en verkstad för tillverkning av utrustning för rid- och hästvagnar. Med tid Hermes började tillverka konfektionskläder för män och kvinnor, parfymer, accessoarer, klockor och smycken.

De mest kända produkterna Hermes- påsar Kelly- för att hedra Grace Kelly och Birkin- för att hedra Jane Birkin.

påsar Hermes sydd av kalv-, struts-, krokodil- eller ödlskinn. Det tar 14 till 18 timmar att göra en påse.

2015, efter att PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) anklagade Hermès för grymhet mot krokodiler, förbjöd Jane Birkin användningen av hennes namn på väskor.

Väska samling Birkin Victoria Beckham har mer än 100 enheter.

En av väskorna Birkin, gjord av krokodilskinn, inlagd med 18-karats guld och prydd med 245 diamanter, såldes på auktion i Hong Kong för 377 261 USD.

Isabel Marant

Grundat år: 1994

Kreativ chef: Isabelle Marant

franskt märke Isabel Marant producerar kläder, smycken, accessoarer och skor. De klackade sneakers som lanserades 2011 gjorde varumärket känt över hela världen. Populariteten av sneakers Isabel Marant jämförbar med populariteten för stövlar från det australiensiska märket UGG.

Kläder och skor Isabel Marant bärs av Kate Bortsaw, Katie Holmes, Anne Hathway och Hilary Duff.

Prislappen för Isabel Marant sneakers varierar från $288 (om det finns en säsongsrabatt) till $600.

Franska märket Louis Vuitton

Grundat år: 1854

Kreativ chef: Nicolas Ghesquière

Detta franska varumärke är specialiserat på tillverkning av resväskor, väskor, bälten, klockor och smycken, samt på premiumkläder för dam och herr. För närvarande är Louis Vuitton en del av det internationella innehavet LVMH. Hela listan över företag som ingår i innehavet finns.

Gillar märket Hermes, Louis Vuiitton mest känd för resväskor och väskor. Varumärket producerar dem från början av sin verksamhet. LV använder läder och tyger för att tillverka väskor. Rutiga tyger, monogramtyg i form av märkeslogotypen och röd-beige randigt tyg är extremt populära bland köpare.

Varumärket håller inte rea av principiella skäl, och alla osålda väskor Louis Vuitton brännskador. Detta innebär automatiskt att köpa en originalpåse Louis Vuitton Det går inte att få rabatt om du inte köper det i en second hand-butik. Detta är vad som står på den officiella LV-webbplatsen (klickbar skärmdump):

Maison Margiela

Grundat år: 1988

Kreativ chef: John Galliano

Trots att Martin Margiela är ett belgiskt lyxmodehus Maison Margiela grundades i Paris. Varumärket syr konfektions- och haute couture-kläder för kvinnor och män, och tillverkar även accessoarer, smycken, parfymer, skor och inredningsartiklar. Märket Maison Margiela är känt för sin avantgardistiska och dekonstruktivistiska design. Margiela klippte kläder från affischer, strumpor, pälsmössor och lösögonfransar.

Martin Margiela kommunicerar inte med fotografer och journalister, går aldrig ut till allmänheten efter shower och svarar uteslutande på alla frågor per fax. Margielas idé om osynlighet förs till den grad av groteskhet. Till exempel var ansiktena på modellerna i vår-sommarkollektionen 2009 inslagna i nylon och gömda under peruker.

Däremot märket Maison Margiela anses vara en av de mest inflytelserika inom modebranschen. Märkets kollektioner inspirerade designers Hermès, Mark Jacobs, Junya Watanabe Och Prada. Maison Margiela samarbetar ofta med andra varumärken, bl.a Invigningsceremoni, Converse, Swarovski, L'Oreal Och H&M.

Frankrike gick in i kriget som en allierad till Polen den 3 september 1939 och förklarade krig mot Tyskland. Men fram till april 1940 aktiv stridande utkämpades inte på västfronten - det så kallade "fantomkriget" varade. I april 1940 ockuperade tyska trupper Danmark och påbörjade ockupationen av Norge och den 10 maj invaderade de oväntat Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Efter att ha gått förbi den befästa gränsen mot Frankrike (Maginotlinjen) från norr, ockuperade tyskarna Paris den 14 juni. Efter kapitulationen den 22 juni 1940 delades Frankrike in i två zoner: ockuperat och fritt, på vars territorium makten formellt utövades av Vichyregeringen, som samarbetade med ockupationsmyndigheterna. I maj 1942 korsade den tyska armén gränslinjen och ockuperade frizonen.

Under det "märkliga kriget" fortsatte nästan alla modehus att fungera (1939 stängde bara K. Chanel och M. Vionnet sina modehus). Samlingarna av franska couturiers var extravaganta modeller, främst avsedda för export till USA. Favoritfärger var Frankrikes nationella färger - rött, vitt och blått. E. Schiaparelli, till exempel, presenterade uppsättningar av färger "Foreign Legion Red" och "Maginot Line Blue". Couturiers erbjöd speciella overaller för skyddsrum (R. Piguet,

Ris. 5.2.

E. Schiaparelli) (Fig. 5.2). I maj 1940, under panik i väntan på tyskarnas ankomst, lämnade många modehus Paris: några åkte till London genom södra Frankrike (Charles Creed och Edward Molyneux), andra till USA (Mainbusche,

"Jacques Aime", "Charles James").

E. Schiaparelli, som hade kontrakt att hålla föreläsningar i USA, lämnade också, men hennes modehus blev kvar i Paris. Fabriksägare av judiskt ursprung flyttade till Nice eller USA. Andra modehus (Maggie Rouff, Lucien Lelong, Paquin, Jean Patou, Marcel Rocha, Nina Ricci, Jacques Fath, Cristobal Balenciaga, Worth) flyttade först till Biarritz och Lyon. Men sedan beslutade L. Lelong, som från 1936 till 1946 var president för Syndicate of Haute Couture, att återvända till det ockuperade Paris, som han sa, "in i djävulens mun", där han var tvungen att slåss med de tyska myndigheterna för att bevarandet av high fashion i Frankrike.

Enligt Hitlers plan skulle parisiska haute couture-hus flytta till Berlin eller Wien så att Tredje rikets huvudstad skulle bli modehuvudstad. Tyska myndigheter vid kontoret för Syndicate of Haute Couture beslagtog alla dokument relaterade till export av modeller. L. Lelong lyckades dock övertyga ockupationsmyndigheterna om att högmode bara kunde existera i Paris, nära förknippat med många företag som levererar linne, skor, smycken, hattar, handskar, spetsar, väskor, spännen, knappar etc., varav några har funnits sedan 1500-talet. Detta hjälpte till att rädda 92 modehus i Paris och 112 tusen kvalificerade arbetare från tvångsarbete i tyska fabriker i Tyskland. Eftersom LShelong uppnådde vissa fördelar för högmodehus vid inköp av material och rätten att sälja modeller utöver kupongsystemet, minskade inte antalet kunder under kriget. Nya kunder var representanter för medelklassen och svarta börsfigurer, samt tyska officerare som köpte parisiska modeller till sina fruar och älskarinnor. Samlingarna blev mycket mindre än före kriget (endast 100 modeller fick tillverkas); dessutom begränsade de tyska myndigheterna mängden tyg som kunde användas i en modell. Det var omöjligt att sy modeller som liknade tyska militäruniformer. 1942 bestämde sig Lelong för att hålla utställningar i Lyon, dit kunder från andra länder - italienare, schweiziska och spanjorer - kunde komma.

1942 öppnade ett nytt Haute Couture-hus i Paris - Madame Gre. Dess skapare var Germaine Krebs, som lämnades utan arbete efter stängningen av Alike House 1940. Efter att ha flytt från Paris till södra Frankrike i maj 1940 med sin man och dotter, lämnades hon utan försörjning, så hon tog det modiga beslutet att återvända till det ockuperade Paris (hon var judisk) och starta ett nytt företag där. namn hon använde som pseudonym, hennes man, den ryske konstnären Sergei Cherevkov, signerade hans målningar - "Gre". Madame Grès hus, liksom sin föregångare Alike, bjöd på utsökta draperade klänningar som var populära bland franska kunder. Trots sin riskfyllda ställning uppträdde Madame Gre trotsigt mot ockupanterna - hon vägrade att tjäna tyska officerares älskarinnor. När hon tvingades hålla en show för tyska officerare visade hon klänningar i endast tre färger – blått, rött och vitt, Frankrikes nationella färger. Som ett resultat stängdes Madame Gre House av myndigheterna för att ha överskridit tyggränsen. Sedan färdigställdes Madame Gres kollektion i andra modehus. När hon hängde en stor trefärgad flagga av Lyon-silke på modehusets byggnad stängdes den igen, och hon fick själv fly till Pyrenéerna, eftersom hon hotades med arrestering. Madame Gre återvände till Paris först 1945.

Ockupationsmyndigheterna införde livsmedelsransonering och ransonering för tyg och kläder i Frankrike (i juli 1941). I februari 1941 vidtogs de första åtgärderna för att kontrollera användningen av tyg i klädesfabriker och i april 1942 vidtogs åtgärder för att minska materialförbrukningen vid tillverkningen av kläder: kjolens längd och byxornas bredd var begränsade, förbjöds onödiga detaljer (till exempel muddar på byxor) . Tyska myndigheter konfiskerade lager av material i franska fabriker och skickade dem till Tyskland eller tvingade dem att uppfylla tyska militära order. Särskilt illa gick det med skoläder, som nästan allt konfiskerades för militära behov. Det fanns praktiskt taget inget att göra skor för civilbefolkningen av - gamla bildäck, gummi, cellofan, filt och rep av hampa och raffia användes. Många kom ihåg de traditionella bondskorna i Frankrike - träskor och behärskade deras tillverkning. Fashionistas gjorde sina egna skor med höga trä- eller korksula (plattformar eller kilar).

Mode blev en av formerna av motstånd mot ockupanterna för franska kvinnor. Myndigheterna efterlyste sparande – fransmännen försökte använda så mycket tyg som möjligt för att tyskarna skulle få mindre. Vichy-regeringen uppmuntrade bärandet av blygsamma basker - franska kvinnor bar ofattbara strukturer på huvudet från tygrester och tyll, fjädrar och träspån, tidningspapper och kartong. 1942 ersattes extravaganta hattar av mer praktiska och bekväma turbaner. Under kriget bekräftade parisarna sin status som de mest eleganta, flirtig och uppfinningsrika kvinnorna i världen, bokstavligen skapade extravaganta kläder ur ingenting och använde ljusa kosmetika (nagellack, till exempel, kunde köpas på vilket apotek som helst). Haute couture-modeller motsvarade detta spontana mode. Den trotsigt extravaganta stilen hos franska modehus under kriget var ett slags moraliskt avvisande för ockupanterna. Parisiska couturiers skapade modeller med enorma axlar och draperier gjorda av förbjudet siden och viskos i ljusa färger och intrikata turbaner (till exempel modeller av den berömda mössan Paulette). Modehus erbjöd modeller i "bondestil", med medeltida och latinamerikanska motiv (Paquin House). De mest extravaganta var modellerna av E. Schiaparelli. Till exempel introducerade hon 1939 en kappa med knappar med bokstaven S (de första logoknapparna).

I juni 1944 började de allierade angloamerikanska trupperna landsätta i Normandie – i augusti befriade de tillsammans med motståndsarmén Paris. Mode efter befrielsen fortsatte att utveckla krigsstilar, men kjolarna blev ännu kortare, axlarna bredare och frisyrer och turbaner högre. Patriotiska motiv kom på modet - randiga tyger i trefärgade färger, trefärgade broderier och rosetter gjorda av band, högkrönta hattar som påminner om en frygisk mössa - en av republikens symboler.

Efter befrielsen började tidningen Vogue, som inte hade publicerats under ockupationen, dyka upp igen. Under kriget tryckte inte franska modetidningar fotografier (det fanns inte tillräckligt med film och reagens) - bara handritade illustrationer.

Nuförtiden rör sig det kosmopolitiska modehögsamhället mellan New York, London, Milano och Paris. Donna Karan, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Valentino, Versace, Chanel, Dior och andra har skapat riktiga tempel av mode och lyx. Var finns den extrema graden av lyx, gränsen för vad en kvinna utan begränsade medel har råd med – en filmstjärna, en prinsessa, en supermodell, en toppchef eller frun till en mycket rik man? Svaret är uppenbart - high fashion.

Haute couture, eller "Haute Couture" på franska, syftar på modehusens mest exklusiva skapelser. Det är dock inte alla modehus som skapar high fashion. Typiskt är sådana kläder gjorda av de mest kända designerna - och oftast skapar de dem för specifika kunder. De flesta haute couture-hus producerar bara cirka ett och ett halvt tusen klänningar om året.

Varje föremål från high fashion-kollektionerna är handsytt efter kundens mått. Därför passar haute couture-kläder alltid perfekt, och stora couturier som legendariska Balenciaga (1895-1972) kan till och med förändra figurens proportioner tack vare snittet.

Kunder till high fashion hus kan vara säkra på att de inte kommer att träffa någon annan som bär samma klänning. Haute Couture är den högsta formen av internationellt mode, besläktad med konst. High fashion kreatörer kan anpassa sina idéer till en specifik kunds krav. Förresten, kunder till högmodehus har ofta chansen att personligen träffa stjärncouturiers och även få inbjudningar att delta i Paris Fashion Week som åskådare, som äger rum två gånger om året - i januari och juli.

Paris - centrum för haute couture

Sedan kung Ludvig XIV:s extravaganta hov har franska modetrender varit föremål för intensiv uppmärksamhet i resten av Europa. Senare, på 1700-talet, blev Rose Bertin berömd, "modeministern" vid Marie Antoinettes hov, drottningens mösare, som anses vara den första berömda franska modedesignern. Det var från och med då som klänningar från Paris började dyka upp i London, Venedig, Wien, St. Petersburg och Konstantinopel. Den unika parisiska elegansen har skapat ett rykte för franskt mode över hela världen. Haute couture som vi känner den uppstod på 1800-talet. Haute coutures fader var Charles Frederick Worth, som kan anses vara den första moderna couturen. Han öppnade sitt modehus 1858 och introducerade ett antal innovationer, som att visa upp klänningar på levande modeller. Bland hans klienter fanns kejsarinnan Eugenie (hustru till den siste franske kejsaren Napoleon III) och prinsessan Metternich (hustru till den österrikiske diplomaten Metternich).

Men Worth uppfann inte bara de första modevisningarna. Han och hans söner grundade Paris Syndicate of Haute Couture 1868, en sammanslutning av haute couture-hus som definierar vilka kriterier modedesigners måste uppfylla för att kunna bära den stolta titeln couturier. Numera definieras begreppet haute couture av de franska myndigheterna och har ett antal precisa kriterier. Därför kan bara en smal krets av modehus kallas haute couture-hus. Varje år bestäms deras lista av Parisian Haute Couture Syndicate.

För att betraktas som haute couture måste ett modehus ha en personalstyrka på minst tjugo personer. Han måste presentera samlingar av minst trettiofem ensembler för pressen två gånger om året i Paris. Dessutom bör kollektionen innehålla både dag- och kvällskläder. Att uppfylla och upprätthålla alla dessa kriterier gör uppenbarligen att skapa ett haute couture-hus till ett mycket prestigefyllt, men mycket svårt företag.

Vad är unikt med high fashion?

Vilka är kunderna till haute couture-hus? Högmodehus pratar sällan om sina kunder, vilket är ganska rättvist. Men vi vet att deras kunder tidigare inkluderade stjärnorna från filmens stora era: Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Romy Schneider, Greta Garbo, Brigitte Bardot och Elizabeth Taylor. Och även medlemmar av kungafamiljerna - Grace Kelly, prinsessan av Monaco, drottningar av Belgien, Danmark, Spanien och Thailand, arabiska prinsessor - listan är mycket lång. Nuförtiden fylls modehusens kundkrets på av popstjärnor som Madonna eller Jennifer Lopez, såväl som kvinnor från industriella och finansiella imperier som Onassis, Getty, Thyssen och Rothschilds.

Det finns också en omvänd koppling - i haute couture-kläder känns en kvinna som en verkligt viktig person. Det är viktigt för toppchefer, kvinnliga politiker och andra seriösa damer att se eleganta och presentabla ut, samt att känna sig bra och självsäkra. Och vad kan vara bättre för självförtroendet än perfekt skräddarsydda kläder, ett verk av en av toppdesignerna?

High fashion i praktiken

Varje del av haute couture kräver mycket arbete för att skapa. Till exempel tar det etthundra till etthundrafemtio timmars arbete att sy en dagkostym och en aftonklänning med broderi kan det ta tusen timmar. Processen att skapa kläder blir en riktig konst. Så till exempel, Karl Lagerfeld, couturier i Chanels hus, ritar först en skiss, sedan görs mönster av den, enligt vilken först en utkastversion av kläder (toile) sys av enkelt tyg, och först efter det riktiga kläder tillverkas, och minst två beslag utförs. För vanliga kunder håller Chanel speciella personliga skyltdockor gjorda enligt kundens mått.

För moderna framgångsrik kvinna det finns många anledningar att vända sig till det mest lyxiga modet. Det finns trots allt många speciella tillfällen i livet för vilka haute couture-kläder är lämpliga: ett bröllop, ett jubileum, ta emot priser, en teaterpremiär, en bal, delta i officiella evenemang och så vidare.

Moderna franska stora modehus

Hertiginnan av Windsor, Mrs. Wallis Simpson, gifte sig med kung Edward VIII 1937 iklädd en klänning från det franska modehuset Mainbocher. Den spanska prinsessan Alcantara bar en Lanvin-klänning på sitt bröllop. Bröllopsklänning Belgiska drottningen Fabiola gjordes av Balenciaga 1960. Många stora modedesigners, som Manbocker, Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Robbert Piget, Elsa Schiaparelli och andra, har redan lämnat denna värld. Andra, som Balenciaga, Nina Ricci, Paco Rabanne, Ted Lapidus och Thierry Mugler, drog sig tillbaka från high fashion. Men andra stora hus som Chanel, Dior, Givenchy och Jean Paul Gaultier fortsätter att existera och utvecklas.