Japāna un Francija. Kenzo modes nama vēsture. Īsa Francijas vecāko modes namu vēsture Radošais direktors: Džons Galjāno

1939. gada septembrī Sākās Otrais pasaules karš, kuram bija ne mazāka ietekme uz modi kā pirmajam.

Pirmo reizi sievietes ne tikai strādāja aizmugurē kopā ar vīriešiem, bet arī cīnījās priekšā. Un, tāpat kā vīrieši, sievietes uzvelk militārās formas.

Visās valstīs, kas piedalījās karā, tika veikti pasākumi patēriņa normēšanai - pārtiku, degvielu, audumus un apģērbu izsniedza, izmantojot kartes un kuponus.

Pirmās nepieciešamības preču trūkums un skarbie dzīves apstākļi izraisīja kostīmu vienkāršošanu, daudzfunkcionālu apģērbu formu rašanos, materiālu taupīšanu un “pašdarināto” modi.

Kombinētie modeļi nāca modē, kad vairākas vecās kleitas tika izgatavotas vienā jaunā. Kara laika modeļos parādījās daudzas dizaina detaļas - jūgi, ieliktņu ķīļi, kas tika izgatavoti no cita auduma.

Viens no militārās modes simboliem bija turbāns, kas tika izgatavots no ļoti dažādiem materiāliem. Tas bija ārkārtīgi viegli pagatavojams un slēpa matu trūkumu.

Vistrūcīgākais sieviešu apģērba elements kara laikā bija zeķes (tieši šajā laikā izplatījās stils valkāt vasaras apavus uz basām kājām, bez zeķēm un zeķēm)

Tajā pašā laikā svārki tika ievērojami saīsināti, pleci kļuva platāki, viduklis tika savilkts ar jostām. Kara laika kleitu un uzvalku siluets bija burta X formā, bet mēteļu - taisnstūra formā.

Neskatoties uz visām grūtībām, kara laika mode joprojām bija pakļauta ansambļa prasībām. Kleita vai uzvalks vienmēr tika valkāts ar atbilstošu galvassegu un cimdiem.

Modes žurnāli veidoja enerģiskas, koptas, skaistas un uzticīgas draudzenes tēlu, kam vajadzēja stiprināt karavīru morāli._

Kara laikā gandrīz visi modes nami turpināja darboties. Franču kurjeru kolekcijas bija ekstravaganti modeļi, galvenokārt paredzēti eksportam uz ASV.

“Komunalitātes” plānā tika normēts audumu un materiālu patēriņš, kontrolēti šūšanas uzņēmumi, apģērbu kvalitāte un cenas. Sākumā valdība kontrolēja 50%, bet pēc tam visus 85 tekstila un apģērbu uzņēmumus. Saskaņā ar šo plānu tika ieviesti apģērbu kuponi.

Tika izdoti papildu dekrēti, kas kontrolēja auduma daudzumu un aizliedza izšuvumus un vizuļu rotājumus.

Audumu un apģērbu trūkums daudziem lika šūt pašiem. Kara laikā tika izdotas daudzas brošūras un žurnāli ar detalizētiem ieteikumiem, kā mainīt vecas drēbes, atjaunināt cepuri vai adīt džemperi ar saukli "izlīdzies ar to, kas jums ir, un salabo".

“Modes teātris” augstākajai modei grūtākie laiki pienāca pēc atbrīvošanas. Augstās modes nami pārdzīvoja grūtus laikus – trūka audumu, slikti tirgojās modeļi...

“Atbrīvošanās mode” neko jaunu nepiedāvāja. Un šajos nelabvēlīgajos apstākļos, lai vēlreiz pievērstu uzmanību Parīzes modei, tika īstenots projekts “t.m”, kurā piedalījās visi modes nami.

Tad radās ideja izveidot kolekciju mērogā – lellēm.

1945. gada pavasara/vasaras kolekcija tika izgatavota un parādīta uz 200 68,5 cm garām lellēm.

Leļļu skices izstrādājusi māksliniece Eliana Bonabela, tās veidojis mākslinieks Žans Senmartēns, bet galvas viņa darbnīcā atlējis katalāņu tēlnieks Džoans Rebuls. Šīm lellēm katrs modes nams šuva mēteļu, uzvalku, dienas un vakarkleitu modeļus; Šiem nolūkiem tika izmantotas iepriekšējo kolekciju audumu paliekas, tika austi speciāli audumi.

Katrai lellei tika šūta zīda apakšveļa, izgatavotas cepures, apavi, somas un rotaslietas (slavenās juvelierizstrādājumu firmas Cartier un Van Cleef un Arpel). Ainavu veidoja Žans Kokto un Kristians Berārs.

Šo izstādi apmeklēja aptuveni 100 tūkstoši cilvēku, pēc tam tā devās tūrē pa Eiropu un ASV.

Pjērs Balmēns

Gandrīz visi couturiers 1950. gados. strādāja “jaunā izskata” stilā.

Jau 1947. gadā visi modes nami, sekojot Dior, mainīja siluetu un pagarināja svārkus.

Modes tendences attīstīja jau pirms kara zināmie augstās modes nami (Lanvin, Nina Ricci, Jacques Fath) un jaunatvērtie nami (Pjērs Balmēns, Huberts de Živenšī, Pjērs Kardins, Teds Lapiduss ", "Madame Carvin", kas specializējas modelēs īsi). klienti).

Neskatoties uz labvēlīgo ekonomisko situāciju, daži “vecie” augstās modes nami savu darbību slēdza: Vērta (1953. gadā), Pa-ken (1956. gadā), Edvards Molinē (1950. gadā), Roberts Pigē (1951. gadā), Schiaparelli (1954. gadā).

Viens no "lielajiem" modes namiem pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados. kļuva par Pierre Balmain māju. Tās radītājs P. Balmains dzimis 1914. gadā Savojā. P. Balmain izrādīja interesi par mākslu jau no bērnības, studēja arhitektūru Tēlotājmākslas skolā Parīzē un zīmēja modeļu skices pārdošanai (R. Pigē).

1934.-1939.gadā P. Balmain strādāja E. Molineux un kara sākumā dienēja armijā.

Pēc kapitulācijas viņš atrada asistenta vietu "Luciena Lelong" namā. 1945. gadā viņš pameta Lelongu un par saviem līdzekļiem atvēra augstās modes namu. Pirmajā modes skatē Balmain demonstrēja garas kleitas ar izceltu vidukli un platinātiem svārkiem, kas ir līdzīgi Dior “jaunajam izskatam”.

Šis sievišķīgais un elegantais stils viņam atnesa panākumus. 1951. gadā viņš Ņujorkā atvēra modes namu.

1952.-1953.gadā Kolekcija “Dear Madam”, kuru īpaši iecienījuši amerikāņu klienti, guva lielus panākumus.

Pjēra Balmena māja ietērpa Holivudas filmu zvaigznes un amerikāņu miljonārus.

Balmain nepatika eksperimenti ar formu un siluetu, koncentrējoties uz greznu dekoru – viņa stils viņu atšķīra no Dior modelēm. liels skaits izšuvumi, apdare, sarežģītas faktūras.

Jacques Fath House, kas dibināta tālajā 1937. gadā, guva panākumus arī amerikāņu klientu vidū.

Viņam bija komerciālā izglītība un viņš strādāja par brokeri Parīzes biržā. Pēc dienesta armijā Dž.Fīts sāka modelēt cepures (30. gados daudziem palīdzēja cepures amats – pieprasījums pēc cepurēm bija liels, jo galvassega bija obligāts tērpa elements).

1937. gadā savā divistabu dzīvoklī Dž.Fāts sarīkoja pirmo augstās modes kolekcijas skati.

1939. gadā viņš piedāvāja modeļus ar savilktu vidukli un pilniem svārkiem, paredzot “jauno izskatu”.

Dž.Fāts kļuva par vienu no vadošajiem Parīzes kurjeriem kara laikā, turpinot strādāt okupētajā Parīzē, un piedalījās Fashion Theater projektā.

Pēc kara Žaks Fāts kļuva par slavenu augstās modes namu. 1948. gadā J. Fath Amerikas Savienotajās Valstīs ieviesa gatavu apģērbu līniju.

Plīvuru modeļi izcēlās ar skulpturālām formām un izteiksmīgiem siluetiem.

Nevarēja nepamanīt sievieti, kas bija ģērbusies oriģinālā un elegantā kleitā no Fata, tāpēc kinozvaigznes iemīlēja viņa stilu.

J. Fath nomira no leikēmijas 1954. gadā.

K. Diora "Jaunais izskats".

Jaunais stils dzima 1947. gada 12. februārī, kad notika jaunatvērtā House of Christian Dior kolekcijas pirmā skate.

Šī augstās modes nama kolekciju veidotājs bija 42 gadus vecais K. Diors. Kristians Diors dzimis 1905. gadā Granvilā, Normandijā.

Viņa tēvam Morisam Dioram piederēja ķīmiskā mēslojuma rūpnīca, un viņa māte bija eleganta Belle Epoque dāma.

Dioram viņa māte vienmēr bija skaistuma un elegances etalons. Kopš bērnības viņu interesēja māksla, izgudrojot greznus tērpus sev un māsām, taču tēvs vēlējās viņu redzēt kā sava biznesa turpinātāju.

1910. gadu sākumā. Ģimene pārcēlās uz Parīzi, kur K. Diors pēc vecāku lūguma studēja Diplomātiskajā akadēmijā, bet visu laiku pavadīja mākslinieku darbnīcās.

Tāpēc tika rasts kompromisa risinājums – tēvs atļāva viņam atvērt mākslas galeriju.

1928. gadā C. Diors kopā ar J. Bolžanu atvēra galeriju, kurā bija S. Dalī, Dž. Miro, G. de Širiko, Ž. Braka, M. Utrillo, K. Berāra, P. Čeliščeva u.c. izstādīti.

Taču sākās Lielā depresija – Diora tēvs bankrotēja, zaudējot rūpnīcu un īpašumu Granvilā.

Atņemts finansiālo atbalstu, Diors drīz bija spiests slēgt savas galerijas (1932. gadā kopā ar P. Kolu atvēra vēl vienu), palika bez iztikas un saslima ar tuberkulozi.

1934. gadā ar draugu palīdzību viņam izdevās aizceļot uz Spāniju un tur ārstējās apmēram gadu.

Kad viņš 1935. gadā atgriezās Parīzē, viņa draugs K. Berārs, kurš tajos gados veiksmīgi strādāja par modes ilustratoru, ieteica Dior pamēģināt zīmēt skices modes namiem.

Negaidīti pašam Dioram šī vieglprātīgā nodarbošanās sāka nest regulārus ienākumus.

Viņš zīmēja cepuru skices slavenajiem māksliniekiem Agnes un C. Saint-Cyr un sadarbojās ar laikraksta Le Figaro modes nodaļu. 1938. gadā K. Diors saņēma amatu Roberta Pigē modes namā. Kara sākumā Diors tika mobilizēts un apmēram gadu dienēja kā 1. kategorijas karavīrs - raka ierakumus.

Pēc padošanās viņš devās uz Francijas dienvidiem, kur dzīvoja viņa tēvs, māsa un bijusī mājkalpotāja, kas viņus pajumti savā mājā.

1941. gadā viņš atgriezās Parīzē, kur ieguva darbu Lūsjēna Lelonga namā un strādāja kopā ar P. Balmainu.

Viņa modeles guva panākumus, taču L. Lelongs neļāva Dioram pārāk novirzīties no vispārējā militārās modes virziena.

Nesaskaņas ar īpašnieku noveda pie tā, ka 1945. gadā P. Balmains pameta Lusjēna Lelonga māju un nodibināja savu augstās modes namu.

Dior Kristians Diors ilgu laiku nevarēja atrast savu dzīves mērķi.

Viņš studēja diplomātiskajā akadēmijā Parīzē, mēģināja vadīt savu mākslas galeriju Roberta Pigē un Lūsēna Lelonga modes namos. Visbeidzot, 1946. gadā Christian Dior atvēra savu modes namu.

Nepagāja mazāk nekā gads, līdz viņš kļuva slavens visā pasaulē: 1947. gada 12. februārī Dior kolekcija “jaunais izskats” izraisīja īstu kultūras revolūciju.

Interesanti, ka modes vēsturnieki uzskata Dior ne tik daudz par talantīgu dizaineru, cik labu stilistu un kompetentu uzņēmēju, kurš uzminēja, ko piedāvāt sabiedrībai un kā to kompetenti pārdot. Tātad, siluets smilšu pulkstenis"Ar pilni svārki un lapsenes vidukli, kas veidoja “jaunā izskata” stila pamatu, neizgudroja Dior: šis stils bija pazīstams daudz agrāk. Taču Diors šīs klasiskās proporcijas piedāvāja “īstajā laikā un īstajā vietā”: 40. gadu beigās militārā askētisma nogurušās dāmas atkal gribēja justies trauslām un elegantām.

Pēc Diora nāves 1957. gadā Namu vadīja viņa jaunais palīgs Īvs Senlorāns. Mūsdienās nama radošais direktors ir Džons Galiano.

GIVENCHY

Givenchy. Huberts de Givenchy tiek uzskatīts par modes pasaules aristokrātu ne tik daudz savas izcelsmes, bet gan elegantā stila dēļ, kuram viņš bija uzticīgs visas savas karjeras laikā.

Šis stils tika uzskatīts par pārāk izsmalcinātu, un dizainers tika salīdzināts ar "mazo princi", kurš rada savas pasaules.

Tomēr Givenchy kopumā neradīja nekādu stilu.
Viņa galvenais izgudrojums ir Odrijas Hepbernas kinematogrāfiskais tēls, kuru viņš satika 1953. gadā. Pēc tam Hepberns gatavojās filmēties filmā Sabrina. Filmai “Sabrina” radītās kleitas atnesa Hubertam de Givenšī pirmo Oskaru par kostīmiem un pārvērta Odriju par “modes ikonu”.

Kopš tā laika viņa ir kļuvusi par dizainera pastāvīgo mūzu. Tātad 1957. gadā Givenchy savas pirmās smaržas veltīja Odrijai - L'lnterdit: nākotnē Givenchy nams kļūs par aktīvu spēlētāju smaržu tirgū.

1988. gadā Huberts de Givenchy pārdeva savu māju LVMH, taču saglabāja mākslas direktora amatu.

1996. gadā “mazais princis” uz visiem laikiem atstāja modes pasauli. Mūsdienās nama tradīcijas turpina brits Osvalds Boatengs.

YvesSaintLaurent

Īvs Senlorāns.

Aristokrātiskas ģimenes pēcnācējs Īvs Senlorāns ir daudz parādā savai mātei Lūsjenai. Tieši viņa slimajā zēnā pamanīja tieksmi uz dizainera profesiju un to visādi izkopja.

Īvs Senlorāns 19 gadu vecumā piedalījās jauno dizaineru konkursā un kļuva par tā laureātu – kopā ar jauno Karlu Lāgerfeldu. Pēc šīs uzvaras viņa priekšā atvērās daudzas durvis: jo īpaši pats Kristians Diors viņam piedāvāja sava palīga amatu.

Īvs Senlorāns pilnībā attaisnoja Dior cerības, taču viņa misija modē bija pavisam cita: ja Dior mode bija nobriedusi un eleganta, tad Īvs Senlorāns vienmēr bija dumpinieks, novators, kurš modē ienesa kaut ko, kas agrāk nebija. Viņš bija pirmais, kas piedāvāja dāmām smokingus, bikškostīmus, caurspīdīgas kleitas un safari stilu. Viņš pozēja kails, lai reklamētu savas vīriešu smaržas (1971), un sieviešu smaržām deva provokatīvu nosaukumu Opium (1977).

Būdams 100% radītājs, Lorāns diez vai būtu varējis izveidot savu māju bez talantīgā menedžera Pjēra Bergera atbalsta. Viņu sadarbība sākās 1961. gadā un turpinājās līdz izcilā kurjera nāvei: Īvs Senlorāns nomira 2008. gada 1. jūnijā.

LANVIN

Lanvin.
Savas profesionālās karjeras sākumā Žanna Lanvina izgatavoja cepures. 19. gadsimta beigās cepures bija galvenie dāmu aksesuāri, tāpēc bizness viņas 1890. gadā atvērtajā cepuru darbnīcā ritēja labi.

Drīz vien Žanna Lanvina pārgāja uz sieviešu apģērbu ražošanu un 1909. gadā jau bija iegādājusies savu modes namu, kas bija slavens ar vakarkleitām: romantiskām un bagātīgi dekorētām ar izšuvumiem “a la 18th century” un ekstravagantām austrumnieciskā stilā. Austrumu tēma tajā laikā bija modes virsotnē, un Žanna Lanvina, kurai bija ne tikai dizainera talants, bet arī uzņēmēja nojauta, nekad neaizmirsa galvenās tendences.

Tātad 30. gados, kad sieviešu modē tikko parādījās platas bikses, Lanvin nams ražoja slaveno vakara “pidžamu” izbraukšanai. Un pēc Otrā pasaules kara viņš pārgāja uz Christian Dior piedāvāto “jaunā izskata” stilu.

Mode, cita starpā, ir parādā Žannai Lanvinai par vienu ārkārtīgi noderīgu atklājumu: viņa sadalīja sieviešu apģērbu “pieaugušo” un “bērnu”. Madame Lanvin bija pirmā dizainere, kas izveidoja pilnvērtīgu bērnu kolekciju, kas nav līdzīga pieaugušo sieviešu apģērbiem. Pirmā, kas to izmēģināja, bija Žannas Lanvinas meita Marija Blanša. Viņa mantoja Lanvinu māju pēc mātes nāves 1946. gadā. Šobrīd Mājas galvenais projektētājs ir Albers Elbazs.

KANĀLS

Kanāls.
Gabrielle Bonheur Chanel visu mūžu bija lieliska izgudrotāja: viņa izdomāja ne tikai mazus melna kleita(1926), pirmās sintezētās smaržas vēsturē, kas neatkārtoja neviena dabīga auga smaržu, (Chanel Nr. 5, 1921), stepētas rokassomas uz ķēdes un uzvalki no brīva tvīda (1954).

Viņa arī pamatīgi “piestrādāja” pie savas biogrāfijas: kaut ko pievienoja, kaut ko slēpa un kā īstena sieviete savu dzimšanas datumu atbīdīja par desmit gadiem.

Savu karjeru viņa sāka dāmu cepuru veikalā. Un viņas pirmais “pilnvērtīgais” modes nams tika atvērts kūrortpilsētā Dovilā, kur brīvdienas pavadīja “bagātie un slavenie”.

1919. gadā viņa jau varēja atļauties boutique Parīzē - tas tika atvērts rue Cambon (kur tas ir saglabājies līdz mūsdienām).

Kā dizainere Koko Šanele nekad nav bijusi mākoņos. Gluži pretēji, viņa bija pārāk “no šīs pasaules”, un viņas idejas galvenokārt bija praktiskas. Viņas galvenais talants bija spēja “pārdomāt” pazīstamas lietas un atrast tām jaunus pielietojumus. Jā, pēc viņas ieteikuma vīriešu džemperis kļuva par sieviešu garderobes sastāvdaļu, lētas rotaslietas un “bāreņu” melnā kleita pārvērtās par vakara klasiku, bet brīvs tvīds kļuva par elegances simbolu.

Gabriela Šanele nomira 1971. gada 10. janvārī. Zīmīgi, ka viņas skapī tika atrasti tikai trīs uzvalki: praktiskais skats uz lietām attiecās uz viņas pašas garderobi.

Low Dillon, Džeinas Birkinas meita, kurai par godu Hermess radīja savu slaveno somu, viņa reiz teica: “Arogance ir raksturīga franču stilam. Francūzietei ir liela pašcieņa un viņa ir tik pārliecināta par savu stila izjūtu, ka diktēt viņai, ko vilkt vai nevilkt konkrētajā sezonā, pirmām kārtām ir bezjēdzīgi. Manuprāt, viņas vārdi ļoti precīzi atspoguļo trīs galvenās francūzietes īpašības: nevēlēšanos iet uz kompromisiem, pašapziņu un atrautību no realitātes.

Lai saprastu, kā panākt vēlamo efektu – izskatīties moderni un tajā pašā laikā relaksēti, parunāsim par to, ko viņi šodien piedāvā saviem klientiem īsti franču apģērbu, apavu un aksesuāru zīmoli. Visticamāk, viņu dizaineri un stilisti zemapziņas līmenī zina, kādus apģērbus, apavus un aksesuārus piedāvāt modesistēm.

Mans franču sieviešu apģērbu zīmolu saraksts izskatās šādi (lai nevienu neaizvainotu, zīmolus esmu sakārtojis alfabētiskā secībā):

1. Balenciaga
2. Balmain
3. Ba&sh
4. Selīna
5. kanāls
6. Kristians Diors
7. Klaudija Pjerlo
8. Ticības savienojums
9. Givanchy
10. Hermess
11. Izabela Maranta
12. Kenzo
13. Maison Margiela
14. Moncler
15. Morgans
16. Ņina Riči
17. Īvs Senlorāns

Šajā rakstā es runāšu par desmit franču premium sieviešu apģērbu zīmoliem, nākamajā - par demokrātiskajiem jeb, kā tos sauc, budžetam draudzīgs.

Balenciaga

Dibināšanas gads: 1919

Radošais direktors: Demna Gvasalia

Faktiski zīmola dibinātājs Cristobal Balenciaga ir no Spānijas. Spānijas pilsoņu kara uzliesmojuma dēļ Kristobals pārcēlās uz Parīzi un 1937. gadā tur atvēra savu pirmo veikalu. Kristians Diors viņu sauca par "piemēru mums visiem", un Koko Šanele apgalvoja, ka viņš ir vienīgais dizainers, kurš patiesi zina, kā griezt un šūt.

1940. gadu beigas un 1950. gadi tiek uzskatīti par "Balenciaga laikmetu": kurjers radīja daudzus apģērbus, kas joprojām tiek izmantoti apģērbu dizainā. Tie ietver tauriņu kleitas, somas kleitu un īsu mēteli bez pogām un apkakles.

Pēc maestro nāves Balenciaga idejas izstrādāja Andrē Kurēžs un Emanuels Ungaro, taču pārdošanas apjomi sāka augt tikai līdz ar Nikolasa Geskjēra ierašanos 1997. gadā.

Šobrīd zīmols Balenciaga slavena ar saviem avangardiskajiem stilistiskajiem risinājumiem. Balenciaga vienmēr iet vienu soli priekšā citiem; šis zīmols tiek uzskatīts par sava veida nākotnes modes pareģotāju.

Apģērbi Balenciaga nēsājušas slavenības Sjenna Mullere, Emanuela Alta, Stefānija Seimūra, Kerolaina Trinitija, Hilarija Roda un citas.

Saskaņā ar publikāciju Modes bizness, 2017. gadā zīmols Balenciaga kļuva par otro populārāko apģērbu zīmolu, atpaliekot tikai no Gucci.

Balmain

Dibināšanas gads: 1946

Radošais direktors: Olivier Rousteing

Franču kurjers Pjērs Balmēns Parīzē atvēra savu pirmo veikalu. Gadu gaitā šī modes nama klientu vidū bija Vivjena Leja, Katrīna Hepberna, Sorry-Paul Belmondo, Sofija Lorēna, Marlēna Dītriha un Dženifera Džounsa.

Smaržu un aksesuāru līnijas tika uzsāktas 70. gados, 1998. gadā zīmols Balmain izlaida pirmo miniatūro sieviešu hronogrāfu, un kopš 2001. gada ar tādu pašu nosaukumu tiek ražoti sieviešu Šveices pulksteņi.

Uzņēmuma oficiālajā tīmekļa vietnē Balmain Jūs varat iegādāties oriģinālo somu no 661 līdz 1993 eiro.

Selīna

Dibināšanas gads: 1945

Radošais direktors: Hedi Slimane

Zīmols kopš 1996 Selīna ir daļa no starptautiskas holdinga LVMH. Sākotnēji Selīna Vipiana un viņas vīrs Ričards uzsāka luksusa bērnu apavu līniju, taču kopš 1960. gada uzņēmums ražo somas un aksesuārus sievietēm. Apģērbi, apavi un aksesuāri Selīna Pārdots vairāk nekā simts veikalos visā pasaulē, kā arī daudzos tiešsaistes veikalos.

Oriģinālās somas minimālā cena Selīna ir 720 €, maksimālais – 3400 €.

kanāls

Dibināšanas gads: 1910

Radošais direktors: Karls Lāgerfelds

Koko Šanele sieviešu apģērbā ieviesa daudzus vīriešu apģērba elementus. Viņa bija pirmā, kas ieteica stingrās un neērtās korsetes aizstāt ar brīviem bikškostīmiem un taisnām kleitām. Pateicoties kanāls sievietes sāka ģērbties mazāk pretenciozi, bet ērtāk, brīvāk un atbrīvotāk. Ārējās izmaiņas noveda pie iekšējām pārmaiņām - sievietes ņēma aktīvu dzīves pozīcija un sāka pašrealizāciju.

Neskatoties uz to, ka Koko Šaneles karjerā bija gan kāpumi, gan kritumi, neskatoties uz to, ka viņa sadarbojās ar gestapo un piedalījās sazvērestībā pret Vinstonu Čērčilu, viņas ieguldījums 20. gadsimta modes attīstībā ir nenovērtējams. Ar viņu viegla roka Tvīda uzvalki, pērļu virtenes un smaržas kļuva par labas gaumes simboliem Chanel Nr.5 Un Koko Šanele, kā arī stepētas ādas somas uz ķēdēm zelta vai sudraba krāsā 2,55, kas parādījās 1955. gada februārī.

Apģērbi un aksesuāri kanāls nav pārdots interneta veikalos. Uzmanieties no viltojumiem!

Apģērbi, apavi un aksesuāri no kanāls valkāja Ketrīna Denēva, Vanesa Paradisa, Merilina Monro, Žaklīna Kenedija, Odrija Tetovējums, Keira Naitlija, Nikola Kidmena u.c.

Oriģinālās Chanel somas no 2018. gada kolekcijas var iegādāties Chanel zīmola veikalos par cenām, kas nav zemākas par:

Chanel PVC/zaigojošs Patent Boy Water Small Flap Soma - $4,500.00
Chanel pītas jērādas zēns Chanel Old Medium Flap Soma - $5,100.00
Chanel izšūta džinsa/tvīda mini soma ar atloku - $5,800.00
Chanel Tvīda/PVC Gabrielle Hobo soma - $5,000.00
Chanel Sequin Waterfall jostas soma - $2,800.00
Chanel PVC Coco Splash Medium Flap Soma - $3,000.00
Chanel Medium Coco soma ar rokturi - $4,300.00
Chanel Printed PVC Coco Bucket liela soma - $3,700.00

Kristians Diors

Dibināšanas gads: 1946

Radošā direktore: Marija Čiuri

Kristiana Diora pirmā kolekcija tika prezentēta 1947. gadā un bija tik veiksmīga, ka jau 1949. gadā trīs ceturtdaļas Francijas modes industrijas eksporta nāca no Kristians Diors.

Tagad Kristians Diors ražo sieviešu un vīriešu apģērbi, apavi, aksesuāri, kosmētika, pulksteņi un apakšveļa.

Šobrīd zīmols Kristians Diors pieder LVMH.

Givenchy

Dibināšanas gads: 1952

Radošā direktore: Klēra Veita Kellere

1953. gadā franču dizainers Huberts de Givenchy uzsāka sadarbību ar Odriju Hepbernu, kas ilga 39 gadus. Kopā ar Odriju, kura tikko sāka savu māksliniecisko karjeru, viņi radīja stilu, kas apvienoja eleganci ar dabisku skaistumu. Huberts Givenchy izstrādāja Odrijas Hepbernas tērpus filmām Funny Face, Brokastis pie Tifānijas, Kā nozagt miljonu un Šarāde.

Džona Kenedija bērēs Žaklīna Kenedija valkāja melnu kleitu no Givenchy.

1987. gadā modes nams Givenchy nopirka franču koncerns LVMH, kam pieder arī tādi Parīzes modes nami kā Kristians Diors, Luiss Vuittons, Kristians Lakruā Un Selīna.

1995. gadā Huberts de Givenchy pameta savu modes namu un aizgāja pensijā.

Kāzās ar princi Hariju aktrise valkāja kleitu no Givenchy, ko veidojusi Klēra Veita Kellere. Plīvura, kas izšūts ar ziedu rakstu, kas attēlo 53 Nāciju Sadraudzības valstis, izgatavošana prasīja simtiem stundu. roku darbs zīmola amatnieces.

Hermess

Radošais direktors: Pjērs Alekss Dimā

Dibināšanas gads: 1837

Sākotnēji Hermess tika dibināta kā iejādes un zirgu pajūgu aprīkojuma ražošanas cehs. Ar laiku Hermess sāka ražot gatavu apģērbu vīriešiem un sievietēm, smaržas, aksesuārus, pulksteņus un rotaslietas.

Slavenākie produkti Hermess- somas Kellija- par godu Greisai Kellijai un Birkina- par godu Džeinai Birkinai.

Somas Hermessšūti no teļa, strausa, krokodila vai ķirzakas ādas. Viena maisa izgatavošana aizņem 14 līdz 18 stundas.

2015. gadā pēc tam, kad PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) apsūdzēja Hermès cietsirdībā pret krokodiliem, Džeina Birkina aizliedza izmantot viņas vārdu uz somām.

Somu kolekcija Birkina Viktorija Bekhema ir vairāk nekā 100 vienību.

Viena no somām Birkina, izgatavots no krokodila ādas, inkrustēts ar 18 karātu zeltu un rotāts ar 245 dimantiem, tika pārdots izsolē Honkongā par 377 261 ASV dolāru.

Izabela Maranta

Dibināšanas gads: 1994

Radošā direktore: Isabelle Maran

Franču zīmols Izabela Maranta ražo apģērbu, rotaslietas, aksesuārus un apavus. 2011. gadā laistajās kurpes ar papēžiem padarīja zīmolu slavenu visā pasaulē. Apavu kedu popularitāte Izabela Maranta salīdzināms ar Austrālijas zīmola zābaku popularitāti UGG.

Apģērbi un apavi Izabela Maranta valkāja Keita Borcova, Keitija Holmsa, Anne Hetveja un Hilarija Dafa.

Isabel Marant čības cenu zīme svārstās no 288 USD (ja ir sezonas atlaide) līdz 600 USD.

Franču zīmols Louis Vuitton

Dibināšanas gads: 1854

Radošais direktors: Nicolas Ghesquière

Šis franču zīmols specializējas koferu, somu, jostu, pulksteņu un juvelierizstrādājumu ražošanā, kā arī augstākās klases sieviešu un vīriešu apģērbā. Pašlaik Louis Vuitton ir daļa no starptautiskā holdinga LVMH. Pilns holdingā iekļauto uzņēmumu saraksts atrodams.

Tāpat kā zīmols Hermess, Luiss Vuitons slavenākais ar koferiem un somām. Zīmols tos ražo jau no paša darbības sākuma. LV somu ražošanai izmanto ādu un audumus. Klientu vidū ārkārtīgi populāri ir rūtaini audumi, monogrammas audumi zīmola logotipa formā un sarkani bēši svītraini audumi.

Zīmols principiālu apsvērumu dēļ nenotiek izpārdošanas, un visas nepārdotās somas Louis Vuitton apdegumus. Tas automātiski nozīmē, ka iegādājieties oriģinālo somu Louis Vuitton Nav iespējams saņemt atlaidi, ja vien nepērkat lietoto preču veikalā. Lūk, kas rakstīts oficiālajā LV vietnē (noklikšķināms ekrānuzņēmums):

Maison Margiela

Dibināšanas gads: 1988

Radošais direktors: Džons Galjano

Neskatoties uz to, ka Martin Margiela ir Beļģijas luksusa modes nams Maison Margiela tika dibināta Parīzē. Zīmols šuj sieviešu un vīriešu gatavos un augstās modes apģērbus, kā arī ražo aksesuārus, rotaslietas, smaržas, apavus un interjera priekšmetus. Maison Margiela zīmols ir slavens ar savu avangarda un dekonstruktīvistisko dizainu. Margiela grieza drēbes no plakātiem, zeķēm, kažokādas cepurēm un mākslīgajām skropstām.

Martins Margiela nesazinās ar fotogrāfiem un žurnālistiem, pēc izrādēm nekad neiziet sabiedrībā un uz visiem jautājumiem atbild tikai pa faksu. Margiela ideja par neredzamību ir aiznesta līdz groteskumam. Piemēram, 2009. gada pavasara-vasaras kolekcijā modeļu sejas bija ietītas neilonā un paslēptas zem parūkām.

Tomēr zīmols Maison Margiela tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem modes biznesā. Zīmola kolekcijas iedvesmoja dizainerus Hermess, Marks Džeikobss, Džunja Vatanabe Un Prada. Maison Margiela bieži sadarbojas ar citiem zīmoliem, tostarp Atklāšanas ceremonija, Converse, Swarovski, L'Oreal Un H&M.

Francija karā iesaistījās kā Polijas sabiedrotā 1939. gada 3. septembrī, piesakot karu Vācijai. Bet līdz 1940. gada aprīlim aktīvs cīnās netika cīnīti Rietumu frontē - ilga tā sauktais “Fantomu karš”. 1940. gada aprīlī vācu karaspēks ieņēma Dāniju un uzsāka Norvēģijas okupāciju, un 10. maijā negaidīti iebruka Beļģijā, Nīderlandē un Luksemburgā. No ziemeļiem apejot nocietināto robežu ar Franciju (Magino līniju), vācieši 14. jūnijā ieņēma Parīzi. Pēc kapitulācijas 1940. gada 22. jūnijā Francija tika sadalīta divās zonās: okupētajā un brīvajā, kuru teritorijā varu formāli realizēja Višī valdība, kas sadarbojās ar okupācijas iestādēm. 1942. gada maijā vācu armija šķērsoja demarkācijas līniju un ieņēma brīvo zonu.

“Dīvainā kara” laikā turpināja darboties gandrīz visi modes nami (1939. gadā savus modes namus slēdza tikai K. Šanele un M. Vionē). Franču kurjeru kolekcijas bija ekstravaganti modeļi, galvenokārt paredzēti eksportam uz ASV. Mīļākās krāsas bija Francijas nacionālās krāsas - sarkana, balta un zila. Piemēram, E. Šiaparelli prezentēja krāsu komplektus “Foreign Legion Red” un “Maginot Line Blue”. Couturiers piedāvāja īpašus kombinezonus bumbu patvertnēm (R. Piguet,

Rīsi. 5.2.

E. Šiaparelli) (5.2. att.). 1940. gada maijā panikas laikā, gaidot vāciešu ierašanos, daudzi modes nami pameta Parīzi: daži devās uz Londonu caur Francijas dienvidiem (Čārlzs Krīds un Edvards Molinē), citi uz ASV (Mainbusche,

"Žaks Eims", "Čārlzs Džeimss").

Aizbrauca arī E.Šjaparelli, kurai bija līgums par lekciju lasīšanu ASV, taču viņas modes nams palika Parīzē. Ebreju izcelsmes rūpnīcu īpašnieki pārcēlās uz Nicu vai ASV. Citi modes nami (Maggie Rouff, Lucien Lelong, Paquin, Jean Patou, Marcel Rocha, Nina Ricci, Jacques Fath, Cristobal Balenciaga, Worth) vispirms pārcēlās uz Biaricu un Lionu. Bet tad L. Lelongs, kurš no 1936. līdz 1946. gadam bija Augstās modes sindikāta prezidents, nolēma atgriezties okupētajā Parīzē, kā pats teica, “velna mutē”, kur viņam bija jācīnās ar Vācijas varas iestādēm par augstās modes saglabāšana Francijā.

Saskaņā ar Hitlera plānu Parīzes augstās modes namiem bija jāpārceļas uz Berlīni vai Vīni, lai Trešā Reiha galvaspilsēta kļūtu par modes galvaspilsētu. Vācijas iestādes Haute Couture sindikāta birojā konfiscēja visus dokumentus, kas saistīti ar modeļu eksportu. Tomēr L. Lelongam izdevās pārliecināt okupācijas varu, ka augstā mode var pastāvēt tikai Parīzē, cieši saistīta ar daudziem uzņēmumiem, kas piegādā veļu, apavus, rotaslietas, cepures, cimdus, mežģīnes, somas, sprādzes, pogas u.c., no kuriem daži pastāv kopš 16. gadsimta. Tas palīdzēja izglābt 92 modes namus Parīzē un 112 tūkstošus kvalificētu strādnieku no piespiedu darba Vācijas rūpnīcās Vācijā. Tā kā LShelong ieguva dažas priekšrocības augstās modes namiem par materiālu iegādi un tiesībām pārdot modeļus papildus kuponu sistēmai, klientu skaits kara laikā nesamazinājās. Jauno klientu vidū bija vidusšķiras pārstāvji un melnā tirgus pārstāvji, kā arī vācu virsnieki, kas iegādājās Parīzes modeļus savām sievām un saimniecēm. Kolekcijas kļuva daudz mazākas nekā pirms kara (atļāva izgatavot tikai 100 modeļus); turklāt Vācijas iestādes ierobežoja auduma daudzumu, ko var izmantot vienā modelī. Nebija iespējams uzšūt modeļus, kas atgādinātu vācu militārās formas. 1942. gadā Lelongs nolēma Lionā rīkot šovus, kur varētu ierasties klienti no citām valstīm – itāļi, šveicieši un spāņi.

1942. gadā Parīzē tika atvērts jauns Haute Couture nams - Madame Gre. Tās veidotāja bija Žermeina Krebsa, kura palika bez darba pēc Alike House slēgšanas 1940. gadā. 1940. gada maijā kopā ar vīru un meitu aizbēgusi no Parīzes uz Francijas dienvidiem, viņa palika bez iztikas līdzekļiem, tāpēc pieņēma drosmīgu lēmumu atgriezties okupētajā Parīzē (viņa bija ebrejiete) un uzsākt tur jaunu biznesu. vārdu, ko viņa izmantoja kā pseidonīmu, viņas vīrs, krievu mākslinieks Sergejs Čerevkovs, parakstīja viņa gleznas - "Gre". Grès kundzes māja, tāpat kā tās priekšgājēja Alike, piedāvāja izsmalcinātas drapētas kleitas, kuras bija populāras franču klientu vidū. Par spīti riskantajam stāvoklim, Grē kundze pret okupantiem izturējās izaicinoši – atteicās kalpot vācu virsnieku saimniecēm. Kad viņa bija spiesta rīkot šovu vācu virsniekiem, viņa rādīja kleitas tikai trīs krāsās – zilā, sarkanā un baltā, Francijas nacionālās krāsas. Rezultātā varas iestādes slēdza Madame Gre House par audumu limita pārsniegšanu. Pēc tam Madame Gre kolekcija tika pabeigta citos modes namos. Kad viņa pie Modes nama ēkas izkāra lielu trīskrāsu karogu, kas izgatavots no Lionas zīda, tas atkal tika slēgts, un viņai pašai nācās bēgt uz Pirenejiem, jo ​​viņai draudēja arests. Grē kundze atgriezās Parīzē tikai 1945. gadā.

Okupācijas varas iestādes Francijā ieviesa pārtikas normēšanu un audumu un apģērbu normēšanu (1941. gada jūlijā). 1941. gada februārī tika veikti pirmie pasākumi, lai ierobežotu audumu izmantošanu apģērbu rūpnīcās, un 1942. gada aprīlī tika veikti pasākumi, lai samazinātu materiālu patēriņu apģērbu ražošanā: svārku garumu un bikšu platumu. bija ierobežotas, bija aizliegtas nevajadzīgas detaļas (piemēram, bikšu aproces) . Vācijas varas iestādes konfiscēja materiālu krājumus Francijas rūpnīcās un nosūtīja tos uz Vāciju vai piespieda izpildīt Vācijas militāros pasūtījumus. Īpaši slikti klājās ar apavu ādu, no kuras gandrīz visas tika konfiscētas militārām vajadzībām. Praktiski nebija no kā izgatavot apavus civiliedzīvotājiem - tika izmantotas vecas automašīnu riepas, gumija, celofāns, filcs un virves no kaņepēm un rafijas. Daudzi atcerējās Francijas tradicionālos zemnieku apavus - koka tupeles un apguva to izgatavošanu. Modes meistari paši izgatavoja apavus ar augstām koka vai korķa zolēm (platformām vai ķīļiem).

Mode franču sievietēm kļuva par vienu no pretošanās formām okupantiem. Varas iestādes aicināja taupīt – franči centās izmantot pēc iespējas vairāk auduma, lai vāciešiem mazāk. Višī valdība mudināja valkāt pieticīgas beretes – francūzietes uz galvas nēsāja neiedomājamas struktūras no auduma un tills atgriezumiem, spalvām un koka skaidām, avīžpapīrs un kartons. 1942. gadā ekstravagantās cepures tika aizstātas ar praktiskākiem un ērtākiem turbāniem. Parīzietes kara laikā apliecināja savu statusu kā elegantākās, koķetākās un izgudrojošākās sievietes pasaulē, burtiski no nekā veidojot ekstravagantus tērpus un izmantojot košu kosmētiku (nagu lakas, piemēram, varēja iegādāties jebkurā aptiekā). Šai spontānajai modei atbilda augstās modes modeļi. Franču modes namu izaicinoši ekstravagantais stils kara laikā bija sava veida morāls atspēriens okupantiem. Parīzes kurjeri radīja modeļus ar milzīgiem pleciem un drapērijām, kas izgatavotas no aizliegta zīda un viskozes košās krāsās, un sarežģītiem turbāniem (piemēram, slavenās dizaineres Paulette modeļus). Modes nami piedāvāja modeļus “zemnieku” stilā ar viduslaiku un Latīņamerikas motīviem (Paquin House). Ekstravagantākie bija E. Šiaparelli modeļi. Piemēram, 1939. gadā viņa ieviesa mēteli ar pogām ar burtu S (pirmās logotipa pogas).

1944. gada jūnijā Normandijā sāka desantēties sabiedroto angloamerikāņu karaspēks - augustā viņi kopā ar Pretošanās armiju atbrīvoja Parīzi. Pēc atbrīvošanas modes turpināja attīstīties kara laika stili, taču svārki kļuva vēl īsāki, pleci platāki, bet frizūras un turbāni – augstāki. Modē nāca patriotiski motīvi - svītraini audumi trīskrāsu krāsās, trīskrāsu izšuvumi un rozetes no lentēm, cepures ar augstu kronējumu, kas atgādina frīgu cepuri - viens no republikas simboliem.

Pēc Atbrīvošanas atkal sāka iznākt okupācijas laikā neiznākušais žurnāls Vogue. Kara laikā franču modes žurnāli nedrukāja fotogrāfijas (nepietika filmas un reaģentu) - tikai ar roku zīmētas ilustrācijas.

Mūsdienās kosmopolītiskā modes sabiedrība pārvietojas starp Ņujorku, Londonu, Milānu un Parīzi. Donna Karana, Oskars de la Renta, Vivjena Vestvuda, Valentino, Versace, Chanel, Dior un citi ir radījuši īstus modes un greznības tempļus. Kur ir galējā greznības pakāpe, robeža, ko var atļauties sieviete bez ierobežotiem līdzekļiem - kinozvaigzne, princese, supermodele, top menedžeris vai ļoti bagāta vīrieša sieva? Atbilde ir acīmredzama – augstā mode.

Augstā mode jeb "Haute Couture" franču valodā attiecas uz ekskluzīvākajiem modes namu darinājumiem. Tomēr ne katrs modes nams rada augsto modi. Parasti šādus apģērbus izgatavo slavenākie dizaineri – un visbiežāk viņi tos veido konkrētiem klientiem. Lielākā daļa augstās modes namu saražo tikai aptuveni pusotru tūkstoti kleitu gadā.

Katrs priekšmets no augstās modes kolekcijām tiek šūts ar rokām pēc klienta mērījumiem. Tāpēc augstās modes apģērbi vienmēr lieliski pieguļ, un tādi izcili modes meistari kā leģendārā Balenciaga (1895-1972), pateicoties piegriezumam, spēj pat pārveidot figūras proporcijas.

Augstās modes namu klienti var būt droši, ka nesatiks nevienu citu tādā pašā kleitā. Haute Couture ir augstākā starptautiskās modes forma, kas ir līdzīga mākslai. Augstās modes veidotāji savas idejas var pielāgot konkrēta klienta prasībām. Starp citu, augstās modes namu klientiem nereti ir iespēja personīgi tikties ar zvaigžņotiem kurjeriem, kā arī saņemt ielūgumus apmeklēt Parīzes modes nedēļu kā skatītājiem, kas notiek divas reizes gadā – janvārī un jūlijā.

Parīze – augstās modes centrs

Kopš karaļa Luija XIV ekstravagantā galma laikiem franču modes tendences ir bijušas intensīvas uzmanības objekts visā pārējā Eiropā. Vēlāk, 18. gadsimtā, Roza Bertīna kļuva slavena, "modes ministre" Marijas Antuanetes galmā, karalienes kalēja, kas tiek uzskatīta par pirmo slaveno franču modes dizaineri. Kopš tā laika Parīzes kleitas sāka parādīties Londonā, Venēcijā, Vīnē, Sanktpēterburgā un Konstantinopolē. Unikālā Parīzes elegance ir radījusi franču modes reputāciju visā pasaulē. Augstā mode, kā mēs to pazīstam, radās 19. gadsimtā. Augstās modes tēvs bija Čārlzs Frederiks Vērts, kuru var uzskatīt par pirmo mūsdienu modes mākslinieci. Viņš atvēra savu modes namu 1858. gadā un ieviesa vairākus jauninājumus, piemēram, tērpu demonstrēšanu uz dzīvām modelēm. Viņa klientu vidū bija ķeizariene Eiženija (pēdējā Francijas imperatora Napoleona III sieva) un princese Metterniha (Austrijas diplomāta Metterniha sieva).

Tomēr Vērts izgudroja ne tikai pirmās modes skates. Viņš kopā ar dēliem 1868. gadā nodibināja Parīzes augstās modes sindikātu — augstās modes namu asociāciju, kas nosaka, kādiem kritērijiem modes dizaineriem jāatbilst, lai viņi varētu nest lepno modes mākslinieka titulu. Mūsdienās augstās modes jēdzienu definē Francijas iestādes, un tam ir vairāki precīzi kritēriji. Tāpēc par augstās modes namiem var saukt tikai šauru modes namu loku. Katru gadu viņu sarakstu nosaka Parīzes augstās modes sindikāts.

Lai modes namā tiktu uzskatīts par augsto modi, tajā ir jābūt vismaz divdesmit cilvēku lielam personālam. Viņam divas reizes gadā Parīzē presei jāprezentē vismaz trīsdesmit piecu ansambļu kolekcijas. Turklāt kolekcijā jāiekļauj gan dienas, gan vakara apģērbi. Acīmredzot visu šo kritēriju izpilde un uzturēšana padara augstās modes nama izveidi par ļoti prestižu, bet ļoti sarežģītu darbu.

Kas ir unikāls augstajā modē?

Kas ir augstās modes namu klienti? Augstās modes nami reti runā par saviem klientiem, kas ir diezgan godīgi. Taču mēs zinām, ka agrāk viņu klientu vidū bija lielā kino laikmeta zvaigznes: Marlēna Dītriha, Odrija Hepbērna, Romija Šneidere, Grēta Garbo, Brižita Bardo un Elizabete Teilore. Un arī karalisko ģimeņu pārstāves - Greisa Kellija, Monako princese, Beļģijas, Dānijas, Spānijas un Taizemes karalienes, arābu princeses - saraksts ir ļoti garš. Mūsdienās modes namu klientu loku papildina tādas popzvaigznes kā Madonna vai Dženifera Lopesa, kā arī sievietes no tādām industriālajām un finanšu impērijām kā Onassis, Getty, Thyssen, Rothschilds.

Ir arī pretēja sakarība – augstās modes apģērbā sieviete jūtas kā patiesi svarīga persona. Augstākā līmeņa vadītājiem, politiķei un citām nopietnām dāmām ir svarīgi izskatīties eleganti un reprezentabli, kā arī justies labi un pārliecināti. Un kas gan var būt labāks pašapziņai par perfekti pieskaņotiem apģērbiem, kas ir viena no labākajiem dizaineriem?

Augstā mode praksē

Katra augstās modes gabala izveide prasa daudz darba. Piemēram, lai uzšūtu dienas uzvalku un vakarkleitu, ir jāstrādā no simt līdz simt piecdesmit stundām. ar izšuvumu tas var aizņemt tūkstoš stundas. Apģērbu radīšanas process kļūst par īstu mākslu. Tā, piemēram, Šaneles mājas kurjers Karls Lāgerfelds vispirms uzzīmē skici, pēc tam no tās tiek veidoti raksti, saskaņā ar kuriem vispirms no vienkārša auduma tiek uzšūta apģērba uzmetuma versija (toile), un tikai pēc tam tiek izgatavotas īstas drēbes, un tiek veiktas vismaz divas furnitūras. Pastāvīgajiem klientiem Chanel glabā īpašus personiskos manekenus, kas izgatavoti pēc klienta izmēriem.

Mūsdienīgai veiksmīga sieviete ir daudz iemeslu pievērsties greznākajai modei. Galu galā dzīvē ir daudz īpašu gadījumu, kuriem ir piemērots augstās modes apģērbs: kāzas, jubileja, balvu saņemšana, teātra pirmizrāde, balle, oficiālu pasākumu apmeklēšana utt.

Modernie franču lielie modes nami

Vindzoras hercogiene Volisa Simpsone 1937. gadā apprecējās ar karali Edvardu VIII, tērpusies franču modes nama Mainbocher kleitā. Spānijas princese Alkantara savās kāzās valkāja Lanvin kleitu. Kāzu kleita Beļģijas karalieni Fabiolu izgatavoja Balenciaga 1960. gadā. Daudzi lieliski modes dizaineri, piemēram, Manbocker, Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Robbert Piget, Elsa Schiaparelli un citi, jau ir atstājuši šo pasauli. Citi, piemēram, Balenciaga, Nina Ricci, Paco Rabanne, Ted Lapidus un Thierry Mugler, aizgāja no augstās modes. Taču citas lieliskas mājas, piemēram, Chanel, Dior, Givenchy un Jean Paul Gaultier turpina pastāvēt un attīstīties.