Сандық камерамен фотосуреттерді дұрыс түсіруді үйреніңіз. DSLR камерасымен қалай суретке түсіруге болады? DSLR көмегімен кәсіби фотосуреттер түсіруді үйреніңіз

Сергек болыңыз.Көбінесе жақсы фотосурет алу үшін қолыңызда камерамен дұрыс уақытта дұрыс жерде болу керек. Камераны кез келген жерде өзіңізбен бірге алып жүріңіз және оны мүмкіндігінше жиі пайдалануға тырысыңыз (оны жай алып жүрудің қажеті жоқ).

Тақырыптарды іздеңіз.Күзетте болу жеткіліксіз. Кен Роквелл фотографиямен айналыса бастаған кездері туралы былай дейді: Менің қателігім өзімді көрерменмін деп ойлау болды. Мен фотосурет менің жолыма келген нысандарды түсіруді білдіреді деп сендім. Бірақ бұл олай емес! Фотограф субъектілерді өзі іздеуі керек. Табу және көру - ең қиын нәрсе. Жою оңай.

• Түсіру және суретке түсіру үшін тақырыптарды іздеуді бастаңыз. Күн сайын үйден шығып, оқиғаларды іздеңіз. Мүмкіндіктің пайда болуын күтпеңіз (бірақ оны пайдалануға дайын болыңыз) - мүмкіндіктерді өзіңіз іздеңіз. Дүкенде де, дүниенің соңында да түсіру үшін материал табуға тырысыңыз. Әңгімелерді іздеу үшін әртүрлі жерлерге барыңыз. Егер сізде идея болса, қолайлы сюжетті тауып, оны түсіруіңіз мүмкін.

Сіз басқа адамдарды суретке түсіру туралы ойдан қорқып көрдіңіз бе? Сенсеңіз де, сенбесеңіз де, сізге сенімсіздікті жеңу жеткілікті және адамдар суретке түсіретін ең оңай нысанға айналады. Неге бұлай? Сіз пейзажды суретке түсіріп жатырсыз деп елестетіңіз. Біздің көпшілігіміз керемет көріністері бар аймақта тұрмаймыз. Бұл суретке түсу үшін бір жерге бару керек дегенді білдіреді. Орынға келгеннен кейін ауа-райы мен жарықтандыру қолайлы болмаса, сіз жай ғана бұрылып, үйге бара аласыз.

Дегенмен, адамдарды суретке түсіру кезінде сізде толық бақылау бар. Жақсы фотосуреттің барлық элементтері сіздің қолыңызда. Сізді әлеуетті субъектілер қоршап алады: достарыңыз, туыстарыңыз және тіпті олардан сұрауға батыл болсаңыз, өтіп бара жатқан адамдар. Әрбір потенциалды пән бірегей. Жарықтандыру нашар болса, оны басқа жерге жылжыту немесе жарқылды пайдалану арқылы түзетуге болады. Сіз адамнан әртүрлі киім киюді немесе әдеттен тыс нәрсе жасауды сұрай аласыз. Жалғыз шектеу - сіздің қиялыңыз.

Бұл адамдардың керемет фотосуреттерінің кілті - қиял. Көңілді болыңыз және камераңыздың параметрлері туралы әлі көп білмесеңіз, оны автоматты режимге қойыңыз (көптеген камераларда арнайы режим бар. Портрет), әдемі фотосуреттер алуға көңіл бөлу. Әрі қарай мен техникалық мәліметтер туралы айтатын боламын.

Біліктілікті арттырудың ең жақсы әдістерінің бірі - кәсіби мамандардан үйрену. Міне, сізді кәсіби маман сияқты ойлауға және таңғажайып портреттер үшін дұрыс ой шеңберіне алуға көмектесетін бірнеше кеңестер.

1. Тақырыппен байланыс орнату

Бұл ең маңызды шеберлік! Оны меңгеріңіз және сіз кәсіби фотограф болудың жарты жолындасыз. Жақсы кеңес, әсіресе жаңадан бастаушылар үшін - камераға түсуді ұнататын досыңызды суретке түсіру. Фотограф ретінде сіздің жұмысыңыз адамға демалуға және көңіл көтеруге көмектесу. Егер сіз сәтті болсаңыз, нәтиже керемет фотосуреттер болады.

Туыстарыңыз бен достарыңызды суретке түсіріңіз. Араларыңыздағы байланыс керемет нәтижеге қол жеткізуге көмектеседі. Фото: Unsplash.

Егер сізге модель қажет болса, сіздің жігітіңіз немесе қызыңыз тамаша нұсқа болуы мүмкін.

2. Дұрыс линзаны таңдаңыз

Линзаның фокустық қашықтығы өте маңызды. Жабдықтың табиғатын түсініп, оны өз пайдаңызға қалай пайдалану керектігін білуіңіз керек. Жақсы жаңалық - егер сізде жинақтық объективі бар сандық камера болса (әдетте 18-55 мм фокустық ұзындығы), онда бұл адамдарды суретке түсіру үшін тамаша құрал. Оны 55 мм етіп орнатыңыз да, барыңыз. Масштабтауды пайдаланудың орнына позицияңызды өзгертіңіз. Бұл жұмыс істеп жатқан фокус аралығының сипаттамаларын білуге ​​көмектеседі.

Ең жақсысын қаласаңыз, Canon және Nikon портреттер үшін өте қолайлы 50 мм f/1,8 арзан линзаларды жасады; Кеңірек диафрагма фонды жақсырақ бұлыңғыр етеді.

Тіпті кең бұрышты линзалар керемет портреттер жасай алады. Фото: Unsplash.

Сондай-ақ, жинақ линзасының кең бұрышты ұшын елемеңіз. Деректі фотографтар мен фототілшілер кең бұрышты линзаларды жақсы көреді, өйткені олар оларды тақырыпқа жақындауға мәжбүр етеді. Фотографтың жақын орналасуына байланысты фотосуреттер интимді. Кең бұрышты линзалар нысанды қоршаған ортамен бірге көрсету үшін де жақсы. Бұл портреттік фотосуреттің тағы бір стилі.

Жақын келме аса көпкең бұрышты пайдалансаңыз, жабыңыз. Бұл жағдайда бет әлпеті бұзылып, нәтиже қанағаттанарлықсыз болады.

3. Әртүрлі шамдармен ойнаңыз

Портреттер үшін ең жақсы жарықтандыру сіз ойлаған уақытта болмауы мүмкін. Бұлтты аспан және кешкі күн жақсы. Тікелей күн сәулесі нашар - ол беттерде қатал көлеңкелер жасайды және адамдарды қысады. Артқы жарықтандыру - бұл тамаша нұсқа, бірақ жарқыраудан сақ болыңыз. Жарықты нысанның бетіне бағыттау үшін сізге шағылыстырғыш немесе жарқыл қажет болады. Терезенің жарықтандыруы үй ішінде суретке түсіру үшін жақсы жұмыс істейді, бірақ нысанның бетінің көлеңкеленген жағын жарықтандыру үшін қайтадан шағылыстырғыш қажет болады.

Рефлектор дегеніміз не? Бұл жарықты көрсететін, оны нысанға бағыттайтын және көлеңкелерді жұмсартатын кез келген нысан. Сіз Lastolite сияқты өндірушілерден арнайы рефлекторларды сатып ала аласыз немесе үлкен ақ картоннан немесе қағаздан өзіңіз жасай аласыз. Фотографтарға шағылыстырғыштар қажет, өйткені қол жетімді жарық сирек қолайлы. Ал олардың көмегімен жарықты басқаруға болады.

4. Камера параметрлерін пайдалануды үйреніңіз

Жақсы суретке түсіру үшін камераны басқара білу керек. Оны автоматты түрде қалдырмаңыз. Ысырма жылдамдығы, диафрагма және ISO фотосуретіңізге қалай әсер ететінін біліңіз.

Келесі суретке түсіргенде, диафрагма басымдылығы режимін пайдаланып көріңіз және оны ең кең параметрге орнатыңыз. Бұл сізге керемет бұлыңғыр фон береді. Егер күн ашық болса, ISO 100 параметрін қолданып көріңіз. Бұлтты болса, ISO 400 параметрін қолданып көріңіз. Ысырма жылдамдығы автоматты түрде орнатылады.

Ұқсас фотосуреттерді алу үшін камераны қалай дұрыс пайдалану керектігін біліңіз. Фото: Unsplash.

Әрқашан RAW пішімінде түсіріңіз. Ол өңдеуден кейінгі ең көп мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді.

5. «Позингтен» аулақ болыңыз

Фотосуреттер мен сән журналдарын оқу арқылы сіз поза туралы көп нәрсені біле аласыз. Дегенмен, ренжімеңіз - сіз жиі аласыз жоғарғы ұпайлар, егер сіз адамнан камерада алдауды сұрасаңыз. Оған демалуды және табиғи әрекет етуді сұраңыз. Сонда сіз өмірге толы фотосуреттер аласыз.

Тіпті әдеттен тыс позалар да жұмыс істей алады. Фото: Unsplash.

6. Қозғалыспен ойнау

Шығармашылықпен айналысыңыз. Айналасындағылар қозғалған кезде адамнан түзу тұруын сұраңыз. Жақсы нәтиже алу үшін камераңызды штативке қойыңыз.

Бір суретті қайта-қайта түсірмеңіз. Қозғалыспен немесе терезелер сияқты әртүрлі элементтермен ойнаңыз. Фото: Unsplash.

7. Үлгі шығарылымын аяқтаңыз

Фотосуреттерді сатуды жоспарласаңыз, қол қойылған үлгі шығарылымын алуға тұрарлық. Бұл модельдің оның фотосуреттерін сатуға рұқсатын растайтын қарапайым құжат.

Жалпы алғанда, веб-сайтта немесе журналда орналастырылған фотосурет үлгі шығаруды қажет етпейді, өйткені ол редакциялық пайдалану болып саналады (әрине, тақырыпты жамандамасаңыз). Егер сіз фотосуретті жарнамада немесе басқа жарнамалық материалда пайдалану үшін сатуды жоспарласаңыз, бұл туралы қамқорлық жасаған дұрыс.

Фотосуреттеріңізді сатқыңыз келсе, модельдің шығарылымын ұмытпаңыз. Фото: Unsplash.

Еліңіздің заңдары туралы біліңіз. Кейбір елдерде, әсіресе Еуропада, түсірілген суреттерді пайдалануды реттейтін қатаң құпиялылық заңдары бар. Күмәндансаңыз, шығарылымға қол қойыңыз. Ол бар кезде және сіз фотосуреттерді модельдің рұқсатымен сатсаңыз, ол жоқ кезде жақсырақ.

О, бұл керемет Canon камералары, олар жай ғана ұстауды сұрайды! Көп жұмыс істейтін, қалаған EOS үшін ақша үнемдейтін әрбір адам не істеп жатқанын біледі. Canon камералары жоғары жылдамдықты өнімділігімен, қызғанышты автофокусымен, жоғары сурет сапасымен және жай ғана сиқырлы түс беруімен ерекшеленеді. Сондықтан көптеген фотографтар (жаңа және ескі мектеп) ең қуатты қораптар мен линзаларға қарап, дисплей терезесінде бірнеше сағат бойы ағып кетуі мүмкін.
Сізде арман бар және оны басқаруды үйренуге ынталы болғандықтан, біз жалпы дамудың бір бөлігі ретінде Canon камераларының брендтерін түсінуді ұсынамыз.

Камера брендіндегі сандар мен әріптер нені білдіреді?

Өздерін кем дегенде Лезек Бузновский деп санайтын «бастауыш фотографтардың» көпшілігі EOS нені білдіретінін білмейді. Егер сіз осындай «кәсіпқойдан» оның камерасының брендіндегі D әрпі нені білдіреді деп сұрасаңыз, ол ұялған түрімен үнсіз Википедияға баруға тырысады. Бәлкім, нағыз талантқа бұл білім қажет емес шығар, оны достарының ортасында өзін көрсетуді ұнататындар ғана есте сақтайды, бірақ суретке түсуді үйрену үшін Canon-ды жатқа білу керек деп есептейміз.

• EOS (Электро-оптикалық жүйе) аббревиатурасы ежелгі грек мифологиясында кездесетін таң құдайы Эос есімімен үйлеседі. Бұл сериядағы бірінші камера 1987 жылы шыққан Canon EOS 650 болды.
• Атаудағы D әрпі Digital дегенді білдіреді.
• Атауларында 3 немесе 4 цифры бар камералар (EOS 400D, EOS 1000D) жаңадан бастаушыларға арналған камералар ретінде орналастырылған.
• Егер атауда бір немесе екі сан болса, бірақ олар біреуден басталмаса (EOS 33V, EOS 30D), онда бұл жартылай кәсіби камера.
• Кәсіби мамандарға арналған Canon бұл: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Енді сіз монитордың алдында отырсыз, ал сіздің қолыңызда, мысалы, Canon 600d - қалай суретке түсіру керек?

Фотосуреттерді қалай дұрыс түсіру керек: Жаңадан бастаушыларға арналған Canon

Автоматты режимде камера нәтиже қолайлы экспозиция болатындай параметрлерді дербес таңдайтыны белгілі. Бірақ егер сіз қиын жарықта түсірсеңіз, тіпті ең керемет камера әрқашан өз міндетін орындай алмайтынын ескерген жөн. Сонымен қатар, сіз кездейсоқ түймені басып, сәттілік күтпей, барлық мүмкіндіктерді пайдалана отырып, Canon DSLR камерасымен суретке түсіруді үйренгіңіз келеді. Негізгі параметрлерді меңгергеннен кейін ғана жақсы суретке түсіруге болады. Сонда ғана сіз 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d және басқа «d» өлшемдерінде суретке түсіруді интуитивті түрде анықтайсыз.

Үш негізгі параметр бар және олардың барлығы бір жолмен жарыққа қатысты:

• Диафрагма - жарықтың өтуіне мүмкіндік беретін камера ашатын «тесігінің» өлшемі. Диафрагма неғұрлым кең болса, суретте соғұрлым көп жарық болады: мұнда бәрі қисынды.
• Ысырма жылдамдығы - камера матрицасына жарыққа қол жеткізуді ашатын уақыт.
• Фотосезімталдық (ISO) – фотосезімталдық неғұрлым жоғары болса, матрица соғұрлым көп жарық алады.

Canon параметрлерін дұрыс орнатуды үйрену

Камераңыздың диафрагмасы «f/» + ретінде белгіленген, ол жарықтың өтуіне мүмкіндік беретін «тесігінің» қаншалықты ашық/жабық екенін көрсететін сан. Бұлыңғыр фон қажет болса, диафрагманы ашыңыз, толық анық фотосурет қажет болса, оны жабыңыз. Диафрагма неғұрлым кең болса, «f/» жанындағы сан соғұрлым аз болады.

Диафрагма мәнін реттеу арқылы сіз белгілі бір нысанға назар аударып, көрерменнің назарын таңдаған нысанға аудара аласыз. Мұндағы сияқты:

Ашық диафрагма көбелектер, гүлдер және кішкентай заттар бар суреттерде керемет жақсы жұмыс істейді. Портретті қалай дұрыс суретке түсіру керек? Ашық апертурасы бар Canon - қарапайым ештеңе жоқ. Адамды басқалардан көрнекі түрде ажырату керек пе? Тағы да - ашық диафрагмасы бар Canon.

Көпшілікті, пейзаждарды және көшелерді, жалпы, фокуста болу үшін бүкіл сурет қажет жерде түсіру кезінде диафрагманы жабу керек.

Оқушылар жиі сұрақ қояды: ысырма жылдамдығымен қалай суретке түсіру керек? Canon бұл параметрді меңгеруге ең қолайлы. Алдымен сіз қозғалысты қалай түсіргіңіз келетінін шешуіңіз керек пе? Ақыр соңында, ысырма жылдамдығы неғұрлым ұзағырақ болса, камера соғұрлым көп қозғалысты түсіре алады; қысқа ысырма жылдамдығы, керісінше, сәтті тоқтатады.

Түнде қаланы түсіру кезінде ұзақ ысырма жылдамдығы пайдаланылады, бірақ штативті пайдалану керек. Сондай-ақ, бұл қызықты фотосуреттер ұзақ экспозициямен түсірілген:

Жылдам ысырма жылдамдығына келетін болсақ: бұл құлап жатқан заттарды түсіру кезінде жақсы.

Жарық сезімталдығы 6400-ге дейінгі 100, 200, 400 және т.б. мәндері бар ISO өлшем бірліктерімен өлшенеді. Егер түсіру нашар жарықта болса, жоғары мәндер пайдаланылады, бірақ шу (кішігірім нүктелер) жиі пайда болады. суреттер.

Сондықтан, осы параметрмен араласпас бұрын, мынаны шешіңіз:

1. Ең төменгі ISO параметрінде суретке түсіру үшін жарық жеткілікті ме?
2. Сіз шулы фотосуретті қалайсыз ба, жоқ па? Шуы бар ақ-қара суреттер өте керемет көрінеді, бірақ ол кейде түрлі-түсті суреттерді бұзады.
3. Сізде штатив немесе камераны бекітудің басқа жолы бар ма? Жарық сезімталдығын ысырма жылдамдығын ұзарту арқылы өтеуге болады, бірақ штативсіз жұмыс істей алмайсыз.
4. Егер сіздің нысаныңыз үнемі қозғалатын болса, фотосурет бұлыңғырланбауы үшін ISO мәнін жай ғана көтеру керек.

Келесі жағдайларда жоғары ISO мәнін орнатуға тура келеді:

• Спорттық ойындар, би, балалар кешібөлмеде. Жалпы алғанда, қысқа ысырма жылдамдығы қажет болғанда.
• Жарқылды пайдалануға тыйым салынған жерлерде.
• Туған күн иесі туған күн тортындағы шамды сөндіруге дайындалып жатқан сәт. Жарқыл жайлы жарық пен сол сәттегі бүкіл көңіл-күйді бұзуы мүмкін, сондықтан камераның жарық сезімталдығын арттырыңыз.

Камераның толық қуатын пайдаланып Canon көмегімен қалай суретке түсіруге болады?

Күнделікті бақылаулар көрсетеді: SLR камераларының иелерінің басым көпшілігі тек Автоматты режимде - жасыл шаршыда түсіреді. Және бұл қайғылы факт мұндай қымбат сатып алуды мағынасыз етеді. Сіз Canon 600d үшін шамамен 27,00 мың рубль төледіңіз делік, бірақ автоматты режимде сіздің камераңыз тек 5400 жұмыс істейді, яғни. Керемет DSLR камерасының мүмкіндіктерінің тек 20% ғана пайдаланылады. Canon 600d және басқа модельдермен суретке түсіруді үйренгіңіз келе ме? Камераңызды жүз пайыз пайдаланғыңыз келе ме? Содан кейін есте сақтаңыз немесе жақсырақ жазыңыз.

Жартылай автоматты режимдер.

Бұл бөлімде келесі режимдермен жұмыс істеуді талқылаймыз: P, A (немесе Av), S (немесе Tv), M, A-Dep. Бұл режимдер әлі Canon көмегімен суретке түсуді білмейтін және әдетте не істеп жатқанын білмейтін жаңадан бастаушылар үшін тамаша көмекші болып табылады. Тәжірибелі фотографтар да бұл режимдерді қатты құрметтейді, өйткені олар көп уақытты үнемдейді.

1. Ең қарапайым режим - P (бағдарламаланған автоэкспозиция) режимі. Бұл режим сізге қандай ISO орнатқаныңызға байланысты кадрдың жақсы экспозициясын алуға, диафрагма мен ысырма жылдамдығы мәндерін таңдауға көмектеседі. Бұл жарық сезімталдығымен тәжірибе жасап жатқан жаңадан бастаған фотографтар үшін өте ыңғайлы.

Сондай-ақ экспозиция жұбының мәндерін (ысырма жылдамдығы мен апертураның экспозиция параметрлері) өзгертуге болады, мысалы, Canon 550d камерасында мұны жай ғана бейнені жылжыту арқылы жасауға болады. Егер сізге жылдамырақ ысырма жылдамдығын орнату қажет болса, бейнені оңға қарай жылжытыңыз, сонда камера экспозицияны бірдей деңгейде сақтай отырып, диафрагманы сәл жабады. Бұл суреттегі ауада жай ғана қатып қалатын кез келген құлап жатқан нысанды суретке түсіруге мүмкіндік береді.

2. A немесе Av режимі – диафрагма басымдылығы.

Бұл режимнің мәні фотосуреттегі өң бұлыңғырлығының күшін басқаруға мүмкіндік береді. ISO мәнін орнатып, апертураны өзіңіз реттеуіңіз керек, бірақ камера жақсы түсірілім алу үшін қажетті ысырма жылдамдығын орнатады. Мұнда сізге бұлыңғыр фон қажет пе, соны шешу керек, содан кейін тиісті диафрагма мәнін орнатыңыз, ал қалғаны камераға байланысты. Ыңғайлы, иә?

Canon-да портретті түсірген кезде, бұлыңғыр фон алу үшін ISO мәнін орнатып, апертураны толығымен ашыңыз (ең аз сан), сонда камера ысырма жылдамдығын өзі орнатады.

3. S немесе Tv режимі – ысырма басымдылығы.

Ол алдыңғы режимдермен бірдей жұмыс істейді: сіз ISO параметрін орнатасыз, ал диафрагма мәні камерада қалады.

Бұл режимді қолдануды үйрену үшін кез келген қозғалатын нысанды (адам, мысық, көлік, фонтан) табыңыз: қысқа ысырма жылдамдығын орнатыңыз - осылайша кадрда «тоқтатылған» нысанның анық фотосуретін аласыз. Енді ысырма жылдамдығын ұзағырақ орнатыңыз, камераны кез келген тұрақты бетке қойып, түймені ақырын басыңыз. Сірә, сіз қозғалыс динамикасының сұлулығын көрсететін әдемі «жағынды» аласыз.

4.Ал соңғы режим - A-DEP (өріс басымдылығының тереңдігі). Айтпақшы, ол барлық камераларда қол жетімді емес. Бұл режим камераға диафрагма мен ысырма жылдамдығын фокустағы барлық нысандар жеткілікті анық болатындай етіп орнатуға мүмкіндік береді.

Қолмен баптаулармен немесе жартылай автоматты режимдермен, кем дегенде, аздап араласқаннан кейін, сіз ешқашан «жасыл шаршыға» қайта оралмайтыныңызды айта кеткен жөн.

Егер осы мақаланы оқығаннан кейін сізде камерамен не істеу керек және Canon-да қалай фотографировка жасау керектігі туралы сұрақтарыңыз болса, онда біздің оқытушылар сізді өз курстарында көруге қуанышты болады.

Өз ісіне шын құмар әрбір жаңа бастаған фотограф ерте ме, кеш пе DSLR камерасын сатып алу туралы ойлайды. Дегенмен, шедеврлерді жасауды бастау үшін «DSLR» сатып алу жеткілікті деп ойламауыңыз керек.

Әрине, көптеген SLR камералары жақсы әуесқойлық фотосуреттер түсіруге мүмкіндік беретін жақсы автоматты параметрлермен жабдықталған - бірақ камераның мүмкіндіктерін барынша пайдалану әлдеқайда жағымды. Маған сеніңіз, ол көп нәрсе істей алады - сіз оны қалай дұрыс пайдалануды үйренуіңіз керек.

Сонымен, DSLR камерасымен қалай дұрыс суретке түсіру керектігі туралы сөйлесейік.

Фокус және өріс тереңдігі

Интернеттегі немесе журналдардағы кәсіби фотографтардың жұмысын қараған кезде сіз алдыңғы және фон арасындағы айқындықтың айырмашылығына назар аударғаныңыз сөзсіз. Фотосуреттің негізгі тақырыбы анық және анық, ал фон бұлыңғыр болып көрінеді.

Әуесқойлық камерамен мұндай әсерге қол жеткізу мүмкін емес және бұл матрицаның кішірек өлшеміне байланысты. Мұндай кескіндердің анықтығы бүкіл экранға біркелкі бөлінеді, яғни барлық бөлшектердің шамамен бірдей анықтығы бар.

Бұл әрқашан жаман емес және пейзаждар немесе сәулет өнері үшін тамаша, бірақ портреттерді түсіру кезінде жақсы жобаланған фон негізгі тақырыптан назар аударады және жалпы фото тегіс көрінеді.

Үлкен матрицалық өлшемі бар DSLR камерасы өріс тереңдігін реттеуге мүмкіндік береді.

Бейнеленген кеңістіктің өріс тереңдігі (DOF)– фотосуреттегі өткір аймақтың алдыңғы және артқы жиектері арасындағы диапазон, яғни фотограф суретте ерекшелеп көрсететін кескіннің дәл сол бөлігі.

Өрістің тереңдігіне не әсер етеді және оны басқаруды қалай үйренуге болады?Осындай факторлардың бірі - фокустық қашықтық. Фокустау - объективтің объектіні максималды айқындықпен қамтамасыз ету. DSLR камераларында бірнеше фокустау режимдері бар, олардың ішінен белгілі бір түсіру жағдайлары үшін ең қолайлысын таңдау керек. Әрқайсысын бөлек қарастырайық.

• Жалғыз автофокус – статикалық жағдайда ең танымал және ыңғайлы режим, онда фокустау жоғарыда айтылғандай, ысырма түймесін жартылай басу арқылы жүзеге асырылады. Оның сөзсіз артықшылығы - саусағыңызды түймеден көтермей, камераның орнын өз қалауыңыз бойынша өзгерту мүмкіндігі. Сіз таңдаған нысан фокуста қалады. Бұл режимнің кемшілігі - объектіге әр уақытта қайта назар аудару қажеттілігінен туындаған кідіріс.
• Үздіксіз автофокус – Қозғалатын нысандарды түсіру үшін қолайлы режим.Фокус нысанмен бірге қозғалады, сондықтан әр уақытта қайта фокустау қажет емес. Әрине, бұл режимде бірқатар қателер бар: жылдамдық пен қашықтықтың өзгеруіне байланысты құрылғы әрқашан қалағандай фокустай алмайды және әрбір кадр сәтті бола бермейді. Дегенмен, кем дегенде бірнеше жақсы суретке түсіру мүмкіндігі де айтарлықтай жоғары.
• Аралас автофокус – алғашқы екі опцияның комбинациясы.Қосылған кезде камера бірінші режимде нысан қозғала бастағанға дейін дәл түсіреді, содан кейін автоматты түрде екіншісіне ауысады. Бұл түсіру режимі жаңадан бастағандар үшін өте қолайлы, себебі камера фокустау мәселелерімен айналысады, фотографты композицияға және басқа факторларға назар аударуға еркін қалдырады.

Мансаптың басында одан қалай арылуға болатынын біліңіз, сонда сіздің жолыңыз оңайырақ болады.

Әрқашан дамуға және жақсартуға тырысыңыз. Практикадан басқа, теория да пайдалы болады: фотографтарға арналған фото сайттардың үлкен таңдауы.

Жоғары сапалы портреттік жұмыс үшін жақсы жарық қажет. Софтбоксты өз қолыңызбен қалай жасау керектігін мына мекенжайдан біле аласыз:

Ысырма жылдамдығы және апертура

Өріс тереңдігіне әсер ететін екінші фактор апертура мәні.

Диафрагма линза саңылауларын ашу және жабу арқылы линзаға түсетін күн сәулесінің мөлшерін реттейді. Жолақ неғұрлым ашық болса, соғұрлым ол жарық береді. Оның көмегімен сіз суреттегі айқындықты тарата аласыз және қажетті шығармашылық әсерге қол жеткізе аласыз.

Қарапайым қарым-қатынасты есте сақтау керек:

Диафрагма неғұрлым кіші болса, өріс тереңдігі соғұрлым үлкен болады.

Егер апертура жабық болса, анықтық бүкіл кадрға біркелкі бөлінеді. Ашық апертура фонды немесе басқа маңызды емес нысандарды бұлдыратуға мүмкіндік береді, бұл камераны фокустағыңыз келетін нәрсені ғана анық қалдырады.

Үзінді– ысырма ашық тұрған уақыт кезеңі. Осылайша, ішке өтуге болатын жарық сәулелерінің саны осы интервалдың ұзақтығына байланысты. Әрине, бұл сіздің фотосуретіңіздің көрінісіне тікелей әсер етеді. Ысырма жылдамдығы неғұрлым ұзақ болса, нысандар соғұрлым «бұлыңғыр» болады. Қысқа ысырма жылдамдығы, керісінше, оларды статикалық етеді.

Тұрақты жарықтандыру кезінде ысырма жылдамдығы мен апертура бір-біріне тікелей пропорционалды: апертура неғұрлым ашық болса, ысырма жылдамдығы соғұрлым қысқа болады және керісінше. Неліктен бұлай екенін болжау қиын емес. Екеуі де фотосуретке қажетті жарық мөлшеріне әсер етеді. Егер апертура кең ашылған болса, жарық мөлшері қазірдің өзінде жеткілікті және ұзақ ысырма жылдамдығы қажет емес.

Фотосезімталдық

Жарық сезімталдығы (ISO)– апертура ашылған кездегі матрицаның жарыққа сезімталдығы.

ISO мәнін өзіңіз орнатудың қажеті жоқ - камера оны өзі таңдайтын автоматты режимді пайдалана аласыз. Бірақ фотосезімталдықтың не екенін және оның не әсер ететінін түсіну үшін ISO мәнін жоғарылатып, төмендетіп, нәтижелерді салыстыра отырып, кем дегенде бірнеше суретке түсірген дұрыс.

Оның жоғары немесе максималды мәні аз жарық жағдайында суретке түсіруге мүмкіндік береді, осылайша жарқылға балама болады. Бұл флэш-фотосуретке тыйым салынған жағдайларда, мысалы, концерттерде немесе басқа ресми іс-шараларда сіз үшін тамаша шешім болады.

Сондай-ақ, кең ашық диафрагма мен баяу ысырма жылдамдығы тым күңгірт кескінге әкелетін жағдайларда ISO сізге көмектеседі. Бірақ ISO-мен тәжірибе жасағанда, оның мәнін арттыру кадрдағы шудың мөлшерін де арттыратынын тез байқайсыз. Бұл сөзсіз әсер, бірақ оны, мысалы, графикалық редакторлардың көмегімен тегістеуге болады.

Түсіру режимдері

DSLR камерасында түсіру режимдерінің кең ауқымы бар, оларды қолмен және автоматты түрде бөлуге болады. Соңғысы әуесқойлық камерадағы ұқсас режимдерге сәйкес келеді: олар «Спорт», «Пейзаж», «Түнгі портрет» және т.б.

Бұл режимді таңдаған кезде, камера берілген шарттарға қажетті параметрлерді автоматты түрде таңдайды және басқа ештеңе туралы алаңдамайсыз. Бұл өте ыңғайлы және мұндай режимдерде түсірілген фотосуреттер өте сәтті болуы мүмкін. Дегенмен, егер сіз SLR камераңызды қолмен параметрлерге орнатсаңыз, онда сізге шығармашылық еркіндік беріледі және суретке шындап кірісуді жоспарлаған адам олармен таныс болуы керек.

Сонымен, олар қандай қолмен түсіру режимдерібіздің қолымызда ма?

• P (бағдарламаланған)- AUTO режиміне ұқсас, бірақ тәуелсіз әрекеттер үшін көбірек орын қалдыратын режим. Оны пайдалану арқылы сіз ISO және ақ балансты дербес өзгерте аласыз, сондай-ақ камера автоматты түрде орнатқан ысырма жылдамдығы мен диафрагманы түзете аласыз. Барлық басқа параметрлерді, автоматты режимдегідей, қамқорлық камерасының өзі таңдайды.
• Av (диафрагма)- ысырма жылдамдығы туралы алаңдамай, апертура мәнін өз қалауыңыз бойынша орнатуға мүмкіндік беретін режим - камера оны өздігінен таңдайды. Портреттер мен басқа да терең тәжірибелер үшін тамаша.
• S(ысырма)– алдыңғы опциядан айырмашылығы, бұл ысырманың басымдылық режимі. Бұл жағдайда камера диафрагманы автоматты түрде орнататынын болжау оңай. Қозғалатын және динамикалық нысандарды түсіру үшін қолайлы.
• M (қолмен)– камера бұдан былай мүлде кедергі жасамайтын нағыз қолмен жұмыс режимі. Мұндағы барлық параметрлер: апертура, ысырма жылдамдығы және ISO сіздің қалауыңыз бойынша. Бұл режим арқылы сіз өзіңізге толық шығармашылық еркіндік бере аласыз және әдеттен тыс түсіру жағдайында әртүрлі комбинацияларды қолданып көріңіз. Әрине, бұл режимді камераның параметрлерін шынымен түсініп, мәселеге біліммен қараған кезде ғана пайдалану керек.

Күнделікті табиғи түсірілімде ең жақсы және оңай жолы - Av режимін пайдалану. Бұл өріс тереңдігін бақылау үшін ең ыңғайлы және ең жақсы композицияны жасаудың көркемдік процесіне толығымен берілуге ​​мүмкіндік береді.

Жарқыл

Кірістірілген жарқыл– аз жарық жағдайында түсіру кезінде сенімді көмекші. Бірақ ол, SLR камерасының басқа мүмкіндіктері сияқты, ақылмен пайдаланылуы керек. Егер дұрыс өңделмесе, жақтауды ашу арқылы бұзу ықтималдығы жоғары. Мұның алдын алуға көмектесетін бірнеше кеңестер:

• Жарқыл қуатын қолмен басқаруды пайдаланыңыз, оның мәні тым жарқын кадрларды қабылдағанда азайтылуы мүмкін.
• Байқап көріңіз камераны автоматты «Түнгі түсірілім» режиміне ауыстырыңыз. AUTO режимінен айырмашылығы, бұл режимде жарқыл әрекеті «жұмсартылады» және жарық тек оған бекітілмей, нысанның айналасына аздап шашырап тұрады.
• Тәжірибе жарықтың шашырауы(біз мұны қалай жасау керектігін осында жаздық). Ол үшін ақ матаны, қағазды немесе жарқыл алдында бекітілуі қажет кез келген басқа материалды пайдалануға болады. Бірақ бұл мақсат үшін басқа түстермен боялған материалдарды пайдаланбау керек - олар теріге дұрыс емес реңк береді және әдетте фотосуретке нашар әсер етеді.
• Жоғарыда талқыланған камера режимдерін пайдаланыңыз - ISO, диафрагма және ысырма жылдамдығы. Әртүрлі опцияларды қолданып көргеннен кейін сіз фотосуреттеріңізді сәтті ететінін таба аласыз.

Ақ баланс

Камера матрицасы адам көзіне қарағанда сезімтал және түс температурасын сезімтал қабылдайды. Сіз біртүрлі жарық әсерлері бар фотосуреттерді көрген боларсыз: олардағы беттер көк, жасыл немесе қызғылт сары болып көрінуі мүмкін. Бұл жиі қыздыру шамдарымен жарықтандырылған бөлмелерде түсіру кезінде орын алады. Камерадағы ақ балансты орнату жағдайды түзетуге көмектеседі.

Әрине болады автоматты орнатуды пайдалану (AWB), бірақ сонда да қателік қаупі болады. Ең дұрысы камераға ақ түстің қандай екенін «айту», оны қолмен режимді (MWB) пайдалану арқылы жасауға болады. Алдымен камераның мәзірінде қолмен ақ балансты таңдау керек.

Осыдан кейін кез келген ақ түсті затты, мысалы, қағаз парағын алып, оны суретке түсіріп, түсті дұрыс деп жазып алу жеткілікті. Алгоритм камера үлгісіне байланысты әр түрлі болуы мүмкін, бірақ қиындықтар туындаса, нұсқаулар сізге көмектеседі.

Бастау үшін DSLR таңдаңыз

Бастау үшін фотографиялық жабдықты таңдағанда, жаңадан бастаған фотограф SLR камераларын таңдағанда міндетті түрде назар аудару керек кейбір маңызды мәліметтерді білуі керек. Қымбат жабдықта жұмысқа кіріспеу керек екені анық. Жоғары бағаға байланысты ғана емес, ең алдымен, негіздерді білмей, «күрделі» камераның функцияларын меңгеру қиын ғана емес, бірақ жиі мүмкін емес. Қымбат емес камераларда көптеген кеңестер мен автоматты режимдер бар, олар бастапқыда қажет.

Матрицаның ажыратымдылығына ерекше назар аудару керек. Бұл негізгі сипаттамаларда және камера корпусында көрсетілген дәл пикселдер. Бірақ жаңадан бастаушылар үшін кесу матрицасы бар DSLR таңдаған дұрыс екенін есте сақтаңыз.

Егер сіз суретке шындап кіріссеңіз, қолмен параметрлері бар техниканы таңдаңыз. Болашақта бұл әдіс сізге жақсы тәжірибе және осы қызмет саласында үлкен мүмкіндіктер береді. Әйгілі әлемдік өндірушілер шығаратын жаңадан бастаушыларға арналған ең көп ұсынылған DSLR үлгілерінің тізімінен камераны таңдаған дұрыс. Фотоаппаратурамен бұрыннан таныс және сізге дұрыс камераны таңдауға көмектесетін адамдармен байланысуды елемеңіз.

Күрделі терминдердің көптігі сізді қорқытпаса және сіз әлі де ынта-жігерге толы болсаңыз, жұмыс істеуге және жақсартуға дайын болсаңыз, алға! Кейбір қарапайым кеңестерСізге шығармашылық жолыңызда көмектеседі:

• DSLR көмегімен кәсіби фотосуреттер түсіруді үйрену үшін, тұрақты жаттығу қажет. Қайда барсаңыз да, камераңызды өзіңізбен бірге алып жүруге тырысыңыз және жақсы суретке түсіру мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Көркем ойлау қабілетін дамытыңыз! Фотограф ретінде сіз қалаған композицияны ойша құрастыра білуіңіз керек, қарапайым кадрлардан қызықты кадрларды ажырата білуіңіз керек және басқа біреу назар аудармайтынын байқай білуіңіз керек.
• Камераның режимдерін зерттеп, әртүрлі комбинацияларды қолданып көріңіз. Ең жақсы бұрышты табу үшін еңкейіп, әртүрлі позицияларды алудан қорықпаңыз. Осылайша сіз қалаған нәтижеге жету мүмкіндігіңізді бірнеше есе арттырасыз!
• Дайын материал негізінде қорытынды жасаңыз. Қателіктеріңізді ескеріңіз - бұл үшін арнайы жазу кітапшасын да сақтауға болады - және болашақта оларды болдырмауға тырысыңыз.
• Атақты фотографтардың жұмысын қарастырайық.Бұған неғұрлым көп уақыт жұмсасаңыз, соғұрлым көп идеялар мен дұрыс қорытындылар жасайсыз. Бастапқы кезеңде мамандардың біріне еліктеп, олардың жұмысын көшіріп алудың еш айыбы жоқ. Уақыт өте келе сіз өз стиліңізді дамытатын боласыз, бірақ алдымен басқалардың тәжірибесін елемеуге болмайды.
• Тиісті әдебиеттерді оқыңыз, бейне оқулықтарды қараңыз, курстарға барыңыз, сөйлесіңіз кәсіби фотографтар. Фотосуретке түсіру процесінің техникалық жағын жетік білуіңіз керек, бұл сіздің пайдаңызға жұмыс істейді. Мұны білмей тұрып, сіз камераны басқаруға әлдеқайда сенімді боласыз.

DSLR камерасы - бұл кәсіби фотосурет әлеміне билет. Жұмыс істеу, тәжірибе жасау және қосымша жабдықты сатып алу - линзалар мен жарқылдар - сіз ең керемет нәтижелерге қол жеткізе аласыз. SLR камерасын пайдалануды үйрену туралы ақпарат сізге пайдалы болады деп үміттенеміз.

Камераңызды барынша пайдаланыңыз, және ол сіздің идеяларыңызды жүзеге асыруда сенімді досыңыз және көмекшіңіз болсын!

Бірінші әдіс – «қарапайымнан күрделіге, сабын ыдысынан DSLR-ге дейін». Әдетте, бұл бұрын қолында камера ұстамаған және фотосуреттің оларды қатты қызықтыратынына сенімді емес жаңадан бастағандар үшін қолайлы. Алдымен, түсіру және түсіру камерасын сатып алыңыз, суретке түсіріңіз, фотосуреттерді өңдеуді үйреніңіз, фотосуреттің сіздің өміріңіздегі рөлін анықтаңыз, содан кейін ғана DSLR сатып алу қажеттілігі туралы ойланыңыз. Немесе керісінше - сабын ыдысы сізге барлық жағынан сәйкес келсе, оны сатып алудың тиімсіздігі туралы. Мен еріксіз дәл осы жолды таңдадым - мен фотосуретпен айналыса бастағанда, әлі қол жетімді цифрлық SLR-лер болған жоқ. Мен 3 сабын ыдысын ауыстырдым, содан кейін ғана DSLR-ге ауыстым. Бұл ұзақ және қымбат, бірақ мен сабын ыдыстарын пайдаланған кезде фотоаппаратурамен жұмыс істеу, үйлену тойларын сабын ыдысқа түсіру (бүгінгі стандарттар бойынша бұл бос сөз) және айта кету керек, бұл жақсы нәтиже берді. Мен нақты сұраныстармен DSLR таңдауға жақындадым және оны сатып алғаннан кейін бірден түсіру және түсіру камераларында жетіспейтін оның мүмкіндіктерін толығымен пайдалана бастадым.

Екінші әдіс - жақсы құралды басынан бастап алып, DSLR-ді нөлден меңгеру. Жартылай кәсіби немесе кәсіби құрылғыны бірден сатып алудың қажеті жоқ. Әуесқойлық DSLR жеткілікті - әуесқойлық құрылғылар үшін баға/сапа арақатынасы өте жақсы. Мүмкіндіктер 99,9% көріністерді түсіруге жеткілікті болады, әсіресе сіздің осы уақытқа дейінгі тәжірибеңізді ескере отырып. Мен қазір Canon EOS 400D арқылы түсіремін және маған сеніңіз, оның мүмкіндіктері мен үшін жеткілікті. Егер мен қазір камера сатып алатын болсам, мен Canon EOS 1000D алар едім - шамамен бірдей мүмкіндіктер, бірақ одан да аз ақшаға. Әдетте, кәсіби құрылғылар әуесқой құрылғылардан жарылысты ату кезінде жоғары ату жылдамдығымен ерекшеленеді, ең жақсы сапажоғары ISO мәндерінде түсіру кезіндегі суреттер (бірақ ISO800 сезімталдықтағы 400D сурет сапасы өте қолайлы). Әуесқойлық DSLR-лердің пластикалық корпусы, танымал сенімге қарамастан, кемшіліктен гөрі артықшылық болып табылады. Ол өте күшті (бұл машинамен сіз жаңғақтарды жармайсыз) және жеңіл - кәсіби машиналарға қарағанда 1,5-2 есе жеңіл. Үлкен биіктіктен құлаған жағдайда пластик те, металл корпус та камераның механикасын құтқара алмайды.

Дегенмен, DSLR-лердің бір «шығармашылық» кемшілігі бар. Есіңізде болсын, құрылғының өлшемі мен салмағына байланысты камераны өзіңізбен бірге «елеусіз» болып көрінетін оқиғаларға - саябақта кешкі серуендерге, апта сайынғы елге сапарларға және т.б. Содан кейін кенеттен, күтпеген жерден қызықты оқиға пайда болады, бірақ сізде камера жоқ - және сіз шынтағыңызды тістесіз, неге оны алмадыңыз??? Сабын ыдысымен оңайырақ болар еді - оны қалтаңызға (немесе белдік сөмкеге) салыңыз және құрылғы әрқашан сізбен бірге.

Жад картасын қалай таңдауға болады

Ең алдымен, камера үшін флэш-жад картасын сатып алу керек. Құрылғымен бірге келетін флэш-диск ең жақсы 10 суретті сақтай алады. Жад карталары сыйымдылығы мен қол жеткізу жылдамдығымен ерекшеленеді. Сыйымдылық картада сақтауға болатын суреттердің максималды санын анықтайды. Жад картасы ұстай алатын JPEG кадрларының санын шамамен флэш-дискінің сыйымдылығын мегапиксельдердің екі еселенген санына бөлу арқылы есептеуге болады (ең жоғары сапада JPEG пішімі үшін).

Қол жеткізу жылдамдығы кескіннің жад картасына сақталатын уақытын анықтайды, яғни. құрылғының келесі түсірілімге дайын болған уақыты. Қол жеткізу жылдамдығы әдетте 120x, 133x және т.б. индекстермен белгіленеді. Бұл бұл жад картасының 120x, 133x және т.

Жад картасын таңдағанда, камера онымен дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз - онлайн форумдарды оқыңыз. Стандарттар ұзақ уақыт бойы «реттелген» болып көрінсе де, белгілі бір құрылғы үлгісінің жад картасының нақты үлгісімен үйлеспеу жағдайлары бар. Мысал - Transcend 133x 4GB картасына файлды сақтау кезінде менің Canon EOS 400D кейде қатып қалады. A-Data 4 ГБ картасымен ол тамаша жұмыс істеді. Біз Transcend жадын басқа құрылғыға (Sony A200) қостық және бәрі де еш қиындықсыз жұмыс істеді.

Камера үшін тағы не сатып алу керек?

Құрылғы AA батареяларымен жұмыс істесе, қосалқы батареялар жинағын және зарядтағышты (егер жинақта жоқ болса) сатып алыңыз. Батареяның сыйымдылығы кемінде 2000 мАч болуы керек. Зарядтағыш батареялардан бөлек сатып алынса, берілген сыйымдылықтағы батареялар үшін жеткілікті зарядтау тогын қамтамасыз етуі керек.

Камера сөмкесінің пішінін жақсы ұстап тұруы және камераны соққыдан, мысалы, құлаған жағдайда қорғау үшін жеткілікті қалың қабырғалары болуы керек. Сөмкеде қосалқы батареялар, жад карталары, қосымша объектив (егер DSLR туралы айтатын болсақ) және басқа да ұсақ заттарға арналған қосымша бөлімдер болуы керек.

Мен линза үшін қорғаныс ультракүлгін сүзгіні сатып алуды ұсынамын (егер оны орнату мүмкін болса). Теориялық тұрғыдан ол ультракүлгін сәулелердің матрицаға әсерін азайтады, бұл түстердің шығуын бұзады, бірақ бұл әсер соншалықты аз, сондықтан сіз оны байқамайсыз. Ультракүлгін сүзгінің қосымша функциясы алдыңғы линзаның элементін шаңнан, шашыраудан және саусақ ізінен қорғау болып табылады. Қымбат емес алынбалы сүзгіні жұмсақ шүберекпен сүрту қымбат линзаның линзасын сүртуге қарағанда әлдеқайда оңай, оны сызып тастау қаупі бар.

Кейіннен оптика мен матрицаларды сүртуге арналған жинақтарды сатып алуға болады. Олар сирек талап етіледі, бірақ мұндай нәрселер болуы керек.

Не ату керек?

Менің ойымша, жаңадан бастағандардың ең үлкен қателігі - олар білетін тәжірибелі фотографтарға еліктеуге тырысу. «Ол жалаңаш түсіреді, мен де түсіремін, мен неге жаманмын?» дейік. Бұл адасушылық. Бұл туралы ештеңе білмей, мақсатыңызды алдын ала анықтаудың қажеті жоқ. Егер сіз жаңадан бастаушы болсаңыз және сізге қандай фотография жанрлары қызықты екенін шеше алмасаңыз, барлығын түсіріңіз. Уақыт өте келе сізде кейбір артықшылықтар болатынын байқайсыз, бірдеңе жұмыс істей бастайды. Сонда сіз өзіңіз не қалайтыныңызды түсінесіз және «беделді» деп есептелетін нәрсені емес, мақсатыңызға жету үшін жұмыс жасайсыз. Орташа портрет суретшісінен (немесе керісінше) пейзаж шебері болған дұрыс. Қалай болғанда да, ерте ме, кеш пе, сіздің талантыңыз тек фотосурет әуесқойлары арасында ғана емес, сонымен қатар сіздің жұмысыңыз үшін ақша төлеуге дайын клиенттер арасында да жанкүйерлерді табуы мүмкін. Мен білетін портрет фотографы фотосуреттерден портреттер салатын суретшімен ынтымақтасады және олар төлемді әділ түрде бөліседі.

Бірдеңе сәтті бола бастағанда, өз жұмысыңызды аудиторияға ұсынуға тырысыңыз. Енді мұны істеу өте оңай - тіркелуге, жұмысыңызды жіберуге, басқа келушілерден рейтингтер мен пікірлер алуға болатын көптеген фотосайттар бар. Бірақ мен бұл туралы сәл кейінірек айтамын. Әзірге фотосуреттің техникалық жағына оралайық.

Автофокусты пайдалану

DSLR автофокусын қалай дұрыс пайдалануға болады?

Әдетте, автофокус екі «мақсатты алу» режимінде жұмыс істей алады - толық автоматты режим және таңдаулы режим. Автофокуста бірнеше фокустау нүктелері бар, әдетте 3-тен 9-ға дейін.

Автоматты режимде автофокустың өзі қай нүктеге назар аудару керектігін анықтайды. Әдетте, жақтаудың ортасына жақын орналасқан нүктелер басымдыққа ие. Жақтаудың ортасында жалпы фонға қарама-қайшы келетін нысан немесе жай ғана түрлі-түсті фон болса, онда автофокус оған назар аударады. Егер кадрдың ортасында автофокусты ұстайтын ештеңе болмаса, ол перифериялық фокустау нүктелеріне бағытталған. Бұл әрқашан қолайлы бола бермейді - ақыр соңында, нысан бүйірде болуы мүмкін, ал автофокус көбірек түсті фонға назар аударуы мүмкін, нәтижесінде фотосурет бұзылады. Дұрыс емес фокустау қаупі бар әдеттегі нысан жұп портрет болып табылады:

Көріп отырғаныңыздай, автофокус бұл көріністе фон маңыздырақ деп шешті.

Қателерді жою үшін автоматтандыруға сенбеу және фокусты бірден орталық нүктеге қою жақсы. Егер сізге орталықтан тыс нысанда анықтық қажет болса (және бұл әдетте солай болады), біз қарапайым және сенімді әдісті қолданамыз. Біз нысанды жақтаудың ортасына, ысырма түймесін орналастырамыз, бірақ толық емес, тек автофокус жұмыс істейтіндей етіп. Содан кейін, түймені жібермей, біз кадрды құрастырамыз және ысырма түймесін басамыз. Бұл ретте автофокус бекітілген және нысан кадрдың қай бөлігінде орналасқанына қарамастан анық болады.

Кейде автофокус функциясы өте пайдалы - қадағалау режимі. Бұл сіз суретке түсіретін-келмейтініңізге қарамастан, құрылғының үнемі назарда болуы. Бұл батареяның қызмет ету мерзімін сәл қысқартады, бірақ кадрды қабылдау уақытын айтарлықтай қысқартады. Суретке түсіру үшін автофокустың айқын фокусқа келуі үшін бірнеше секундтарды (немесе тіпті секундтарды) күтудің қажеті жоқ. Бұл сонымен қатар қозғалатын нысандарды түсіру кезінде өте пайдалы функция - сіз нысанды көріністапқыш арқылы бақылайсыз, оны кадрдың ортасында ұстайсыз және автофокус онымен «еріп жүреді» - сіз бірден түсіруге дайынсыз!

Қазіргі заманғы ықшам камералардың көпшілігінде бар бетті тану функциясы- бұл нәрсе фотографтың өмірін біршама жеңілдетеді. Егер кадрда адамның бет-бейнесі болса, онда назар соған бағытталған. DSLR құрылғыларында бұл мүмкіндік жоқ.

Нүкте және түсіру автофокусын қалай дұрыс пайдалануға болады?

Негізгі ұсыныстар DSLR үшін бірдей, бірақ нүкте және түсіру камераларының автофокусының өзіндік ерекшеліктері бар. Егер DSLR фотосуреттері фазалық фокустау сенсорларын пайдаланса, онда түсіру және түсіру камерасының автофокусы камера матрицасын пайдаланады. Осыған байланысты кейбір ерекшеліктер бар. Автофокус жасыл нысандарға жақсы жабысады, ең нашар қызыл және көк нысандарға. Бұл матрицаның құрылымымен түсіндіріледі - бір қызыл және көк пиксел үшін екі жасыл бар. Фокустау кезінде матрица көлденең бағытта сканерлейді, осыған байланысты автофокус көлденең нысандарға қарағанда тік нысандарға оңай бағытталған - автофокус біркелкі көлденең сызықты жалпы фоннан ажырата алмауы мүмкін.

Жоғары ISO мәндеріндегі сенсорлық шудың әсерінен қараңғы жерде түсіру кезінде нүкте және түсіру камерасының автофокусы кейде сәтсіздікке ұшырайды. Неліктен бұл болып жатыр? Мына екі суретке қараңыз: Олар жарық күнде және кешке түсіру кезінде автофокустың «көретінін» шамамен көрсетеді. «Кешкі» суреттің жарықтығын күндізгі деңгейге жеткізу үшін оны жасанды түрде жарықтандыру керек (яғни, сезімталдықты арттыру). Пайдалы сигнал деңгейінің жоғарылауымен қатар шудың жоғарылауы байқалады. Шудың динамикалық екенін, оның кескіні нашар реттелетін теледидар экранындағы толқындар сияқты үнемі өзгеретінін есте сақтаңыз. Екінші жағдайда фокустау біріншіге қарағанда әлдеқайда ұзағырақ болады және камера мүлде фокустай алатыны шындық емес.

DSLR-де фон неге бұлыңғыр?

Бейнеленген кеңістіктің өріс тереңдігі (DOF, өріс тереңдігі) үш нәрсеге байланысты:

1. Линзаның нақты фокустық қашықтығы (ұзынырақ болса, өріс тереңдігі соғұрлым аз болады). Кең бұрышты позициядағы нүкте және түсіру линзасының нақты фокустық қашықтығы 4,6-дан 5,6 миллиметрге дейін. Бірдей көру бұрышындағы жиынтық объективі бар кесілген DSLR 18 миллиметрге, ал толық кадрға 28 миллиметрге ие.
2. Диафрагма мәні (диафрагма саны неғұрлым аз болса, өріс тереңдігі соғұрлым аз болады). Нүкте және түсіру объективінің кішкентай өлшеміне байланысты, апертураның қарашығының физикалық өлшемі де DSLR-ге қарағанда кішірек. Өріс тереңдігін қамтамасыз ету тұрғысынан (бірақ жарықты өткізу тұрғысынан емес!), нүкте және түсіру объективінің F2.8 апертурасы DSLR камерасының F8.0 апертурасымен шамамен бірдей.
3. Нысанға дейінгі қашықтық неғұрлым қысқа болса, өріс тереңдігі соғұрлым аз болады.

Өріс тереңдігі есептелетін күрделі формулалар бар, бірақ мен оларды ұсынудың мағынасы жоқ. Ең бастысы, жоғарыда айтылған.

Түсіру және түсіру камерасында фонды қалай бұлыңғыр етуге болады?

Өкінішке орай, «Нүкте және түсіру» камерасымен жақсы фондық бұлыңғырлыққа қол жеткізу мүмкін емес. Диафрагма кең ашылған кезде максималды фокустық ұзындықта түсіру арқылы аздап бұлыңғырлыққа қол жеткізуге болады. Сіз физика заңдарына қарсы шыға алмайсыз: шағын матрица, шағын нақты фокустық қашықтық - тегіс сурет.

Сахналық бағдарламалар және шығармашылық түсіру режимдері

Қандай режимдерде түсіру керек?

Кез келген камераның толық автоматты режимі бар, сонымен қатар пәндік бағдарламалар – портрет, пейзаж, спорт, түнгі портрет, ландшафт фонындағы портрет. Қымбат модельдерде жартылай автоматты режимдер бар - ысырма басымдығы, апертура басымдығы, сондай-ақ толық қолмен режим. Олардың әрқайсысын толығырақ қарастырайық.

Толық автоматты режим (жасыл аймақ)

Бұл режимде камера сізге көрініс түрін (алдын ала орнатылғандардан) анықтайды, сәйкес өріс тереңдігін, экспозицияны (жарықтандыруды), ISO сезімталдығын және жарқылды пайдалану қажеттілігін таңдайды. Режим «біз осында болдық» сияқты күнделікті түсірілімге ыңғайлы, мұнда көркемдік жағына алаңдаудың қажеті жоқ - ең бастысы, сізге қажет нәрсенің бәрі кадрға түседі. Дегенмен, автоматты режим әрқашан жақсы нәтижеге кепілдік бермейді - автоматтандыру қателесуге бейім. Ал түсіру шарттары неғұрлым қиын болса, қателік ықтималдығы соғұрлым жоғары болады. Мысалы, мұражайда суретті түсіру кезінде жарықтың аз болуына байланысты құрылғы жарқылды қосады, ол жарты кадрдың жарқырауын қамтамасыз етеді. Сезімталдықты көтеріп, жарқылсыз түсіру керек.

Бағдарламаланған экспозиция режимі (P)

Бұл режим әдетте әріппен белгіленеді Пжәне автоматты жұмысты түзету мүмкіндігімен автоматтан ерекшеленеді - ақ балансты қолмен орнату, экспозицияны өтеу, ISO сезімталдығы, жарқылдың жұмыс режимін қолмен орнату (мәжбүрлеп қосу және сонымен бірге мәжбүрлеп өшіру). Бұл режим күнделікті түсіру үшін оңтайлы болып табылады - «сенім, бірақ тексеру» принципі бойынша. Біз машинаға сенеміз, бірақ ол қателесетін сирек жағдайда, тиісті түзетулер енгізу арқылы оның әрекеттерін тез түзетуге және сюжетті қайта түсіруге мүмкіндік бар.

Портрет

Бұл режим портреттік суретке түсіру үшін қолданылады, оның мәні алдыңғы планды бөлектеу және өңді мүмкіндігінше бұлдырату болып табылады. Жарқыл көбінесе алдыңғы планды жарықтандыру және субъектінің бетінен қажет емес көлеңкелерді жою үшін қолданылады.

Декорация

Пейзаждық көрініс бағдарламасында жұмыс істегенде камера максималды мүмкін болатын өріс тереңдігін орнатуға тырысады. Сонымен қатар, алдыңғы және артқы жағындағы мәліметтер анық алынады. Жарқыл өшірілген.

Спорт

«Спорт» пәндік бағдарламасы жылдам қозғалатын нысандарды түсіруге арналған және суреттің бұлыңғырлануын болдырмау үшін ең қысқа ысырма жылдамдығын орнату арқылы басқа бағдарламалардан ерекшеленеді. Автофокус бақылау режиміне кіреді. Ысырма жылдамдығын қысқарту үшін құрылғы апертураны толығымен ашады және матрицаның сезімталдығын арттырады. Осылайша, қозғалатын объектінің контурларының анықтығына айырбас ретінде біз сурет сапасын құрбан етеміз. Көбінесе «спорттық» бағдарламамен бірге камера жарылыс режиміне өтеді, яғни ысырма түймесін босатқанша секундтың оннан бір бөлігі аралықпен түсіреді.

Түнгі портрет

Егер сіз түнде автоматты режимде немесе портрет режимінде суретке түсірсеңіз, онда фотосурет толығымен қара фонда жарқылмен жарықтандырылған алдыңғы планды ғана көрсетеді. Фотосуретте фон жасау үшін «түнгі портрет» бағдарламасы бар. Бұл бағдарламаны пайдалану үшін штатив қажет - ысырма жылдамдығы бірнеше секунд болуы мүмкін. Ысырма түймесін басқан кезде жарқыл жанып, алдыңғы планды жарықтандырады. Түсірілім мұнымен бітпейді! Осыдан кейін фон өңделгенше ысырма тағы бірнеше секунд ашық болады. Суретке түсіп жатқан адамның мүмкіндігінше қозғалмауы маңызды.

Пейзаж фонындағы портрет

Шындығында, ол «пейзаж» пәндік бағдарламасынан тек алдыңғы планды бөлектеу үшін жарқылды жағу мүмкіндігінде ғана ерекшеленеді.

Алдымен сіз осы бағдарламаларды пайдаланумен шектеле аласыз. Бірақ ерте ме, кеш пе, ешқандай бағдарлама сізге көмектеспейтін жағдайға тап болатыныңызды есте сақтаңыз. Сондықтан шығармашылық режимдерді меңгерген жөн - ысырма басымдығы және диафрагма басымдық режимі.

Ысырма басымдылығы (S (ысырма), теледидар (уақыт мәні) ретінде белгіленеді)

Режим белгілі бір ысырма жылдамдығын орнату қажет болған жағдайда қолданылады. Камера барлық басқа параметрлерді – диафрагма мен ISO сезімталдығын – өздігінен орнатады. Режим өте жиі қолданылмайды, бірақ қажет болған кездер болады. Мысалы, жылдам қозғалатын заттарды қарғыбаумен түсіру. Бұл әдістің мәні - түсіру кезінде объективтің көру сызығы объектімен бірге жүреді. Бұл жағдайда нысанның өзі анық болып шығады, ал фон бұлыңғыр болады, бұл кадр динамикасын береді.

Міне, жылдам ағып жатқан суды түсірудің екі нұсқасы. Ұзақ және қысқа экспозициямен.

Қысқа ысырма жылдамдығы бар фотосуретте барлық шашыраулар өңделді, ал ұзақ ысырма жылдамдығымен бүкіл ағын «сүт өзеніне» қосылды.

Диафрагма басымдылығы (А, AV ретінде белгіленеді - апертура мәні)

Режим фотографқа диафрагма мәнін және нәтижесінде өріс тереңдігін түзетуге мүмкіндік береді, ал камера ысырма жылдамдығын автоматты түрде орнатады. Бұл ең жиі қолданылатын жартылай автоматты режим. Фотографтың өзі кадрда не анық, не бұлыңғыр болу керек екенін анықтайды. Диафрагманың өріс тереңдігіне әсері туралы бірінші сандық камераны таңдау мақаласынан оқыңыз.

Қол режимі

автоматика одан не қалайтынын анықтай алмайтын өте сирек жағдайларда қолданылады. Қол режимін пайдаланудың мысалы - ұзақ экспозициямен түнгі фотосурет.

Өріс басымдылығының тереңдігі (A-DEP) - тек DSLR-де

Бұл режимде камера суретке түсіру параметрлерін (диафрагма, ысырма жылдамдығы, ISO) автофокус «көрген» барлық нысандар анықтық аймағында болатындай етіп орнатуға тырысады. Бұл жаңадан бастаған фотографтар үшін пайдалы болуы мүмкін, бірақ ұзақ ысырма жылдамдығын орнатуға болатынын есте сақтаңыз, сондықтан кескін бұлыңғыр болуы мүмкін.

Жарқылды қалай дұрыс пайдалану керек

Жарқыл диапазонын не анықтайды?

Жарқыл - бұл шағылыстырғыш пен диффузормен жабдықталған жарқыл. Көптеген құрылғылар, класына қарамастан, кірістірілген жарқылға ие. Қымбатырақтарда сыртқы жарқылды қосуға арналған арнайы қосқыш бар (ыстық аяқ киім деп аталады).

Жарқылдың негізгі сипаттамасы - бағыттаушы нөмір. Ол диафрагма 1.0 және ISO100 сезімталдығымен түсіру кезінде жарқыл ауқымын метрмен көрсетеді. Әрине, мұндай диафрагма нақты жағдайларда қолданылмайды. Жарқыл диапазонын мына формула арқылы есептеуге болады:

L=N/K

мұндағы N – бағыттаушы сан, ал K – апертура. Осылайша, 4.0 апертурада 50 бағыттаушы нөмірі бар жарқыл 12,5 метр диапазонға ие.

Сыртқы жыпылықтаулар ішкі жарқылдарға қарағанда көбірек бағыттаушы нөмірге ие, әдетте 40...55 диапазонында. Ішкі жарқылдар әлсіз, олардың бағыттау саны әдетте 12-ден аспайды. Осылайша, үй ішінде түсіру кезінде жарқыл ауқымын ескеру қажет. Кірістірілген жарқыл үшін, әдетте нақты диапазон 4 метрден аспайды, сыртқы үшін - 10-15 метр.

Жарқылдың ауқымын ұлғайту үшін диафрагманы кеңірек ашу немесе ISO сезімталдығын арттыру қажет.

Неліктен қараңғы киім киген адамды жарқылмен қараңғы фонда суретке түсіргенде, оның беті жиі ашылып қалады?

Түсіру кезінде жарқыл әр уақытта екі рет жанады, бірақ біз оны байқамаймыз - өрттер арасындағы айырмашылық секундтың бір бөлігін құрайды. Бірінші импульс «бос» беріледі. Оның мақсаты нысанды жарықтандыру болып табылады, осылайша камера автоматикасы жарқылмен жарықтандырылған кезде нысанның қаншалықты жарқын көрінетінін бағалай алады. Егер автоматика объект тым әлсіз немесе тым қатты жарықтандырылған деп есептесе, онда екінші импульстің қуаты (бұл ысырманы ашу кезінде пайда болады) автоматты түрде реттеледі.

Енді қара фонға қара киім киген адамды суретке түсіру керек деп елестетіп көріңіз. Жақтау аймағының 90% қараңғы болады және автоматика мұны фондық режимде жұмыс істеу үшін жарқыл импульсінің қуатын арттырудың себебі ретінде қабылдайтыны қисынды. Нәтижесінде фон мен киім жақсы безендіріліп, ақшыл бет аққа айналады. Бұған жол бермеу үшін -0,67...-1 EV экспозиция компенсациясын пайдаланыңыз.

Басқа опция - нүктелік өлшеуді және экспозиция құлпын пайдалану. Дегенмен, барлық камералардың бұл әдісті қолдану мүмкіндігі жоқ. Егер камера рұқсат етсе, нүктелік өлшеу режиміне ауысыңыз (әдетте бұл функция белгішесі бар түймеде орналасқан: ортасында шеңбері бар тіктөртбұрыш), фокустау нүктесін бетке бағыттаңыз. AE Lock түймесін басыңыз (автоматты экспозицияны құлыптау). Canon сабын ыдыстары үшін бұл режим «жұлдызша» (*) түймесін басу арқылы іске қосылады. Жарқыл қосулы болуы керек. Бұл жағдайда камера жарқылды қосады, автофокус пен экспозиция параметрлерін түзетеді. Осыдан кейін біз кадрды құрастырып, түсіреміз. Тиімділік тұрғысынан бұл әдіс біріншіден төмен.

Баяу синхрондау дегеніміз не және ол не үшін қажет?

Жарқылмен түсіру кезінде ысырма жылдамдығы әдетте секундтың 1/60 құрайды (әртүрлі құрылғыларда бұл мән әртүрлі болуы мүмкін). Бұл құрылғының автоматикасы нысан қажетті жарықтықта түсірілетін етіп диафрагма мен жарқыл қуатын орнататынын білдіреді. Фонға назар аударылмайды.

Баяу жарқылды синхрондау нысанды да, өңді де егжей-тегжейлі көрсету қажет болған жағдайда қолданылады. Мысалы, түнде қаланың фонындағы портрет. Бұл жағдайда жарқыл өшірілгендей ұзақ ысырма жылдамдығы орнатылады. Түсіру процесі кезінде ысырма ашылады және жарқыл жанып, алдыңғы планды жарықтандырады. Ысырма орнатылған ысырма жылдамдығына жеткенше жабылмайды - бұл уақытта жалпы фон өңделуде.

Баяу синхрондау кезінде жарқылды ысырма ашылған немесе жабылған кезде қосуға орнатуға болады. Бұл режимдер «1 перде» және «2 перде» деп аталады. Қозғалмайтын көріністерді түсіру кезінде бұл режимдер арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Қозғалыстағы объектілерді түсіру кезінде айырмашылық көрінеді. Көрсетілген мысал суреттері Canon G3 камерасының пайдаланушы нұсқаулығынан алынған. Келтірілген мысалдардан бәрі түсінікті деп үміттенемін.

Бірінші перде үшін:

Екінші перде үшін:

Сыртқы жарқылдың артықшылығы неде?

Біріншіден, қызыл көздің толық болмауы. Жарқыл линзадан алшақ орналасқанда, ол адамды линза жарқылмен жарықтандырылған көз түбінің аймағын көрмейтіндей етіп жарықтандырады. Кірістірілген жарқылмен түсіру осылай жұмыс істейді:

және т.б. – сырттан

Суреттер схемалық болып табылады, бірақ олар кірістірілген жарқылмен түсіру кезінде неге қызыл көздер пайда болатынын және сыртқы жарқылды пайдаланғанда неге болмайтынын көрсетеді.

Екінші артықшылығы - ұзақ қашықтық. Кірістірілген жарқыл 3-5 метр ішінде тиімді болғанымен, сыртқы жарқылдың тиімді диапазоны 10-20 метрді құрайды.

Сыртқы жарқылдың айналмалы басы болса, оны «төбеден» режимінде пайдалануға болады (және керек!). Бұл техниканың мәні мынада: жарқыл маңдайға емес, төбеге түседі, оны шағылыстырғыш ретінде пайдаланады (төбенің жеңіл болуы шартымен). Бұл нысанды жарқыраусыз жақсы жұмсақ жарықтандыруды қамтамасыз етеді. Дегенмен, суретке түсетін адамның бетіне қосымша көлеңкелер түсу қаупі бар. Оларды азайту үшін жарқылға шағын рефлекторды бекіту керек. Оны 10*15 фотоқағаз парағынан немесе төртке бүктелген A4 парағынан жасауға болады. Шағылыстырғышты жарқылдың басына қарапайым резеңке таспамен (ол ақша түйіршіктерін байлау үшін қолданылады :)) бекітуге болады. Парақтан шағылған жарық алдыңғы планды жарықтандырады және қажетсіз көлеңкелерді басады.

Пайдалы камера функциялары

Гистограмма дегеніміз не және ол не үшін қажет?

Гистограмма - динамикалық диапазон бойынша пиксель жарықтығын бөлу графигі түрі. Бұл сөздер түсініксіз болып көрінуі мүмкін, бірақ мен оны қарапайымырақ түсіндіремін. Берілген суреттерді қараңыз.

Суреттердің астындағы графиктер гистограммалар болып табылады. Егер гистограмма сол жақ жиекте тұрса, фотосурет тым қараңғы болады. Оң жақта болса, тым жеңіл. Ең дұрысы, гистограмма камера матрицасының динамикалық диапазонын көрсететін шкалаға толығымен сәйкес келуі керек - камера абсолютті қарадан абсолютті ақ түске дейін қабылдайтын жарықтық ауқымы. Матрица өлшемі неғұрлым үлкен болса (мегапиксельде емес, миллиметрде), динамикалық диапазон соғұрлым кеңірек болады. Дегенмен, ешбір матрицада адам көзі сияқты динамикалық диапазон жоқ.

Гистограмма түсіру кезінде дұрыс экспозицияны басқаруға мүмкіндік береді. Көптеген DSLR емес камераларда гистограмманы түсіру кезінде экранда тікелей көрсетуге болады, бұл «тірі гистограмма» деп аталады. DSLR құрылғыларында ол ойнату кезінде көрсетілуі мүмкін.

Динамикалық диапазон жеткіліксіз болса не істеу керек? Егер гистограмма диапазонның оң және сол жақ шеттерінде болса, онда сіз бірдеңені құрбан етуге тура келеді - көлеңкелерді өңдеу немесе жарық аймақтарын өңдеу. Мұны істеу үшін функцияны пайдаланыңыз экспозиция компенсациясы(экспозиция). Камера экранында бөлімдері бар сызғыш және оның үстіндегі жүгірткі пайда болады. Оны бір немесе екі ойық солға жылжытып көріңіз және суретке түсіруді қайталаңыз. Гистограмма солға жылжу керек. Фотосурет сәл күңгірт болып шығады, бірақ Photoshop бағдарламасында экспозициясы жоқ фотосуретті «шығару» шамадан тыс экспозицияны түзетуге қарағанда (жарық аймақтары ақ түске боялған) әлдеқайда оңай, сондықтан динамикалық диапазон жетіспесе, көлеңкелерді өңдеу әдетте құрбандыққа шалынады.

Динамикалық диапазон мәселесін шешудің күрделі жолы бар. деп аталады жақшалау, немесе экспозиция шанышқысы. Оның мәні құрылғы штативке орналастырылып, бір фотосуреттің орнына үш (немесе одан да көп) түсіріледі. Біріншісі қалыпты режимде, екіншісі аз экспозициямен (ерекше жерлерді өңдеу үшін), үшіншісі артық экспозициямен (көлеңкелерді өңдеу үшін). Содан кейін үш фотосурет графикалық редакторда бір фотосуретке біріктіріледі. Бұл технология HDR (гипердинамикалық диапазон) деп те аталады. HDR кескінін түсіру - бұл өте көп еңбекті қажет ететін процесс, бірақ соңында сіз өте қызықты және ерекше суреттер аласыз.

Бұлыңғыр суреттерді қалай болдырмауға болады

Өздеріңіз білетіндей, ысырма жылдамдығы неғұрлым ұзағырақ болса, қолдың шайқалуына байланысты бұлыңғыр сурет алу ықтималдығы соғұрлым жоғары болады. Айқын суретті алудың жоғары ықтималдығына кепілдік беретін «қауіпсіз» ысырма жылдамдығы қарапайым формула арқылы есептеледі:

t = 1 / EGF

EGF – эквивалентті фокус ұзындығы. Ол линзаның фокустық аралығының кесу коэффициентіне көбейтіндісі ретінде анықталады. DSLR құрылғыларында 2-ден 1-ге дейінгі кесу коэффициенті бар (негізінен 1,6). Ауыстырылмайтын линзалары бар камераларға арналған EGF олардың сипаттамаларында көрсетілген. Формуладан EGF = 50 мм объективпен қолмен түсіру кезінде түсіру жылдамдығы 1/50 секундтан кем болмауы керек екендігі шығады. Әрине, бұл формула тек «қауіпсіз» әсер ету ұзақтығын шамамен бағалауға мүмкіндік береді. Шындығында, көп нәрсе қолдың діріліне бейімділігіңізге байланысты. Кейбір адамдар 1/10 секунд ысырма жылдамдығымен оңай түсіре алады, ал басқалары мұны 1/100 секундта да жасай алмайды.

Ысырма жылдамдығын азайтудың екі жолы бар - апертураны ашу және ISO сезімталдығын арттыру.

Диафрагманы бір аялдама ашу ысырма жылдамдығын бір аялдама жылдамырақ пайдалануға мүмкіндік береді.
Сезімталдықты N есе арттыру ысырма жылдамдығын N есе азайтуға мүмкіндік береді.Диафрагманы ашу өріс тереңдігін азайтатынын, ал ISO сезімталдығын арттыру кескін шуылын арттыратынын есте сақтаңыз.

Төмен жарықта жоғары сапалы кескіндерді алудың ең сенімді жолы - штативті пайдалану.

Кескіннің бұлыңғырлану ықтималдығын азайту үшін камераларда жиі сурет тұрақтандырғышы болады, ол белгілі бір дәрежеде түсіру кезінде камера дірілдерін өтейді. Оны объективке немесе камераның өзіне салуға болады. Кескін тұрақтандырғышы «қауіпсіз» ысырма жылдамдығын 2-4 есе арттырады. Тұрақтандырғыш тек қимылсыз көріністерді түсіру үшін жарамды. Ұзын ысырма жылдамдықтары бар штативтен түсіру кезінде (бірнеше секунд) тұрақтандырғышты өшіру керек.

Жақтауды қалай таңдауға болады? Типтік қателер.

Ең жиі кездесетін композициялық қате - негізгі тақырыпты кадрдың ортасына қою. Бұл жақтаудың негізгі ережесін сақтау арқылы болдырмау керек - алтын қатынас ережесі.

Біз жоғарыдағы суретте көрсетілгендей кескінді ойша 9 бөлікке бөліп, кадрдағы негізгі нысандарды алтын қатынас сызықтарына «сәйкестендіруге» тырысамыз. Жақтауды көлденеңінен құрастыру кезінде алтын қатынас ережесі дәл солай жұмыс істейді.

Адамды толық денесімен суретке түсіргенде, оның бетін кадрдың ортасына қоймаңыз. Біріншіден, сіз оның аяғын кесіп тастайтын шығарсыз, екіншіден, жақтау аймағы қисынсыз пайдаланылады. Адам кішкентай болады, бірақ оның басының үстінде қосымша орын көп болады. Адамның бетін кадрға алтын қатынастың жоғарғы сызығы деңгейінде немесе сәл жоғарырақ орналастырыңыз.

Оңтайлы түсіру қашықтығын таңдаңыз. Егер сіз объектіні алыстан түсірсеңіз, ол тым кішкентай болып шығады, айналасында қажетсіз бөлшектері бар көп орын болады және оның нысанның өзі туралы бөлшектері нашар ажыратылады.

Жарық көздеріне қарсы түсірмеңіз - фотосуретте нысанның тек күңгірт сұлбасы ғана болатыны сөзсіз. Басқа опциялар болмаса, нысанды жарқылмен жарықтандырып көріңіз.

Адамдар тобын суретке түсіргенде, бірнеше суретке түсіруді ұмытпаңыз. Жамандық заңы бойынша біреудің жыпылықтайтыны, бұрылып кетуі немесе кескінге шыдамайтындай бет бұратыны анық :)

Егер сіз баланы суретке түсірсеңіз, жоғарыдан төмен түсірмеңіз, отыруға ерінбеңіз.

Масштабтау объективін түсіріп жатқан көрініске сәйкес пайдаланыңыз. Кең бұрышты объективпен жақыннан портреттер түсірмеңіз, себебі бұл бет пропорцияларын бұзады. Портреттік суретке түсіру үшін оңтайлы фокустық қашықтық диапазоны 80-130 мм. (Шағын камералардың көпшілігінде 3-4x масштабтауына сәйкес келеді). Толық ұзындықтағы портретті түсіру үшін шамамен 35-50 мм фокус аралығын пайдаланыңыз. (цифрлық жинақтау үшін 1,5-2x масштабтау).

Фотосайттар туралы

Фотосайттар әртүрлі деңгейдегі және шығармашылық саладағы авторлар арасында тәжірибе алмасудың өте пайдалы құралы болып табылады. Жаңадан бастағандар үшін бұл, ең алдымен, басқа авторлардан кері байланыс пен сын алу мүмкіндігі болса, тәжірибелі фотографтар үшін бұл жаңа идеяларды іздеу болып табылады. Photosight.ru сайтына қалай тіркеліп (бұл 2002 жыл) және алғашқы жұмысымды сонда жібергенім есімде. Ол тек 2 пікір алды, бірақ олар оң болды; бұл маған өз бетіммен жұмыс істеуге жаңа ынталандыру берді. Кейбір жұмыстар сәтті өтіп, жұртшылық жылы қабылдады, бірақ көбісі балшыққа батып кетті. Ол кезде, әрине, бұл мені ренжітті және ренжітті (бұл фотосуреттер маған қатты ұнады!), мен бұл жұмыстардың көбін сайттан алып тастадым, бірақ бір жылдан кейін сыншылардың дұрыс екенін түсіндім.

Фотосайтта бірінші кезеңде сөйлесуден гөрі көп тыңдау керек. Басқа адамдардың фотоларын қараңыз, пікірлерді оқыңыз. Біреуді сынамас бұрын, осы автордың жұмысының деңгейін өз шығармаңызбен салыстырыңыз. Уақыт өте келе сіз шынымен ажыратуды үйренесіз жақсы суреттер«тұтыну тауарларынан». Ең бастысы - басқа авторлармен адал болу. Егер сізге біреудің жұмысы ұнаса, оны мақтаудан тартынбаңыз. Егер сізге ұнамаса, неге ұнамайды деп дұрыс жазуға ерінбеңіз. Егер сіз тек мақтасаңыз, онда сізді де мақтайды - сіз негізді сынға ұшырамайсыз және өз деңгейіңізде мәңгілікке тұрып қаласыз (менің жұмысым бәріне ұнаса, неге бір жерде өсу керек?). Мұндай авторларды кемсітіп «бал өсімдіктері» деп атайды. Олар өздерінің «қаламдастарының» фотосуреттеріне жақсы баға береді, олар үшін олар жауап береді