Venäläinen kansanpuku - venäläisen kansanpuvun historia. Venäläisten kansallispukujen lajikkeet, motiivit modernissa puvussa Kuinka venäläinen kansanpuku ilmestyi

Venäjän kansallispuku- vuosisatojen aikana kehittynyt perinteinen vaate-, kenkä- ja asustesarja, jota venäläiset käyttivät arjessa ja juhlassa. Siinä on havaittavia piirteitä riippuen tietystä alueesta, sukupuolesta (mies ja nainen), tarkoituksesta (juhla-, häät ja arki) ja iästä (lapset, tyttö, naimisissa oleva nainen, vanha nainen).

Huolimatta leikkaus- ja sisustustekniikoiden yleisestä samankaltaisuudesta, venäläisellä puvulla oli omat ominaisuutensa. Venäläinen kansanpuku edustaa kahta päätyyppiä - pohjoista ja eteläistä. Pohjois-Venäjällä talonpojat käyttivät vaatteita, jotka poikkesivat merkittävästi eteläisten alueiden talonpoikaista. Keski-Venäjällä he pukeutuivat luonteeltaan pohjoisen puvun kaltaiseen asuun, mutta joillakin yksittäisillä alueilla voi nähdä pukua, jossa oli etelävenäläisen vaatetuksen piirteitä.

Venäläisen kansallispuvun erottuva piirre on suuri määrä päällysvaatteita. Peittävät ja käännettävät vaatteet. Peitevaate puettiin päähän, heiluvassa oli halkio ylhäältä alas ja se kiinnitettiin päästä päähän koukuilla tai napeilla.

Tietosanakirja YouTube

1 / 2

✪ Venäläinen kansanpuku

✪ Venäläinen kansanpuku

Tekstitykset

Miesten vaatteet

Miesten pääasu oli paita tai aluspaita. 1500-1600-luvun venäläisissä miesten paidoissa on nelikulmaiset kulmakivet kainaloissa ja kolmion muotoiset kulmakivet vyön sivuilla. Paidat valmistettiin pellava- ja puuvillakankaista sekä silkistä. Rannehihat ovat kapeat. Hihan pituus riippui luultavasti paidan käyttötarkoituksesta. Kaulus joko puuttui (vain pyöreä kaula) tai jalustan muotoinen, pyöreä tai nelikulmainen ("neliömäinen"), jonka pohja oli nahkaa tai koivuntuohetta, 2,5–4 cm korkea; kiinnitetään napilla. Kauluksen läsnäolo merkitsi leikkausta rinnan keskellä tai vasemmalla (kosovorotka), napeilla tai solmioilla.

Kansanpuvussa paita oli päällysvaate ja aateliston puvussa alusvaatteet. Kotona bojarit käyttivät piika paita- se oli aina silkkiä.

Paitojen värit ovat erilaisia: useimmiten valkoinen, sininen ja punainen. Niitä käytettiin irti ja vyötetty kapealla vyöllä. Paidan selkään ja rintaan ommeltiin vuori, jota kutsuttiin tausta.

Zep on eräänlainen tasku.

Ne työnnettiin saappaisiin tai onuchiin nilkikengillä. Vaiheessa on vinoneliön muotoinen kulmakiila. Vyö-gashnik on kierretty yläosaan (täältä kätkö- pussi vyön takana), nyöri tai köysi sitomista varten.

Miesten venäläinen kansanpuku oli vähemmän vaihteleva kuin naisten. Se koostui pääasiassa paidasta, tavallisesti puserosta, jonka kaulus, helma ja hihojen päät oli koristeltu brodeerauksella tai kudoksilla, jota käytettiin housujen päällä ja vyötettiin kudotulla tai kudotulla vyöllä.

Päällysvaatteet

Paidan päällä miehet käyttivät kotitekoisesta kankaasta valmistettua vetoketjua. Rikkaat ihmiset käyttivät kaftaania vetoketjunsa päällä. Kaftaanin päällä bojarit ja aateliset käyttivät feryazia tai okhabenia. Kesällä kaftaanin päällä käytettiin yksirivistä takkia. Talonpojan päällysvaatteet olivat armeija.

Kaksi päätyyppiä venäläisiä naisten pukuja - sarafan (pohjoinen) ja ponyovny (eteläinen) kompleksit:

• Sarafan on venäläinen kansanvaatetus mekon muodossa, useimmiten hihaton. Sundresses vaihteli kankaan ja leikkauksen.
• Poneva on morsiamen iän saavuttaneiden ja vihkimisen läpikäyneiden tyttöjen käyttämä lanneliina.
• Zapona on tyttöjen kangasvaate, joka on valmistettu suorakaiteen muotoisesta kangaspalasta, joka on taitettu puoliksi ja jonka taitteessa on reikä päätä varten.
• Telogrea - turkisvuorattu tai turkisvuorattu vaate, jossa on pitkät kapenevat hihat, jotka kiinnitetään edestä ylhäältä helmaan.
• Privoloka on hihaton viitta.
• Shushpan on kangaskaftaani, jossa on punainen reunus, vuori, joskus kirjailtu garusilla.
• Letnik - muinaiset naisten päällysvaatteet.

Päällysvaatteet

Naisten päällysvaatteissa ei ollut vyötä ja ne napitettiin ylhäältä alas. Naisten päällysvaatteet olivat pitkä kangas-opashen, jossa oli usein nappeja, koristeltu reunoilta silkki- tai kultakirjonnalla, ja opashenin pitkät hihat riippuivat ja käsivarret oli pujotettu erityisten halkioiden läpi; kaikki tämä oli peitetty sielunlämmittimillä tai pehmustetuilla lämmittimillä ja turkisilla. Telogreyjä, jos niitä käytettiin pään päällä, kutsuttiin pään yläpuolella oleviksi.

Jalot naiset rakastivat pukemista turkista- naistyyppinen turkki. Turkki oli samanlainen kuin kesätakki, mutta erosi siitä hihojen muodoltaan. Turkin koristehihat olivat pitkät ja taittuvat. Käsivarret pujotettiin hihojen alla olevien erityisten kolojen läpi. Jos turkkia käytettiin hihoissa, hihat koottiin poikittaisiksi poimuiksi. Pyöreä turkiskaulus kiinnitettiin turkkiin.

Naiset käyttivät saappaita ja kenkiä. Kengät valmistettiin sametista, brokadista, nahasta, alun perin pehmeillä pohjalla ja 1500-luvulta lähtien - koroilla. Naisten kenkien kantapää voi olla 10 cm.

Kankaat

Pääkankaat olivat hevonen ja pellava, kangas, silkki ja sametti. Kindyak - vuorikangasta.

Aateliston vaatteet valmistettiin kalliista tuontikankaista: tafti, damasti (kuftyr), brokadi (altabas ja aksamiitti), sametti (tavallinen, kaivettu, kulta), tiet, obyar (moiré kulta- tai hopeakuvolla), satiini, konovat , kurshit, kutnya (Bukhara puolivillakangas). Puuvillakankaat (kiina, calico), satiini (myöhemmin satiini), calico. Motley on kangas, joka on valmistettu monivärisistä langoista (puolisilkki tai kangas).

Venäjän kansanpuku ja sen perinteet ovat yhä enemmän inspiraation lähteenä nykyaikaisille suunnittelijoille. Muoti käy jatkuvasti läpi dramaattisia muutoksia ja kääntyy menneisyyteen etsiessään uusia ja tuoreita ratkaisuja. Paidat, hameet, mekot, aurinkomekot on varustettu muinaisen Venäjän salaperäisiltä ajoilta peräisin olevien kansallisten asujen ominaisuuksilla. Mitä naiset, miehet ja lapset, jotka elivät niinä mysteerien verhoiltuina vuosisatoina, pukeutuivat?

Ainutlaatuiset ominaisuudet

Venäläisen kansanpuvun historia on jatkunut vuosisatoja. Luonnolliset olosuhteet, kova kenttätyö pimeästä pimeään, uskonnolliset rituaalit - kaikki nämä tekijät vaikuttivat kansallispukujen ulkonäköön. Talonpoikavaatteille oli ominaista maksimaalinen toimivuus. Paidat, portit, aurinkopuvut tarjosivat tilaa liikkumiselle, eivät aiheuttaneet haittaa ja pelastivat tehokkaasti kylmältä. Työasuissa ei ollut nappeja, ihmiset käyttivät vyötä ja käyttivät leveitä rintakehän tilavina taskuina.

Rakennellisuus, käytännöllisyys ja yksinkertaisuus eivät ollenkaan pakottaneet muinaisen Venäjän asukkaita luopumaan kirkkaista väreistä vaatteissa. Koristeena käytettiin nauhoja, pitsiä, applikaatioita neliön ja timanttien muodossa sekä kirjontaa värillisillä langoilla. Venäläisessä kansanpukussa yhdistettiin usein erivärisiä kankaita. Vartalon vieressä olevien asujen elementtien kuviot saivat talismanin tehtävän, joka suojeli pahoja henkiä vastaan. Hihat, helmat ja kaulukset oli koristeltu koristeilla.

Miesten vaatteet eri alueilla eivät olleet kovin erilaisia, niille oli ominaista yksitoikkoisuus, kun taas naisten pukua katsoessa oli helppo arvata, missä osassa maata sen omistaja asui.

Värit ja maalit

Muinaisen Venäjän kankaiden värjäys tehtiin luonnonväreillä. Tämä on juuri syy punaisen salaperäiseen suosioon. Noihin aikoihin madder kasvoi lähes kaikissa vihannespuutarhoissa; tämä rikkakasvi antoi talonpojille maalia. Siksi venäläinen kansanpuku herättää assosiaatioita punaiseen väriin, ei vihreään. Idän toimittamat vihreät silkit eivät melkein tunkeutuneet talonpoikien elämään, eikä tämän värisiä luonnollisia väriaineita ollut.

Punaisen lisäksi suosittuja olivat valkoiset ja siniset värit, joilla suosittu huhu, kuten punainen, oli suojattu suojaavilla ominaisuuksilla.

Naisten paidat

On mahdotonta kuvitella venäläistä kansanpukua (naisversio) ilman paitaa. Sitä käyttivät poikkeuksetta kaikkien luokkien edustajat. Tuotetta kutsuttiin leiriksi, sen pituus oli aurinkomekon helmaan asti. Käytössä oli alkuperäisen tyylin malleja rypytetyillä hihoilla. Ne olivat suosittuja imettävien äitien keskuudessa. Hautajaisiin ja häihin luotiin erikoisasuja, paidat jaettiin juhlallisiin ja arkisiin.

Tärkeimmät materiaalit, joista tämä naisten vaatteiden elementti luotiin, olivat villa, pellava ja hamppu. Erityisen mielenkiintoisia ovat koristeelliset koristeet, joilla oli erityinen merkitys. Piirustuksissa kuvattiin useimmiten lintuja ja hevosia, elämän puuta ja kasvikuvioita, jotka kunnioittivat pakanajumalia. Punaiset paidat toimivat perinteisesti maskotteina. Niiden uskottiin karkottavan ongelmia ja ajavan pois demonit.

Miesten paidat

Miesten paidat eivät olleet erityisen erilaisia. Ne olivat rakenne, joka koottiin kahdesta paneelista, jotka peittivät rinnan ja selän. Liitoselementtinä käytettiin olkapäillä sijaitsevia nelikulmaisia ​​kangasleikkauksia. Paidan leikkaus pysyi ennallaan riippumatta siitä, mihin luokkaan sen omistaja kuului. Taloudellisen tilanteen saattoi määrittää vain kankaan laatuominaisuudet. Satiini ja silkki ovat rikkaille, pellava on köyhille.

Paitoja käytettiin ilman päällystä, eikä niitä koskaan työnnetty housuihin. Tällaisia ​​asioita voidaan tehdä eri väreissä. Villa- ja silkkituotteet toimivat vyönä (joskus päissä oli tupsuja).

Paidat lapsille

Ensimmäinen venäläinen kansanpuku pojalle oli hänen isänsä kosovorotka, johon vauva oli kääritty. Vastasyntyneille tytöille vaipana toimi äidin paita. Lasten asuja luotaessa käytettiin usein osia äidin tai isän kulumista vaatteista. Tätä ei tehty taloudellisista syistä, vaan miellyttääkseen sitä uskoa, että vanhempien valta pelastaa vauvan pahalta silmältä.

On mahdotonta nähdä eroa eri sukupuolten lapsille tarkoitettujen paitojen ulkonäössä - nämä ovat täysin identtisiä paitoja, jotka ulottuvat lattiaan asti. Pakollinen koriste-elementti on kirjonta äidin kädellä. Piirustukset ovat aina ottaneet suojaavien amulettien toiminnot.

Lapsille kolmen vuoden iän saavuttaminen merkitsi uuden paidan saamista. 12-vuotiaiden poikien oli lisäksi käytettävä housuja, tytöt pukeutuivat ponevoihin. Yleensä venäläinen lasten kansanpuku ei eronnut paljon aikuisten vaatteista.

Sundresses

Kun aikalaisemme kuvaavat venäläistä kansanpukua, nähdään useimmiten naisten aurinkomekko. Talonpojan naiset alkoivat käyttää tätä asua 1300-luvulta lähtien; sen lopullinen omaksuminen vaatekaappiin tapahtui vasta 1600-luvulla. Vaatteiden ulkonäkö riippui asuinalueesta, kankaat, värit ja leikkaukset vaihtelivat. Suosituin vaihtoehto on leveä kangaspaneeli, joka on koottu siroille taiteille, olkaimet ja kapea liivi. Aurinkomekkoa käytettiin alaston vartalon päällä tai paidan päällä.

Oli juhla- ja arkivaihtoehtoja. Ensimmäisiä käytettiin hääjuhlissa, niissä pidettiin kirkkojuhlia ja osallistuttiin kansanjuhliin. Morsiamen myötäjäisissä oli oltava vähintään kymmenen eriväristä sundressia. Kankaan laatu riippui kuulumisesta tiettyyn luokkaan. Silkki ja sametti ovat vaihtoehto rikkaille. Tällainen asu, joka oli koristeltu ylellisesti pitsillä, punoksella ja kirjontalla, puhui omistajan korkeasta sosiaalisesta asemasta.

Venäläinen kansanpuku - naisten aurinkomekko - oli myös mielenkiintoinen painoltaan. Juhlaversiot olivat uskomattoman raskaita, eivätkä arkiversiot jääneet paljon jäljessä. Yleisin kotiasu oli nimeltään "sayan", joka näytti satiinituotteelta, joka oli koottu sivuille ja taakse. Väriratkaisut riippuvat iästä. Vanhemmat naiset suosivat mustia ja sinisiä malleja, kun taas nuoret tytöt suosivat viininpunaisen ja punaisen sävyjä.

Talonpojan naisen aurinkopuku kertoi kirjaimellisesti kaiken hänestä. Onko hänellä miestä ja lapsia, millä tuulella hän on (surulle oli jopa erityisiä asuja).

Caps

On vaikea kuvitella venäläistä kansanpukua (miesten versio) ilman pirteää korkkia. Tämä visiirillinen päähine hallitsi kansallisessa vaatekaapissa 1800-luvulla. Kesäversiot tehtiin sametista, pehmoista ja kankaasta. Visiirit oli päällystetty kankaalla tai nahalla, ja ne tehtiin kaltevaksi, puolipyöreäksi tai suoraksi. Lomavaihtoehdot koristeltiin helmillä ja nauhoilla, kukilla (oikealla ja keinotekoisella).

Tämä päähine saavutti suurimman suosion eläkkeellä olevien virkamiesten, johtajien ja kylän maanomistajien keskuudessa.

Portit

Miesten portit tehtiin kotikudotun kankaan tai kankaan palasista, yhdistävä osa oli rombinen kappale - perho. Tällaiset housut koottiin vyötärölle tiivisteellä. Poikien venäläinen kansanpuku sisälsi portit 12-vuotiaasta alkaen. Värit vaihtelivat, tuotteet valmistettiin kirjavasta kankaasta, kotivärjäystä ja kotikudotusta. Laadukkaampia kankaita käytettiin luomaan "tulostusvaihtoehtoja" tai pystykuvioita koristeltiin kotikudottuja kankaita.

Hieman myöhemmin leveämmillä lahkeilla, vyöllä ja napeilla varustetut housut ilman kärpäsiä tulivat osaksi lomavaatekaappia. Taskut olivat usein mukana. Housujen ulkonäkö antoi porteille alusvaatteen toiminnon.

Ponevy

Ponevaa voidaan kutsua modernin hameen isoisoäidiksi. Tämä vaatekaapin elementti on vanhempi kuin myöhemmin ilmestynyt aurinkomekko, sitä käytettiin perinteisesti paidan päällä ja sitä täydennettiin esiliinalla. Muinainen "hame" oli läsnä aikuisten naisten vaatekaapissa. Tyttöjen venäläinen kansanpuku sisälsi sen vasta murrosiän saavuttaessa. Useimmiten poneva oli valmistettu villasta ja koostui useista ommeltuista kangaspaloista.

Värit ja tyylit riippuivat asuinalueesta. Oli kaihtimet, sivulta tai edestä avoimia, saranoituja, ompelettuja. Vähitellen ne korvattiin melkein kokonaan sundresseilla.

Kokoshnikit

Muinaisesta slaavilaisesta kielestä "kokosh" on käännetty "kukoksi ja kanaksi". Kokoshnikit valmistettiin vankalla pohjalla ja ne voivat olla monenlaisia. Heidän korunsa olivat erittäin mielenkiintoisia - helmiä, helmiä, helmiä, brokaattia. Varakkaat naiset käyttivät kokoshnikkeja jalokivillä. Kokoshnikkeja ei voida nähdä tutkittaessa venäläisiä tyttöjen kansanpukuja, koska heitä pidettiin naimisissa olevien naisten yksinomaisena etuoikeutena. Naimattomat käyttivät tämän päivän huivin isoisoäitiä - harakkaa.

Kokoshnikin kampa osoitti, että nainen kuului tiettyyn maakuntaan. Siperian alueella kuunsirpit ovat yleistyneet. Kostromassa, Pihkovassa, Vladimirissa - nuolenpäät. Kokoshnikkeja pidettiin perheen perintönä, ja tytär peri ne äidiltä, ​​ja ne sisällytettiin väistämättä myötäjäiseen. Niitä ei pidetty osana jokapäiväistä vaatekaappia. Nämä päähineet oli tarkoitettu juhliin, jopa morsiamet käyttivät niitä häissä.

Kokoshnikit tunnetaan myös kansallisena amulettina. Ne oli koristeltu uskollisuuden ja hedelmällisyyden symboleilla.

Kengät

Venäläinen kansanpuku - lapsille ja aikuisille - sisältää jalkakengät, jotka tunnetaan yleisimmiksi kengiksi. Laptit olivat juhlallisia ja arkipäiväisiä, ja niitä käytettiin mihin aikaan vuodesta tahansa valkoisten kankaiden ja kankaiden kanssa. Kiinnityksen roolia pelasivat köydet, jotka kietoivat säären ristiin nilkkojen yli. Varakkaiden talonpoikien saatavilla oli nahkasaappaat ja huopakisaappaat.

Nuorten ja rikkaiden unelma oli kiiltonahkasaappaat, joissa oli pullon muotoinen kovakantinen kansi. Haitariksi kootut pehmeät topit tulivat jo 1900-luvulla. Naisten ja miesten kengät eivät eronneet paljon.

Moderni ilme

Kiinnostus kansallispukuhistoriaa ja etnisten aiheiden valta-asemaa kohtaan näkyy selkeästi modernissa muodissa. Tee-se-itse venäläinen kansanpuku on luotu karnevaaleja ja esityksiä varten. Sen ominaisuudet löytyvät usein jokapäiväisistä asuista, ei vain Venäjällä, vaan myös muissa maissa.

Silmiinpistävä esimerkki huomiosta "menneisyydestä" tulleisiin vaatteisiin on huopakankien elpynyt suosio. Tietenkin nämä tuotteet eivät juurikaan muistuta edeltäjiään. Ne on koristeltu nahkasisäkkeillä, kirkkailla helmillä ja värikkäillä kirjailuilla. Näitä kenkiä käytetään myös ulkomailla. Sen suosio ei rajoitu Venäjän federaatioon. Kukkakirjontakoristeiset saappaat ja kengät sekä pajualustalla varustetut sandaalit saivat erityisen rakkauden.

Venäläisen huivin tyyliin valmistettuja kirkkaita kankaita arvostavat myös kuuluisat muotisuunnittelijat, jotka yrittävät jäljitellä venäläistä kansanpukua. Kukat toimivat pääkuvioina, suuri elementti sijaitsee keskellä, pienet yksityiskohdat keskittyvät reunoihin. Kiinnostus kansallisia pitsiä kohtaan on korkea. Sen avulla muodikkaat asut saavat hieman eksotiikkaa, mysteeriä ja romantiikkaa.

Maailmanmuoti johtuu venäläisestä kulttuurista värillisillä langoilla tehtyjen kirjontaiden suosion sekä koristenauhan, nauhojen ja helmien kysynnän. Kansalliset applikaatiot, joita käytetään naisten, miesten ja lasten vaatteissa, ovat erityisen laajalti tunnettuja. Talvella ja syksyllä kaduilla nähdään jatkuvasti perinteisiä bojaarihattuja, posad-huiveja, turkiskoristeisia liivejä ja lampaannahkaisia ​​kansallisaiheisia takkeja.

"venäläiset" häät

Venäläistyyliset häät ovat olleet suuri kysyntä viime vuosina. Morsiamet pukeutuvat valkoisiin sundresseihin, jotka on koristeltu kansallisilla koristeilla, ja pukeutuvat punaisiin kokoshnikeihin. Asuja täydentävät klassiseen palmikkoon perustuvat hiustyylit, joihin on kudottu kukkia ja nauhoja. Ei ole epäilystäkään: venäläisessä kansanpuvussa saat upeita valokuvia.

Tämän artikkelin otsikko voisi olla myös: "Venäläisen kylän vaatteet". Useiden vuosisatojen ajan ehdoton enemmistö Venäjän väestöstä oli talonpoikia. He johtivat toimeentulotaloutta ja tarjosivat itselleen kaiken tarvitsemansa, myös vaatteet. Kohtalonsa, maan elämästä erottamattomana, kyntäjä oli osa hänen alkuperäistä luontoaan, ja hänen pukunsa sopi parhaiten Venäjän ilmaston erityispiirteisiin.

Juhlatyttöasu Vologdan maakunnasta.
Kuuluisa venäläinen taiteilija I. Bilibin kuvasi tyttöä pohjoisesta kylästä. Hänen asunsa - kiilapuku ja höyhenlämmitin - on valmistettu ostetusta damaskista, jossa on runsas kuviointi. Tällainen kangas tuotiin idän maista. Mutta päähine on kruunu - venäläinen kultakirjonta.

Naisten juhlapuku Vologdan maakunnasta.
Jälleen I. Bilibin ja taas Vologdan talonpoikanainen. Vain tällä kertaa nuori nainen – näin kutsuttiin naista avioliiton alkuvaiheessa, usein ennen ensimmäisen lapsensa syntymää. Hänen runsaasti koristeltu asunsa symboloi tätä kukoistavaa aikaa, ikään kuin kutsuisi tulevalle äidille taivaan ja maan armoa. Sundress ja lämpimämpi on valmistettu kuvioidusta damaskista, jälkimmäinen on koristeltu kullanvärisillä raidoilla. Korkea kullalla brodeerattu kokoshnik on koristeltu kivillä. Sen päälle sidotaan silkkihuivi, joka muuttuu viittaksi.

Jokin muu on myös tärkeää. Talonpoika lähti kylästään vain silloin, kun se oli ehdottoman välttämätöntä; myös ulkomaalaiset vieraat olivat harvinaisia. Siksi hänen vaatteensa, jotka välttyivät ulkoisista vaikutuksista, ilmaisivat selvästi hänen maailmankatsomuksensa, taponsa, luonteensa, makunsa - syntyperäisen venäläisen ihmisen sisäisen olemuksen. Siksi talonpoika oli monien vuosisatojen ajan kansallisten pukuperinteiden säilyttäjä. Varsinkin kuuluisan Pietarin asetuksen jälkeen, joka velvoitti kaikki paitsi talonpojat ja papit käyttämään eurooppalaista pukua. Kaupunkilaiset pakotettiin vaihtamaan "saksalaisiin" vaatteisiin, ja vain kyläläiset jatkoivat kansanpukua.

"Riipukset" - pään elementti
tytön mekko. Tomskin maakunta.
1800-luvun loppu - 1900-luvun alku.

Millainen hän oli? Jos löysit itsesi sata vuotta sitten suurilta messuilta jossain Makaryevissa tai Irbitissä, olisit hämmästynyt asujen, etenkin naisten, moninaisuudesta: etkä löytänyt kahta samanlaista! Todellakin, vuosisatojen aikana lähes jokainen kylä laajalla Venäjällä on kehittänyt omat perinteensä - jotta vaatteiden värien tai kuvioiden perusteella saattoi selvittää, mistä emäntä oli kotoisin. Ennen kaikkea pohjoisen ja eteläisen maakunnan puvut erosivat toisistaan, siperialaiset naiset pukeutuivat omalla ainutlaatuisella tavallaan. Puhutaanpa näistä yhtyeistä.

Venäjän pohjoisen perinteistä naisten asua kutsutaan usein "sarafan-kompleksiksi", koska sen pääosat ovat paita ja aurinkomekko. Esivanhempamme ovat käyttäneet paitaa ikimuistoisista ajoista lähtien - tämän vahvistavat monet siihen liittyvät uskomukset. Et esimerkiksi myynyt omaa paitaasi: uskottiin, että myyt myös onnellisuutesi. Siksikö ihmiset, jotka olivat valmiita antamaan viimeisen paitansa apua tarvitseville, olivat niin arvostettuja ihmisten keskuudessa? Tämä oli pääasiallinen ja joskus ainoa vaatetus: 1800-luvulla kyläläiset pojat ja tytöt käyttivät häihin asti vain vyöllä varustettuja paitoja.

Naisten juhlava paita. Olonetsin maakunta. 1800-luvun alku.
Koristaessaan paidan ylellisillä brodeerauksilla käsityöläinen käytti paperia, silkkiä ja kultalankoja.
Helman kuvio on erityisen mielenkiintoinen: Elämänpuu, jonka sivuilla on lintuja.

Vanhoina aikoina paita tehtiin pellava- tai hamppukankaasta, ja se kulki yhden kappaleen kauluksesta helmaan. Tästä syystä nimi - tunneleri, joka oli yleinen Vologdan maakunnassa. Mutta jo viime vuosisadalla tällaisia ​​vaatteita löydettiin vain hää- ja hautajaisvaatteina, tavallisina aikoina käytettiin kahdesta osasta valmistettua paitaa. Ylempää kutsuttiin pohjoisessa hihoiksi ja se ommeltiin ohuemmasta, jopa ostetusta kankaasta, alempi - vyötärö - tavallisesta kotikudotusta.

Venäläisessä kylässä kaikkia vaatteita ei koristeltu, vaan vain juhla- ja rituaalisia. Rikkainta, vuosittaista, käytettiin kolme tai neljä kertaa vuodessa, kaikkein juhlallisimpina päivinä. He pitivät siitä erittäin hyvää huolta, yrittivät olla pesemättä sitä ja välittivät sen sukupolvelta toiselle.
Eleganttia paitaa valmistaessaan kylän neulanaiset näyttivät kaiken, mihin pystyivät. Hihat, olkapäät ja kaulukset, joita aurinkomekko ei peitä, oli kirjailtu punaisella langalla. Helma oli myös usein koristeltu. Erikoispaidoissa, joita käytettiin vyöllä niittoa tai sadonkorjuuta varten, se oli melkein kokonaan peitetty brodeeratulla tai kudotulla kuviolla. He kävelivät laulujen kanssa - loppujen lopuksi talonpojille sadonkorjuu ei ole vain kovaa työtä, vaan myös hieno loma. Alonetsin maakunnassa oli tyylikäs surupaita eli makhavka, jossa oli erittäin pitkät ja kapeat hihat. Morsian käytti sitä hääpäivänä ja hyvästit vanhemmilleen heilutteli hihanpäitä päänsä ympärillä ja lattiaa pitkin valittaen mennyttä tyttöä ja tulevaa elämäänsä jonkun muun perheessä...

hame "helma" Olonetsin maakunta. 1900-luvun alku.
Tämä hame on hämmästyttävän kaunis, melkein kokonaan peitetty kudotulla kuviolla. Kun katsot sitä tarkemmin, voit nähdä, kuinka hirvi, jolla on haarautuneet sarvet, kävelee rytmisesti aurinkotimanttien ympärillä. Aihetta ei valittu sattumalta. Tällainen hame erotettiin kokosnitsan paidasta, jonka helma oli runsaasti koristeltu punoksella. Ensimmäisellä karjaajelulla nuoret naiset pukeutuivat päälleen kaksi tai jopa kolme aluspaitaa, jotka näyttävät aurinkoa ja tyttöystävilleen rikkautta.

On mielenkiintoista, että sana "sarafan" löydettiin ensimmäisen kerran venäläisestä 1300-luvun asiakirjoista, jotka liittyvät miesten vaatteisiin. Vanhin naisten sundress-tyyppi on shushpan, jossa on kiinteä etupaneeli. Mutta jo viime vuosisadalla vanhemmat talonpojat käyttivät sitä, ja nuoret hallitsivat keinuvaa sundressa, joka oli kiinnitetty harjakattoisilla metallinapeilla. Helmassa huomattavasti laajentavien kiilien suuren määrän vuoksi se sai nimen kiila. Oli kuitenkin myös muita nimiä - kankaan perusteella: kumashnik, naboeshnik, damasti - loppujen lopuksi kiiloja ei ommeltu vain kotikudotusta siniseksi tai punaiseksi värjätyistä, vaan myös ostetuista kankaista. Kumach, jota käytettiin juhlavaatteisiin, oli erittäin suosittu. Tyylikkäimmille he käyttivät silkkikankaita - satiinia ja damastia, ja varakkaimmissa perheissä - brokaattia. 1800-luvun jälkipuoliskolla vino-kiila korvattiin suoralla, viidestä tai kuudesta paneelista valmistetulla aurinkopuvulla, joissa oli kapeat olkaimet: lyamoshnik, pyöreä, puhallettu, moskovalainen, turkki.

Muistan, että ei niin kauan sitten leveät mekot ilman vyötä, jotka oli oletettavasti suunniteltu "venäläiseen tyyliin", olivat muodikkaita. Mutta onko se totta? Loppujen lopuksi Venäjällä he eivät koskaan käyttäneet vyötä, ja ensimmäinen "vaate", jonka vastasyntynyt sai, oli vyö: sen uskottiin suojaavan ongelmilta. Tunnetaan laaja valikoima vöitä: kudottu, neulottu, paju. Leveä - päällysvaatteille ja kapeampi - piikalle, juhlaan ja arkeen. Kuviolliset vyöt, joiden päissä oli rehevä frotee, kudottiin garus-villasta. Monet olivat ”sanoilla” – taidokkaasti kudottu rukous- tai omistautumisen rivi. Muuten se on yksinkertaista: "Ketä rakastan, annan" ja nimet...

Lopuksi päähine, jota ilman venäläisen talonpojan puku on yksinkertaisesti mahdotonta ajatella. Loppujen lopuksi muinaisen tavan mukaan naimisissa oleva nainen ei esiintynyt paljain tukkaisena julkisuudessa - tätä pidettiin suurena syntinä. Tyttöjen ei tarvinnut peittää hiuksiaan. Tästä johtuu ero pukeutumisessa: naimisissa olevalle naiselle se on suljettu lippalakki, tytölle se on side, joka jättää pään peittämättä.

Pohjoisen naisten juhlakokoshnikit ovat upeita, kirjailtuja kultalangalla ja makeanveden helmillä (1700-luvulle asti Venäjällä oli runsaasti niitä). Muodoltaan ne muistuttivat pörröistä kanaa, mutta paikoin niillä oli erilaiset ääriviivat. Esimerkiksi Nižni Novgorod - korkealla puolikuun muotoisella harjalla tai terävällä Kostromalla. Tyylikäs neitsytkruunu muistutti todella muinaista kuninkaallista kruunua, jossa oli hienot hampaat, jota toisti brokadipunos, joka oli myös koristeltu helmillä ja brodeerauksella. Arkisin tytöillä oli nauha tai huivi.

Mikä muu täydensi pääasua? Runsaan aurinkopuvun kanssa he käyttivät lämmittämään brokadilämmitintä, joka oli koottu selässä kauniisiin taitteisiin. Hihojen kanssa sitä kutsuttiin epanechkaksi, hihnoilla lyhyeksi. Brodeeratussa esiliinassa saattoi olla myös hihat, mutta sitä käytettiin useammin kaulassa tai sidottiin rinnan yläpuolelle. No, lomalla - kaunis huivi tai huivi, vaikkapa Kargopolin kultainen kuviollinen huivi. Tämä on Venäjän pohjoisen talonpoikaisten puku.

Eteläisten maakuntien puku erosi siitä huomattavasti. Ja koostumuksen suhteen tämä on niin kutsuttu "jauhekompleksi". Ja materiaalien mukaan paikalliset talonpojat elivät köyhemmin eivätkä ostaneet kalliita kankaita. Ja tyyliltään etelävenäläinen puku on kirkkaampi ja värikkäämpi, mikä johtuu erilaisesta ilmastosta ja arokansojen läheisyydestä.

Se perustuu muinaiseen vyöponevaan. Kuvittele kolme ommeltua paneelia, joiden yläosassa on lanka - gashnik. Ne on kiedottu lantion ympärille ja kiinnitetty vyötäröltä, ja helmat eivät kohtaa ja paita näkyy raosta. Tämä on vanha keinu poneva. Kuuro ilmestyi myöhemmin, kun he alkoivat peittää reiän kankaalla toisesta materiaalista - saumasta.

Poneva valmistettiin yleensä villasta kotikudotusta, sinisestä tai mustasta, isossa sekissä. Tätä koristetta täydennettiin brodeeratulla tai kudotulla kuviolla, nuoret naiset ompelivat myös nauhoja, tupsuja, nappeja ja paljetteja. Paikallisille asuille on yleensä ominaista lisääntynyt kuviointi. Esimerkiksi paidan olkapäille ommeltiin usein punaisia ​​suorakulmioita, joissa oli jo runsaasti kirjontaa ja kudontaa. Paita itsessään on pitkähihainen ja erittäin pitkä. Se vedettiin polviin asti ja vyötärölle muodostui suuri limitys, jota käytettiin taskuna. Tämän pussin takia ennen vanhaan Ryazankoja kiusattiin usein "viistovatsaiseksi".

Kokonaiseen kokonaisuuteen kuului myös muinaisen tunikamaisen leikkauksen toppi ja halkeamaa tai saumaa peittävä esiliina. Näet kaiken tämän kuvissa. Mutta erityisesti on syytä mainita naimisissa olevan naisen päähine - kichka. Tämä on kokonainen rakenne, joka koostuu joskus kymmenestä osasta ja painaa jopa seitsemän kiloa. Joissain paikoissa sitä kutsuttiin "harakaksi" - sen yläosan takia, joka avattuaan muistutti siipistä lintua. Ensin laitettiin päälle itse kichka - jäykkärunkoinen kangashattu. Sen edessä oli usein sarvia. Ilmeisesti ovat

Zana, jolla on hyvin vanhoja ideoita, sillä Kiovassa kaivetuilla savinaarashahmoilla on myös kaksisarviiset päähineet. Kichkan päälle laitettiin kultainen tai helmimäinen otsa, takakansi, harakka, kuulokkeet... Kummallista kyllä, venäläiset naiset eivät halunneet erota tästä kaikesta pitkään aikaan. I. S. Turgenev kertoo, kuinka eräs maanomistaja määräsi maaorjat korvaamaan "raskaat ja rumat" kichkat kokoshnikilla, mutta talonpojat käyttivät sitä... kichkien päällä. Mukana on myös tunnettu pirteä ditty: "En koskaan heitä pois Ryazanin sarvia: syön vain akanoita, mutta en heitä sarviani pois!..."

Siperialainen puku on ainutlaatuinen. Venäläisiä muutti Siperiaan eri puolilta Euroopan Venäjää. Ajan myötä heidän tavalliset asunsa muuttuivat uusissa luonnollisissa olosuhteissa. Lisäksi uudisasukkaat lainasivat paljon paikallisilta ihmisiltä, ​​erityisesti lämpimiä vaatteita ja kenkiä. Niinpä Obin alajuoksulla miehet ja naiset käyttivät poron turkista valmistettua nenetsien malitsaa, jonka sisällä oli villaa, hupun ja rukkasten kera. He myös oppivat uusia kankaita, koska pellava ja hamppu eivät kasvaneet kaikkialla. Esimerkiksi Transbaikaliassa arkipukuja valmistettiin sinisestä puuvilladabasta, joka tuotiin Kiinasta, kun taas itämaisia ​​silkkejä käytettiin laajalti juhlatilaisuuksissa. Yleisesti ottaen perinteinen puku säilyi kuitenkin Siperiassa ja sai jopa ainutlaatuisia piirteitä, varsinkin kun uudisasukkaat asuivat suurissa kylissä säilyttäen pyhästi isällisen antiikin tavat.

Miesten vaatteiden koostumus oli sama kaikkialla. Mutta kannattaa kertoa kirjavasta kankaasta, josta ommeltiin paitoja ja portaatteja kankaan kanssa. Tämä on ruudullinen tai raidallinen kangas, joka on valmistettu värjätystä langasta. Värit ja kuviot ovat toisinaan ihastuttavia - ei ole turhaa, että kylän dandyt käyttivät värikkäitä sundresseja. Paidoissa käytettiin ruutukuviota ja housuissa raitoja, joita kutsuttiin siniraidallisiksi.

Lopuksi kengät. Totuimme ajatukseen, että kylässä kaikilla oli jalkakengät. Mutta niitä käytettiin pääasiassa mustan maan keskiprovinsseissa, joissa maaorjuudella oli voimakkaampi vaikutus. He jopa menivät naimisiin ja haudattiin tänne nilkikengissä. Mutta arojen asukkaat, pomorit ja siperialaiset eivät tunteneet heitä ollenkaan. Pohjoisessa nilkikengät kudottiin työhön, koska ne ovat välttämättömiä niitto- tai sadonkorjuussa: mukavat, kevyet, eikä jalkoja purista. Lomalla he käyttivät nahkakenkiä - saappaita, nilkkureita, kenkiä. Ja myös kissat punaisilla koristeilla - jotain tilavampia kenkiä, jotta jalka villasukissa mahtuu. Sekä miehet että naiset käyttivät neulottuja polvipituisia sukkahousuja, joissa oli kuviollinen slip, mutta nilkikengät - yleensä valkoisia kangasta tai kangasta. Se näyttää puvun yksinkertaisimmalta yksityiskohdalta, mutta tässä on niin paljon keksintöä! Kengät jalkaan sidottavat röyhelöt olivat usein kudotut mustasta villasta - kuvittele kuinka kauniisti ne ylittivät juhlan kohdat!

Miesten juhlava paita. Semipalatinskin maakunta. 1800-luvun loppu - 1900-luvun alku.
Etelä-Altaissa asuneiden niin sanottujen "Bukhtar-Minskin vanhauskoisten" miesten vaatteet olivat hyvin värikkäitä. Koristeiden runsaudeltaan näkemäsi paita ei ole paljon huonompi kuin naisen: punaiset kulmat ja raidat, brodeeraukset ja reunukset. Lahjaa valmistellessaan sulhaselle morsian piti erityistä huolta rintakehän yläosan kirjonnasta, jossa sielu muinaisten uskomusten mukaan asui. Siellä olevaa ristikon muotoista kuviota kutsuttiin ikkunaksi ja se oli koristeltu helmillä.

Kauneus ja hyödyllisyys eivät ole koskaan olleet ristiriidassa kansantaiteen merkityksen kanssa. Muistetaanpa paitojen, ponevojen, esiliinojen kuvioita: Naiset kohotetuilla käsivarsilla, kukkimaton elämänpuu, aurinkorombit, joiden keskellä on risti... Tiedemiehet ovat osoittaneet, että ne kaikki ilmaisevat ajatusta lapsen hedelmällisyydestä. Äiti Maa, niin lähellä maanviljelijän sielua. Ja puvun yläosa liittyi ajatukseen taivaasta. Otetaan esimerkiksi lintuja muistuttavien naisten päähineiden nimet: harakka, kana (vanhalla tavalla kokoshi), joutsen ("kichet white swan"). Siten juhlalliseen monikerroksiseen asuunsa pukeutunut venäläinen talonpoikainen edusti kuvaa koko maailmankaikkeudesta, sellaisena kuin ihmiset sen silloin kuvittelivat. Hän näytti majesteettiselta ja edustavalta; suoritettu juhlallisesti.

Juhlalliset miesten portit. Semipalatinskin maakunta. 1800-luvun loppu - 1900-luvun alku.
Muutettuaan Altain rinteille 1700-luvulla "Bukhtarmalaiset" pakotettiin sopeutumaan erilaisiin elinoloihin. Ja ajan myötä heidän asuun ilmestyi uusia ominaisuuksia. Esimerkiksi miesten housujen kirjonta, joka on erittäin harvinaista Euroopan Venäjällä. Lisäksi koriste yhdisti usein venäläisiä ja kazakstanilaisia ​​aiheita. Esimerkissämme perinteistä elämänpuuta edustavat melko realistiset hevoset, joilla oli niin tärkeä rooli uudisasukkaiden elämässä.

Aina on erittäin tärkeää, mitä ihmisen takana on. Venäläinen talonpoika kärsi paljon ja oli usein lukutaidoton. Mutta hänen takanaan seisoi hänen syntyperäinen luontonsa, josta hän ei eronnut, suuri kansa historiallisine ja hengellisine kokemuksineen, vanhin kulttuureista - maatalous. Talonpoika palveli heitä ja oli heidän edustajansa. Tämä ilmaistiin niin voimakkaasti hänen puvussaan.

Miesten ja naisten puvut talvimatkoille. Venäjän keskiprovinssit.
Naisella on yllään lampaannahkainen takki, miehellä kangastakki. Taiteilija modernisoi sitä jonkin verran: venäläiset kiinnittivät vaatteensa vain vasemmalle puolelle. Turkistakit ja lampaannahkaiset tehtiin erittäin syvän tuoksuisina, jotta äiti voisi jopa kääriä lapsensa. Miehellä on oma huovutettu hattu päässä ja naisella kokoshnikin päällä tehdashuivi. Ripsikengät lämpimillä onukeilla tai lankalangoilla, kuviolliset neulotut lapaset. Piiska käteen ja matkaan!

Esiliina maatalouskalentereilla - "kuukaudet". Olonetsin maakunta. 1800-luvun loppu.
Kargopolin esiliinaan brodeeratut monimutkaiset kuviot ovat vain muinaisia ​​maatalouskalentereita. Kuusi terälehteä ja kuusi itää ympyrän sisällä osoittavat 12 kuukautta, ja ulkopuoliset symbolit ovat vuosittaisen kenttätyökierron tärkeimpiä virstanpylväitä. Esimerkiksi 2. toukokuuta - "Boris-Gleb - kylvän viljaa", 31. toukokuuta - "Fedot tulee - maa ottaa lajinsa haltuunsa." Samanlaisia ​​kuukauden sanoja kirjailtiin myös paitojen helmiin ja pyyhkeisiin. Voit ymmärtää, kuinka näitä asioita arvostettiin, siirtämällä ne huolellisesti perintöön.

A. LEBEDEV,
Historiatieteiden kandidaatti
Piirustukset N. Vinogradova, G. Voronova

Kansallispuvun muodostumiseen, leikkaukseen, koristeluun ja piirteisiin ovat aina vaikuttaneet sellaiset tekijät kuin ilmasto, maantieteellinen sijainti, talousrakenne ja ihmisten pääammatit. Kansalliset vaatteet korostivat ikä- ja perheeroja.

Venäjällä kansallispuvulla on aina ollut aluekohtaisia ​​ominaisuuksia, ja se jaettiin arki- ja juhlaan. Kansallisvaatteita tarkasteltaessa saattoi ymmärtää, mistä ihminen tuli ja mihin yhteiskuntaluokkaan hän kuului. Venäläinen puku ja sen koristelu sisälsi symbolista tietoa koko klaanista, sen toiminnasta, tavoista ja perhetapahtumista.

Kansaamme on pitkään pidetty maanviljelijänä, ja tämä tietysti vaikutti kansallispuvun ominaisuuksiin: koristeluun, leikkaukseen, yksityiskohtiin.

Tutkijat uskovat, että venäläinen kansallispuku alkoi muotoutua noin 1100-luvulla. Talonpojat, bojarit ja kuninkaat käyttivät sitä 1700-luvulle asti, kunnes Pietari I:n asetuksella puku pakotettiin eurooppalaiseen. Pietari I uskoi, että kulttuuri- ja kauppaviestintä Euroopan kanssa oli erittäin tärkeää Venäjälle, eikä venäläinen puku ollut kovin sopiva tähän. Lisäksi se ei ollut kovin kätevä töissä. Ehkä tämä oli poliittinen askel tai ehkä yksinkertaisesti Pietari I:n makuasia, mutta tavalla tai toisella, siitä lähtien venäläinen kansallispuku on säilynyt suurimmaksi osaksi talonpoikaisessa kerroksessa. Pietari I:n asetuksella kiellettiin venäläisten pukujen valmistaminen ja myynti, tästä määrättiin sakkoja ja jopa omaisuuden menetystä. Vain talonpojat saivat käyttää kansallispukua.

Kaikella erilaisten vaatteiden runsaudella Venäjällä erottuivat useat venäläisten naisten asujen perussetit. Nämä ovat suusta suuhun perustuva kompleksi (pohjoinen venäjä) ja ponyov-kompleksi (etelävenäläinen, muinaisempi). Samaan aikaan paita on pitkään ollut naisten pukeutumisen perusta. Paidat valmistettiin pääsääntöisesti pellavasta tai puuvillasta ja kalliimmat silkistä.

Paitojen helma, hihat ja kaulukset oli koristeltu brodeerauksella, punoksella, napeilla, paljeteilla, applikaatioilla ja erilaisilla kuviollisilla lisäyksillä. Joskus tiheä ornamentti koristi paidan koko rintaosan. Eri maakuntien kuviot, koristeet, yksityiskohdat ja värit olivat erityisiä. Esimerkiksi Voronežin maakunnan paidat oli yleensä koristeltu mustalla brodeerauksella, mikä lisäsi asuun vakavuutta ja hienostuneisuutta. Mutta keski- ja pohjoisten maakuntien paitoissa voidaan pääasiassa huomata kirjonta kultalangoilla - silkki tai puuvilla. Pohjois- ja Keskimaakunnissa vallitsi punainen, sininen ja musta väri sekä kaksipuolinen ompelu. Etelä-Venäjän paitoja (esimerkiksi Tulan ja Kurskin maakunnat) leimaavat erilaiset kuviot ja tiheä punainen kirjonta.

On mielenkiintoista, että jo kihlattujen tyttöjen (pääasiassa Tverin, Arkangelin ja Vologdan maakunnista kotoisin olevien) paitoissa oli erilaisia ​​geometrisia kuvioita: rombeja, ympyröitä, ristejä. Muinaisten slaavien keskuudessa tällaisilla kuvioilla oli semanttinen kuorma.

Sundress

Sarafan (Iranin sanasta serāрā- tämän sanan merkitys on suunnilleen "päästä varpaisiin pukeutunut") oli Venäjän pohjoisten alueiden päävaatetus. Sundresseja oli myös useita tyyppejä: sokea, keinu, suora. Uralin alueilla suosituilla keinuvilla aurinkopuvuilla oli puolisuunnikkaan muotoinen siluetti, ja ne erottuivat siitä, että niiden etuosa oli ommeltu kahdesta kangaspaneelista, ei yhdestä (kuten sokeassa sundressissa). Kangaspaneelit yhdistettiin kauniilla napeilla tai kiinnikkeillä.

Suora (pyöreä) aurinkomekko hihnoilla oli helpompi tehdä. Hän ilmestyi vähän myöhemmin. Suosituimmat aurinkopuvun värit ja sävyt olivat tummansininen, vihreä, punainen, vaaleansininen ja tumma kirsikka. Juhla- ja hääpuvut valmistettiin pääasiassa brokadista tai silkistä ja arkipukuja karkeasta kankaasta tai sintsistä. Kankaan valinta riippui perheen varallisuudesta.

Sundressin päällä käytettiin lyhyttä sielunlämmitintä, joka oli talonpoikien juhlavaatetusta ja aateliston arkivaatetusta. Suihkutakki valmistettiin kalliista, tiheistä kankaista: sametista, brokadista.

Muinaisempi, etelävenäläinen kansallispuku erottui siitä, että se koostui pitkästä kangaspaidasta ja ponevasta.

Poneva

Poneva (lanne, kuten hame) oli pakollinen osa naimisissa olevan naisen pukua. Se koostui kolmesta paneelista, oli sokea tai heiluva; pääsääntöisesti sen pituus riippui naisen paidan pituudesta. Ponevan helma oli koristeltu kuvioilla ja brodeerauksella. Itse poneva tehtiin pääsääntöisesti ruudullisesta kankaasta, puolivillasta.

Poneva oli pukeutunut paitaan ja kiedottu lantion ympärille, ja villanauha (gashnik) piti sitä vyötäröllä. Edessä käytettiin usein esiliinaa. Venäjällä aikuisikään tulleille tytöille oli rituaali ponyovan pukemiseksi, mikä osoitti, että tyttö voi olla jo kihlattu.

Eri alueilla ponevit koristeltiin eri tavalla. Ne erosivat myös värimaailmaltaan. Esimerkiksi Voronežin maakunnassa ponevit koristeltiin runsaasti oranssilla kirjontalla ja paljeteilla.

Ja Ryazanin ja Kalugan maakunnissa ponevit koristeltiin monimutkaisilla kudottuilla kuvioilla. Tulan maakunnassa ponyova oli pääosin punainen ja mustaruutuinen ponyova löytyi Kalugan, Rjazanin ja Voronežin maakunnista.

Ponevit koristeltiin lisäyksityiskohtilla perheen vaurauden mukaan: hapsut, tupsut, helmet, paljetteja, metalliset pitsit. Mitä nuorempi nainen oli, sitä kirkkaampi ja rikkaampi hänen viittansa oli koristeltu.

Aurinkopukujen ja venäläisen kansallispukuponien lisäksi tapasimme andarak hame Ja liukas mekko. On huomattava, että näitä asuja ei käytetty kaikkialla, vaan vain tietyillä alueilla ja kylissä. Esimerkiksi mekko, jossa oli lippalakki, oli kasakkojen erottuva vaatetus. Sitä käyttivät Don-kasakkanaiset ja Pohjois-Kaukasuksen kasakkanaiset. Se oli mekko, jota käytettiin leveät hihat varustetun paidan päällä. Bloomereja käytettiin usein tämän mekon alla.

Venäläisessä kansanpuvussa oli selkeä jako arki- ja juhlaasuihin.

Arjen puku oli mahdollisimman yksinkertainen, se koostui kaikkein tarpeellisimmista elementeistä. Vertailun vuoksi naimisissa olevan naisen juhlapuku voisi sisältää noin 20 esinettä ja arkipuku vain 7. Arkivaatteet valmistettiin yleensä halvemmista kankaista kuin juhlavaatteet.

Työvaatteet muistuttivat arkivaatteita, mutta oli myös erityisiä työvaatteita. Tällaiset vaatteet valmistettiin kestävämmistä kankaista. Mielenkiintoinen tosiasia on, että sadonkorjuun (sadon) työpaita oli koristeltu runsaasti ja se rinnastettiin juhlavaan.

Siellä oli myös niin sanottuja rituaalivaatteita, joita käytettiin häissä, hautajaisissa ja kirkossa.

Toinen venäläisen kansanpuvun erottuva piirre oli päähineiden valikoima. Päähine täydensi koko kokonaisuuden, tehden siitä kokonaisen.

Venäjällä oli erilaisia ​​hattuja naimattomille tytöille ja naimisissa oleville naisille. Tyttöjen hatut jättivät osan hiuksistaan ​​auki ja olivat melko yksinkertaisia. Nämä olivat nauhat, otsanauhat, vanteet, harjakattoiset kruunut ja huivit, jotka oli taitettu köydeksi.

Ja naimisissa olevien naisten piti peittää hiuksensa kokonaan päähineen alle. Kika oli naisellinen tyylikäs päähine, jota naimisissa olevat naiset käyttivät. Muinaisen venäläisen tavan mukaan kikin päällä käytettiin huivia (ubrus).

Erityisesti haluamme kiinnittää huomionne siihen, että liitämme artikkeliin harvinaisia ​​historiakirjoja.Venäjän kansallispuku:

• Materiaalia venäläisen vaatetuksen historiasta, osa I, 1881 - Lataa
• Materiaalia venäläisen vaatetuksen historiasta, osa II, 1881 - Lataa
• Materiaalia venäläisen vaatetuksen historiasta, osa III, 1881 - Lataa
• Materiaalia venäläisen vaatetuksen historiasta, osa IV, 1881 - Lataa

• Venäläiset kansanvaatteet Parmon F.M. - Ladata
• Puku Venäjällä XV - XX vuosisadan alku 2000. - Lataa
• Venäläiset kansanvaatteet Rabotnova I.P. - Ladata

• Kansanvaatteet itäslaavilaisissa perinteisissä rituaaleissa -Lataa
• Venäjän kansanvaatteet ja moderni mekko - Lataa
• Venäläinen kansanpuku - Efimova L.V. - Ladata

• Novgorodin alueen Vasilyev perinteinen puku.. - Lataa
• Voronežin maakunnan kansanpuku Ponomarev.. - Lataa
• Runous kansanpuku Mertsalova M.N. 1988. - Ladata
• Belovinsky L.V. Venäläisten kansanpukujen typologia - Lataa
• Bykov A.V. Vologdan alueen kansanpuku - Lataa
• Grinkova N.P. Vologdan alueen kansanpuku - Lataa
• Grinkova N.P. Temppelikoristeet venäläisessä naisten kansanpuvussa - Lataa
• Grinkova N.P. Esseitä venäläisen puvun kehityksestä - Lataa
• Gubanova E.N., Ozhereleva O.V. Naisten puku - Lataa
• Zelenin D.K. Venäläiset kansanrituaalit vanhoilla kengillä (1913) - Lataa
• Ivanova A. Pohjoisvenäläinen kansanpuku - Lataa
• Karshinova L.V. Venäläinen kansanpuku - Lataa
• Kislukha L.F. Venäjän pohjoisen kansanpuku - Lataa
• Makovtseva L.V. Venäläinen kansanpuku - Lataa
• Reshetnikov N.I. Kansanpuku ja rituaalit - Lataa
• Saburova L.M. Siperian venäläisen väestön vaatteet - Lataa
• Sosnina N., Shangina I. Venäläinen perinnepuku - tietosanakirja - Lataa

Perinteisiä venäläisiä naisten vaatteita

Venäjän kansalliset vaatteet eivät ole vain suojassa kylmältä ja kuumuudelta. Hän "puhui" omistajansa siviilisäädystä, tämän iästä, mistä hän oli kotoisin.

Jokaisessa puvun versiossa oli tyypillisiä yksityiskohtia ja erityinen muotoilu. Myös oikea kankaiden valinta oli tärkeää. Koristeilla, koristeilla ja leikkauksella oli piilotettu symbolinen merkitys.

Tutkijoiden mukaan venäläinen kansallispuku "muodostettiin" noin 1100-luvulla.

Ja 1700-luvulle asti sitä käyttivät kaikkien väestöryhmien edustajat - köyhistä maanviljelijöistä rikkaisiin bojaareihin ja hallitsijoihin.

Pietari I:n asetuksen jälkeen venäläinen perinteinen pukeutuminen väistyi eurooppalaiselle pukeutumiselle. Peter oli varma, että "yhteinen puku" ei sovellu täysimittaiseen kulttuuri- ja kauppavaihtoon eurooppalaisten kanssa.

Jotkut tutkijat uskovat, että tämä ei ollut poliittinen liike, vaan osoitus hallitsijan mausta. Siitä lähtien perinteisestä venäläisestä pukeutumisesta on tullut "talonpoikainen", ja sen ovat säilyttäneet vain vastaavien väestöryhmien edustajat.

Tämä vahvistettiin laissa: venäläisten kansallispukujen tuotannosta ja myynnistä määrättiin rangaistuksia.

Perinteinen venäläinen mekko oli olemassa kahdessa versiossa, juhlava ja jokapäiväinen. Molemmille on ominaista niin kutsuttu "monikoostumus" (useiden vaatekerrosten läsnäolo). Siluetti on suora tai levennetty alaspäin (leveä).

Vyötäröä ei ollut tapana korostaa. Kankaiden valinnassa suositeltiin kirkkaita värejä.

Venäjän naisten kansallispuku voisi olla sarafan ja ponevny.

Ensimmäinen vaihtoehto oli suosittu pohjoisilla alueilla, toinen - eteläisillä alueilla. Asun perustana oli löysä paita. Paidat valmistettiin luonnonkankaista - pellava tai puuvilla. Varakkaiden väestöryhmien edustajat valitsivat kalliimpia vaihtoehtoja, esimerkiksi silkkiä.

Paidan helma sekä hihat ja kaulus oli koristeltu brodeerauksella, punoksella, paljeteilla ja napeilla. Ompeleessa käytettiin myös kuviollisia lisäosia. Juhlapukua varten valmistettiin paita, joka oli kokonaan kirjailtu edestä tiheällä koristeella.

Jokaisella alueella oli omat kuviot ja koristeet, joilla venäläiset vaatteet koristeltiin.

Myös värimaailma vaihteli. Kylissä ja kylissä lähellä Voronezhia he käyttivät vaatteita, joissa oli musta kirjonta, jotka näyttivät erittäin tyylikkäiltä. Pohjois- ja keskiprovinsseissa suosittiin kirkkaita vaihtoehtoja: kirjonta kullatuilla tai kirkkaanvärisillä silkistä tai puuvillasta valmistetuilla langoilla. Vallitsevia sävyjä olivat punainen, sininen ja musta.

Etelävenäläinen kansallispuku koostui pitkästä löysästä paidasta ja ponevasta (hameen kaltainen reisikangas).

Tällaiset vaatteet olivat pakollisia naimisissa oleville naisille. Poneva tehtiin kolmesta kangaspalasta. Helmaan laitettiin brodeerauksia ja muita koristeita. Kangakseksi valittiin paksu villasekoitus (toisin kuin paita, joka tehtiin yksinkertaisesta kankaasta).

"Venäläinen kansanpuku." Kognitiivinen keskustelu vanhempi esikouluikäisten lasten kanssa

Ponevua pidettiin vyötäröllä villalangasta tehdyllä nyörillä (gashnik). Edessä käytettiin usein lisäksi esiliinaa. Eteläisillä alueilla paitoja kirjailtiin pääasiassa punaisilla kuvioilla.

Myös kirjontaelementeillä oli suuri merkitys, jotka välittivät muille tärkeitä tietoja vaatteen omistajasta. Esimerkiksi kihlattujen tyttöjen paidoissa voitiin nähdä ympyröitä, timantteja ja ristejä.

Jotkut koristeiden muunnelmat olivat muinaista slaavilaista alkuperää ja niillä oli pakanallinen merkitys.

Sundress

Perinteinen venäläinen sundress on yllättäen itäistä alkuperää. Käännettynä tämän esineen nimi tarkoittaa "täysin pukeutunut". Sundresseja oli useita tyyppejä:

• Swing sundresseja käytettiin Uralin alueella. Ne näyttivät puolisuunnikkaan muotoisilta.

  Kaksi kangaspalaa yhdistävä sauma sijaitsi edessä. Paikka, jossa kankaat kiinnitettiin, oli koristeltu napeilla tai koristeellisella punoksella.

• Sokeassa sundressissa ei ollut saumaa edessä. Tällaiset vaatteet tehtiin yhdestä kankaasta.
• Suorat "pyöreät" sundressit olivat erittäin mukavia käyttää niiden löysän istuvuuden ja olkahihnojen vuoksi.

Sundressien värit riippuivat vaatteiden tarkoituksesta (juhla- tai jokapäiväinen).

Suosituimmat kankaat olivat punainen, sininen, vaaleansininen ja viininpunainen. Tavallisiin sundresseihin käytettiin karkeaa kangasta tai chintz-materiaalia. Seremoniallisiin tilaisuuksiin valittiin kallis brokaatti tai silkkikangas. Sundressin päälle he pukevat dushegreyan (hihainen takki), joka on valmistettu paksusta halvasta materiaalista tai brokadista, turkista, sametista ja vastaavista.

Rento ja juhlava venäläinen vaatetus

Venäläisessä kansallispuvussa asut jaettiin hyvin selkeästi juhlallisiin ja jokapäiväisiin.

Päivittäiseen käyttöön tarkoitetut vaatteet olivat hyvin yksinkertaisia ​​ja koostuivat vain muutamasta elementistä (yleensä enintään 7).

Se ommeltiin edullisista materiaaleista. Työtä varten pukusta oli erilliset versiot - tiukasti ommeltu, paksusta kankaasta valmistettu, mukava ja ei rajoita liikettä.

Juhlallinen venäläinen puku voi sisältää jopa 20 eri elementtiä. Räätälöintiin käytettiin kalliita kankaita: villaa, brokaattia, samettia jne. Tällaisia ​​vaatteita käytettiin vain erityisissä tilaisuuksissa; muun ajan niitä säilytettiin huolellisesti arkuissa.

Eräänlainen juhlapuku oli rituaali - kirkossa käymiseen, hautajaisiin osallistumiseen ja ristiäisiin.

Koristeet

Minkä tahansa ikäiset naiset ovat pitkään rakastaneet erilaisia ​​koruja.

Venäläisiä vaatteita täydennettiin helmillä, ylellisillä kaulakoruilla, korvakoruilla ja riipuksilla. Varakkaissa perheissä nappeja koristeltiin myös kivilisäkkeillä, filigraanilla ja tyylikkäällä kaiverruksella.

Päähineä pidettiin myös koristeena. Naimattomat tytöt käyttivät kirkkaita nauhoja, erilaisia ​​päänauhoja, vanteita tai erityisesti sidottuja huiveja.

Naimisiinmenon jälkeen nainen muutti imagoaan radikaalisti. Hän piilotti hiuksensa kokonaan kikan tai kokoshnikin alle huivin päällä. Runsaasti koristellut kikit ja kokoshnikit kuuluivat juhlaasuun, kun taas puuvillasta tai pellavasta tehdyt sotilaalliset lippalakit ja -huivit sopivat paremmin jokapäiväiseen käyttöön.

venäläinen kansanpuku

Kaftan-mekko matkustamiseen ja viihteeseen

Eilen katselimme huiveista valmistettuja mekkoja, ja tänään kiinnitetään huomiota kaftan-mekkoon. Näillä puvuilla on paljon yhteistä. Kaftan-vaatteet valmistetaan usein kevyistä kankaista ja ne ovat alttiina ilmalle. Siksi tämä malli on täydellinen niille, jotka haluavat matkustaa lämpimään maahan ja yksinkertaisesti taiteilijoille.

Miltä se näyttää?

Alkuperäisessä versiossa oli tunika, jossa on pitkä nilkka, leveät hihat ja avoin kaula. Modernissa versiossa tämä mekko on yleensä lyhyempi, hihat kapeammat ja koira on liian pitkä. Tyypillisesti krampit valmistetaan kevyistä, ei-elastisista kankaista, kuten musliinista, pellavasta tai puuvillasta, vaikka joskus esiintyy ylellisiä silkkimuunnelmia.

Kaftaaninen, löysä, tasasaumainen vaate on perinteinen pohjoisafrikkalainen ja itäinen välimerellinen miesten vaate.

Vuonna 1950 Christian Dior lähetti ensimmäisenä muotikokoelmia. Myöhemmin Yves Saint Laurent ja Roy Halston jatkoivat muodikkaiden coutants-teeman kehittämistä.

Kaftaneista tuli suosittuja 1960-luvulla Voguen toimittaja Diana Vreelandin, Elizabeth Taylorin ja monien muiden julkkisten ansiosta. He kaikki loivat kauniita kuvia ja auttoivat tekemään Koutan-miesten vaatteista tyylikkään naisten vaatekaapin kohteen.

Nykyään näitä vaatteita voi nähdä Etron, Alberto Ferretin, Emilio Puccin ja monien muiden kokoelmissa.

Kenelle kaftaanipuku sopii ja miten se yhdistetään

Kaftan on paras valinta lämpimille alueille ja merelle matkustamiseen.

Jotta kuva olisi rento, mekko tulee yhdistää kullanväristen sandaalien tai muiden avoimien kenkien kanssa. Kiva vyö ja pitkät korvakorut voivat viedä cowboy-ilmeen rantavaatteista iltatapahtumiin.

Kaftaanimekko koristaa mitä tahansa kuvaa.

Ehkä ainoa huomioitava asia on näytteen sijoittaminen. Kohteen tulee sijaita sellaisen kehon osan tasolla, jota voidaan visuaalisesti suurentaa.

Tätä monipuolista kesämekkoa käyttävät rikkaat kalliiden rantalomakohteiden vierailijat ja jopa naiset, jotka haluavat näyttää tyylikkäältä ja rennolta.

Kaftan-mekot ovat mukavia ja kevyitä, minkä vuoksi tämä esine on pakollinen vaatekaappiimme, koska paikkoja ja viihdettä on tarjolla paitsi kesällä myös ympäri vuoden.

Vaaleiden kuvioiden lisäksi suunnittelijat tarjoavat kaftaanivaatteita, jotka on valmistettu tiheistä luonnonkankaista. Monet mallit on koristeltu reunoilla, palloilla, paljeteilla ja brodeerauksella. Tämä mekko on erinomainen valinta uudenvuoden tai muun loman viettoon.

Suurin osa venäläisistä työläisistä vallankumousta edeltäneellä Venäjällä oli ensimmäistä sukupolvea eivätkä olleet vielä menettäneet yhteyttä kylään, jossa heillä oli sukulaisia; Viljelijät tulivat usein kaupunkiin "töihin" ja palasivat kotiin sadonkorjuun vuoksi.

Kerrostumisen alkamisesta huolimatta maanviljelijöillä ja työntekijöillä oli edelleen paljon yhteistä ajatuksissa, tavoissa ja pukeutumistavoissa.

XIX loppu. Etelä-Venäjän maanviljelijät käyttivät vuosisatojen ajan perinteisiä vanhoista kuvioista valmistettuja vaatteita: miesten paitoja ja tiukkoja housuja, naisten vaatteita, paitoja, housuja, esiliinoja ja rintamerkkejä.

Kaupungissa ja tuotantoon siirtyessään he jatkoivat samojen vaatteiden käyttöä, mutta muuttuvat elinolosuhteet ja urbaanin muodin vaikutus johtivat pian uuden asun luomiseen. Jo 1900-luvun alussa tehtaissa ja tiloissa työskentelevät ihmiset käyttivät housuja, liivejä ja takkeja, ja naispuoliset työntekijät alkoivat käyttää siipiä ja villapaitoja.

On kuitenkin huomattava, että kaupunkityöläisten vaatteissa osa maatilasta säilytettiin: esimerkiksi paidan ulosvetävä vyö oli edelleen pakollinen osa miesten vaatteita, eivätkä naiset jättäneet esiliinaa.

Jatkuva vuorovaikutus työntekijöiden kanssa alkoi lainata uusia vaatetyylejä maanviljelijöiltä. Uudet vaatteet tulivat talonpoikien elämään ja niitä käytettiin yhdessä vanhojen, perinteisten vaatteiden kanssa. Yleensä nuoret halusivat pukeutua urbaanin tyyliin, kun taas vanhemmat pysyivät uskollisina perinteiselle maalaisvaatteelle; mutta oli muitakin vaihtoehtoja näiden kahden pukumuodon rinnakkaiseloon.

Muissa kylissä maaseudun naiset käyttivät paitoja ja pirogeja jokapäiväisessä elämässään ja pukeutuivat juhlallisiin kaupunkivaatteisiin pyhäpäivinä; mutta tapahtui myös, että lomaa pidettiin, päinvastoin, vanhana, talonpojan vaatteiden sauma tehtiin mittatilaustyönä, mikä antoi sille pyhän arvon, ja kaupunkimaisia ​​vaatteita käytettiin tavallisina päivinä.

Sisällissodan aikana oli vaikeaa saada mekkoa tai kangasta, jotta työntekijät ja maanviljelijät voisivat jatkaa pukeutumista, mitä heillä oli ennen sotaa.

Vaatteet olivat usein kuluneita, ja niissä oli merkkejä toistuvista korjauksista.

Samoin vuosina monet maanviljelijät yhdistyivät aseellisiin yksiköihin ja ryhmiin, jotka vastustivat yhtä lailla punaisia ​​ja valkoisia - silloin näitä yhdistyksiä kutsuttiin "vihreiksi".

Tällaisten yksiköiden jäsenet pukeutuivat tavallisiin kylävaatteisiin, kun niitä käytettiin, ja korvattiin vihollisilta omilla vaatteilla. "Vihreän" taistelijan tyypillinen varustus oli outo yhdistelmä punaisia ​​ja valkoisia armeijaelementtejä ja siviilivaatteita.

Monet vihreät osastot huolehtivat varakkaan väestön vaatetarpeista ja täydensivät pukujaan kalliilla luksustuoteilla, kuten vuodenajasta riippumatta kuluneilla turkisilla. Erityinen viehätys "vihreiden" keskuudessa oli, että se toi mahdollisimman monta aseita.

Perinteinen talonpoikamekko

Joillakin alueilla sisäkankaita käytettiin edelleen talonpoikaisvaatteiden valmistukseen, mutta niitä puristettiin nopeasti pois erilaisista kangasmateriaaleista halvasta puuvillasta kalliiseen brokaattiin.

Puvut koristeltiin teollisilla tuotteilla, kuten värikkäillä nauhoilla, pilkullisilla sideharsoilla, metallisilla glitterillä, palloilla ja napeilla. Yleisimmät perinteiset vaatteet olivat maanviljelijöiden itsensä valmistamia, mutta ne olivat erityisen taidokkaita ja kauniita ompelettavaksi "mestarien" tilauksesta tai messuilla.

Jokainen ikä vastasi heidän ajatuksiaan vaatteista. Värikkäimmät mekot olivat nuorille naisille - nuorille naisille avioliitosta ensimmäisen lapsensa syntymään. Vanhempien perheviljelijöiden pukeutuminen vaikutti vaatimattomammalta: painopiste ei ollut eleganssissa, vaan materiaalin laadussa.

Vanhemmille maanviljelijöille oli sopimatonta pukeutua, vaatteet tehtiin värillisistä kankaista, joita heillä oli vähän koristeltu. Kaikki koristeet ovat kadonneet kokonaan vanhusten vaatteista.

Perinteinen naisten puku Etelä-Venäjällä oli pitkä T-paita, kattila, esiliina (suoja, länsi) ja rintanappi (pusero, säämiskä).

Paita oli litteä, pitkähihainen.

Hän piilotti sen niin sanottujen poliklinikka-inserttien avulla. Polycases voivat olla suoria tai vinoja. Hyllyt yhdistettiin neljällä suorakaiteen muotoisella kangaspaneelilla, joista jokainen oli 32-42 cm leveä, ja kaltevalla monikulmiolla (suunnikkaan muotoinen), joka oli yhdistetty leveään alaholkkiin ja kapealla kanteen (katso.

Näytteet). Muodollinen paita oli koristeltu brodeerauksilla, punoksilla ja upeilla kirkkailla kankailla.

Naisten paidoissa oli höyheniä. Tämä on jousihihna, jossa joukko pitkittäisiä kaistaleita on yhdistetty osittain tai kokonaan toisiinsa ja asennettu kierrettyjen Gashnikov-köysien (kierrettyjen köysien) päälle, joissa on läpät nauhan alla kohti lantiota.

Kuitukankaasta valmistettua purkkia kutsuttiin keinuksi ja se poistettiin kokonaan siipikuurona. Pitkässä pannussa tässä tapauksessa neljäs perinteinen kangas lisätään neljänteen - "proshka". Se oli tehty eri numerosta, se oli lyhyempi ja pohjasta oli "toinen luutnantti" siitä kankaan osasta, josta ne leikattiin. Ulkopuolelta se näytti olevan jotain esiliinaa. Paistinpannu oli yleensä yhtä pitkä kuin paita tai hieman lyhyempi.

Neulat tehtiin villa- tai villasekoitekankaista, joskus kankaalle.

Ne olivat väriltään tummia, useimmiten sinisiä, mustia, punaisia, ja niissä oli tahmea tai raidallinen kuvio.

Naiset pitivät T-paidoissaan ja poneissaan pitkää esiliinaa hihoineen tai nauhoineen tai, kuten sanottiin, verhoa tai verhoa.

Rinnassaan hän peitti naisen hahmon rinnasta ja oli sidottu rintaan. Alusta voi olla myös yksipäinen, jossa on reiät päätä ja käsivarsia varten. Tasovaatteita koristeltiin erileveyksillä, valkoisilla tai värillisillä pitsillä.

Paidan päällä käytetään joskus siipiä ja esiliinaa (napershnik, shushpan, shushkov, nenät jne.) - saranoissa tai hihalla varustetun tunikan arkkina.

Päivittäinen esiliina ja jalkakäytävä olivat vaatimattomasti leikattuja, useimmiten yksinkertaisesti kudottuja tai neulottuja. Mutta juhlavaatteita koristeltiin brodeerauksella, kudotulla kuviolla, värillisillä ikkunaluukkuilla ja silkkinauhoilla.

Perinteinen puku säilyttää vanhat peitot ja häät, joten naimisissa oleva nainen piilottaa hiuksensa jättääkseen tytön näkyviin. Siksi päähine katsottiin päänauhaksi tai kapeaksi verhoksi, joka oli päällystetty kankaalla, jossa oli palloja, palloja ja palloja.

Naimisissa olevalla naisella oli monimutkainen pää, jota kutsutaan harakaksi. Tämän perustana oli kitsch - kiinteä hevosenkengän muotoinen pää, jossa joskus pienet sarvet, jotka työntyivät ylöspäin. Siihen kiinnitettiin pala kangasta, jonka reunat oli kiinnitetty ohueen nauhaan, "kiipeilyyn".

Kitcha asetettiin päähän otsatasolle ja peitettiin varovasti naisen hiuskankaalla, jonka jälkeen kangas kiinnitettiin päähän yhdistämällä toistuvasti sarvinauhaa ja kiinnittämällä se. Pään ja kaulan takaosa peitettiin matkustajalla (selkä) - suorakaiteen muotoisella kankaasta valmistettu nauha, joka oli kiinnitetty pahvin jäykisteeseen, jonka reunat ommeltiin yhteen nauhojen kanssa. He ristivät otsansa ja liittivät toistuvasti sarvinsa yhteen pakottaen koirat sormillaan takaraivoon.

Ja lopuksi, sarvien yläosassa oli itse asiassa neljäkymmentä violettia, samettia tai leukaa, jotka peittivät koko rakenteen.

Harakka oli koristeltu monilla kirkkailla värikkäillä yksityiskohdilla - värillisillä nauhoilla, ilmapalloriipuksilla, seppeleillä, pitsillä, lintujen höyhenillä ja untuvilla.

Puvun pakollinen yksityiskohta oli vyötärö, kudottu tai neulottu villa (harvemmin silkkilanka) ja koristeltu koristeilla.

Kalleimmissa vyöissä on kudotut kirjoitukset - esimerkiksi rukouksen teksti. Useimmiten nauhan leveys vaihtelee 1-6 cm, pituus - 1,2-2,5 metriä.

Jaloissaan naiset käyttivät villasukkia tai sukkien korvikkeita, jalkojensa ympärille kietottuja kapeat noitanauhat. Vapaa-ajan kengät olivat kudottuja kenkiä, nahkakenkiä tai kramppeja (paksupohjaisia ​​korkokenkiä). Kissat oli koristeltu runsaasti marokkolaisilla kuvioilla, kimalleilla, pienillä nastoilla ja jopa kelloilla.

Kissat seisoivat jaloillaan pitsillä.

Naisten puvuille Etelä-Venäjällä on ominaista erityinen värimaailma, joka perustuu kontrastiyhdistelmiin. Suosituin väri oli punainen.

Geometriset koristeet hallitsevat eteläisten maakuntien maalaisnaisten suhteita. Mutta jokaisella alueella puvulla oli omat ominaisuutensa. Joten Voronežin alueella, jossa Preobrazhenskin ja Derzhavinin kaupungit saattoivat sijaita, he olivat poneja valkoisessa häkissä mustalla tai punaisella kentällä; ne oli koristeltu värillisillä keltaisilla ja vihreillä viivoilla. Paidat tehtiin vinoilla kumachi-paneeleilla ja päällystettiin mustalla brodeerauksella. Alusta oli vyötärö.

Kudotut vyötärövyöt Voronezhissa päättyivät molemmin puolin soikeita pahvipyöriä ja kirjailtiin värillisellä villalla, metallilaatoilla, lasihelmillä ja palloilla.

Juhlapäivinä naiset ja miehet käyttivät sienirintakaulakorua - joka koostui kolmesta kapeasta mustasta neuloksesta nauhasta tableteissa, palloissa, jotka oli yhdistetty neljään pariin, sama kuin käänteisissä ympyröissä.

Perinteisiä miesten kylävaatteita sekä Pohjois- että Etelä-Venäjällä ovat T-paidat ja tiukat housut. Paitaa käytetään yleensä housujen ja vöiden päällä.

Miesten paidat olivat vain pitkiä, melkein reisien puoliväliin asti ja joskus polviin asti. He taistelivat takkeissa, joissa oli sivukiinnityksiä ja paneeleja. Putki on kalteva alaspäin, ilman rakeita, setti olalla.

Soikea kaula, kaulus. Useimmiten viilto kaulan alueella oli suora - rintakehän keskellä sekä vasemmalla, oikealla tai vasemmalla (ks.

näyte).

T-paidat ovat lukossa kurkussa. Yleisimmät arjen paidat olivat siniset. Älykäs - valkoinen, musta, viininpunainen, vihreä, punainen jne., joskus riveissä tai pienissä kuvioissa. Viimeistely - punokset, kirjonta, rypyt ja hienot rypyt, muodikkaat napit (valkoinen helmi mustalla tai tummalla taustalla, musta tai värillinen - valossa).

Housuissa oli kaksi tuplahousua ja kesäpaita.

Ne olivat kapeita, kapeita. Ne nostettiin vyötäröltä ja pidettiin avaimilla (katso näyte). Tiivisteet on valmistettu mustasta, sinisestä tai raidallisesta materiaalista.

Jaloissa on kaarna- ja kuorisandaalit, jotka kiertävät jalan alaosaa tyvestä polven vyötärölle, kiinnitettynä jalan yläosaan Oboro (laukut narulla tai nauhoilla), jotka peittävät jalan poikittain.

Kalliimmat kengät ovat matalakorkoisia.

Välttämätön osa miesten talonpoikaisvaatteita oli koira. Se voi naisten tavoin olla kudottu, neulottu tai kudottu. Pojille tällaiset vyöt ovat yleensä pidempiä ja leveämpiä kuin naimisissa olevilla miehillä. Miehillä oli myös nahkavyö, jota naiset eivät saaneet käyttää.

He käyttivät mustia hattuja ja hattuja, joissa oli kiiltävä nahkapäällinen.

Ne olivat viritetty, hieman siirtyneet toiseen korvaan.

Puvut ja maanviljelijät 1900-luvun alussa

Eri toimialoilla työskentelevät miehet ja naiset (ja sen jälkeen maanviljelijät) käyttivät yleisimmin käytettyjä vaatteita, joita valmistettiin suuria määriä ja jotka olivat kaikkien saatavilla. Voit ostaa näitä pukuja monista valmiita vaatteita myyvistä liikkeistä.

Joskus he ompelivat saumoja kotona, mutta tehtaalta ja tehdasnäytteistä.

Yleisin 1900-luvun alun naisten tavallinen vaate oli ns. "pari", jota voitiin täydentää esiliinoilla, päillä ja hartioilla.

"Pari" on takki ja siipi, jotka pyörivät yhdessä yhtenä kokonaisuutena. Ne harjattiin yleensä yhdestä kankaasta tai kudotuista sävyistä: värikkäämpiä takkiin, värillisempiä siipeen.

Mutta joskus mekossa - pari käyttää vastakkaisia ​​värejä tai yhdistettyjä materiaaleja - esimerkiksi sileitä painettuja kankaita täytteillä.

Reunat olivat leveät, sijoitettu tai niissä oli pieniä ryppyjä lanteissa, joskus reunassa pehmuste. Kappaleet voivat vaihdella ilmaisista futuristisiin. Siten "Bashka" tai "Cosack" -takki ommeltiin seinään pystykaulus, kauniit hihat kapenevat kyynärpäästä. Päänapit painikkeissa tai lipuissa sivulla tai keskellä.

”Razletayka”-paidat olivat ilman vyötä ja niitä käytettiin ilman vyötä. Juhlatakit koristeltiin rinnassa koneellisesti tehdyillä pitsillä ja kaarilla.

Taso näytti kangasnauhalta, joka oli koottu raidalliseksi vyöksi, joka oli sidottu vyötärön ympärille. Aprikoosit olivat sekä jokapäiväisiä että juhlallisia, ja niitä käytettiin vaatteiden koristeluun.

Tässä tapauksessa ne tehtiin kalliista kankaista runsain varustein.

Huivit ja huivit olivat erittäin suosittuja, niitä käytettiin päähän ja heitettiin hartioiden yli. Reittejä on monia: kangas, puuvilla, kalikko, silkki ja kalkki.

Erittäin arvokkaita lautasliinoja värikkäillä kukkakuvioilla.

Muotihistoria. venäläinen kansanpuku

Joillakin työntekijöillä on varaa käyttää pitsiä ja pitsivitsejä huivien sijaan juhlapyhinä. Koruissa he käyttävät helmiä, helmiä, oranssia, korallia ja lasihelmiä ja korvakoruja. Siellä oli myös sormuksia kuparista, tinasta ja hopeasta.

Tytöt käyttivät sormuksia värillisillä laseilla, naiset käyttivät tasaista taistelua.

Kengät - nahkakengät, joissa on kuminauhat sivuilla, harvemmin - karkeat kengät pienellä kantapäällä.

Miesten työläisen ja nuoren maanviljelijän mekko koostui paidasta, jossa oli vyö tai hame, housut, takki ja takki.

Paidat olivat samanlaisia ​​kuin perinteiset talonpoikapaidat, mutta ne olivat vanhaa tyyliä lyhyempiä, kapenevilla hihoilla ja korkeammalla pääntiellä.

Toinen uusi ominaisuus on, että rintakehä on ilmestynyt Kosovossa. Arkisin he käyttivät T-paitoja, jotka oli valmistettu mustasta, sinisestä, ruskeasta puuvillasta tai satiinista; lomalla - T-paidat, jotka on valmistettu kevyistä kankaista, kuten vaaleanpunainen, tummanpunainen, punainen satiini tai silkki. Kauris housujen päällä ja vyötäröllä tai siivet.

Heillä oli myös paitoja heijastavilla kauluksilla.

Takit olivat yksirivisiä ja kaksirivisiä, klassista tyyliä. Tummat takit ja housut. Liivin osalta on normaalia, että shilkangas on takki tai päinvastoin, ja selkä on pohjamateriaalia ja siinä on tiivistenauha.

Erityinen koriste 1900-luvun alussa on metalli, mukaan lukien taskussa olevat hopeiset taskukorvaketjut.

Tällaisen puvun pääkengät olivat saappaat, jotka oli täytetty housuilla.

Kansi peitettiin aasilla, nahalla tai kankaalla ja korkilla. Juhlapäivänä ne koristeltiin silkkinauhalla tai palmikoidulla nauhalla, jota varten useisiin paikkoihin kiinnitettiin oikeita tai tekokukkia.

Suora leikkaus kansanpukussa.

Malli talonpojan paidan leikkaamiseen.

3. Kansanpaitojen leikkaustyypit ja koristeellinen suunnittelu.

4. Leikkauskuvio naisten paidalle, jossa suorat reunat.

5. Naisten paita, jossa suorat reunat.

Naisten paita, jossa vinot reunat.

Suora leikkaus kansanpukussa.

Venäläinen kansanvaatetus on Venäjän kansan aineellisen kulttuurin ilmiö. Etnografisen jaon mukaisesti siinä on kaksi erillistä kansallisvenäläisten naisten vaatekompleksia: pohjoisvenäläinen ja etelävenäläinen. Etelävenäläisten kansanvaatteiden kompleksi (kuva 1) - paita, poneva, esiliina (verho, verho, kalvosinnappi) ja päähine.

Tästä kompleksista oli monia erilaisia, tarkoitukseltaan erilaisia, mukaan lukien rituaaliset.

Etelä-Venäjän alueilla paidan päällä käytettiin ponevaa, joka oli käytännössä hame ja koostui kolmesta villa- tai puolivillalevystä. Ponevat heiluivat tai olivat kiinni, koottuna vyötäröllä nyörillä. Vain naimisissa olevat naiset käyttivät poneveja.

Paidan ja ponevan päälle laitettiin esiliina - verho (ks.

riisi. 1, fig. 2). Sitä käytettiin myös paidan päällä, jossa oli aurinkomekko, mikä täydensi koko kokonaisuuden. Verhoa koristeltiin aina erilaisilla tekniikoilla - kuvioitu kudonta, kirjonta, kankaan raidat jne. verhon kuviointi ja kirjonta jaettiin usein ylhäältä alas, mutta pääasiassa sen alaosaan.

Joskus vain verhon alaosa oli koristeltu.

Kansanvaatteiden luominen perustuu niihin periaatteisiin ja ominaispiirteisiin, joiden mukaan leikkaus muodostettiin, koristeet järjestettiin ja yksittäiset osat yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi.

venäläinen kansanpuku

Tapa ja aika määriteltiin milloin, mitä ja missä yhdistelmässä pukeutua.

Suoraan ihmisen työtoimintaan liittyvä kansanvaatetus erottuu erinomaisesta leikkauksestaan. Suurimmaksi osaksi se on yksinkertainen ja taloudellinen, koska sen määrää kotikudotun kankaan leveys, halu luoda ihmisille sopiva muoto ja kierrättää kangas kokonaan. Tämä puku ei rajoita liikkumista ja sopi yhtä hyvin kovaan talonpoikaistyöhön ja juhliin.

Venäläisiä kansanvaatteita voidaan esittää kahdessa siluetissa: suora (ilman röyhelöitä ja röyhelöillä) ja puolisuunnikkaan muotoinen (vino leikkaus).

Nämä siluettivaatteet vastaavat naishahmon luonnollisia mittasuhteita.

Esimerkiksi vaatetuksen pääosa monien kansojen keskuudessa on paita – leikattu suorakaiteen muotoisista pellavapaloista. Hänen vyötärönsä, hihat, käsivarsien alla ja olkapäissä olevat lisäosat (kulmakivet, hameet) olivat eripituisia ja -leveisiä suorakulmioita (kuva 3).

Fomina Anastasia

Teoksen tarkoitus on yksityiskohtainen tutustuminen Voronežin ja Belgorodin alueiden naisten kansanpukuun, vertailla niitä, selvittää kansanpuvun vaikutus taiteellisen käsityön kehitykseen.

Ladata:

Esikatselu:

KUNNAN TALOUSARVION OPETUSLAITOS LUETTA NRO 92

KAUPUNKI VORONEZH

Venäjän kansanpukuhistoria

Pää: Kazmina Nadezhda Mitrofanovna,

Historian opettaja

Voronež-2012

Sivu

I. Johdanto 3-4

II. Pääosa

1. Belgorodin alueen naisten kansanpuku 5-7

2. Naisten talonpoikaispuku Voronežin maakunnassa 8-12

3.Kansanpuku perheeni perinteeseen. 13-18

III. Johtopäätös 19-20

IV. Viitteet 21

Menneisyyden kunnioittaminen on rajana

erottaa koulutuksen julmuudesta.

KUTEN. Pushkin

I. Johdanto

Venäläisillä kansanvaatteilla on vuosisatoja vanha historia. Sen yleinen luonne, joka on kehittynyt useiden sukupolvien arjessa, vastaa ihmisten ulkonäköä, elämäntapaa, maantieteellistä sijaintia ja työn luonnetta.

Venäläinen kansanpuku on muodostunut vuosisatojen aikana, ja sen kehityksen ovat aiheuttaneet sosioekonomiset muutokset ihmisten elämässä, uskonnolliset näkemykset ja kontaktit muihin kansallisiin kulttuureihin. Venäläisen kansanpuvun kauneus tuo iloa ihmisille, herättää heissä taiteilijat, opettaa tuntemaan ja ymmärtämään kauneutta. Brodeeraus, kuvioitu kudonta ja pitsien teko ilmentyivät kansanpukujen koristeluun.

Antiikkiesineet auttavat luomaan uudelleen omistajiensa historian, heijastavat ihmisen persoonallisuutta ja kuvaa. Nykyaikaiset muotisuunnittelijat käyttävät kansanpukua luovan etsinnän lähteenä: leikkauslinjat, vaatteiden koristelutekniikat.

Jokaisella maakunnalla oli oma versio asusta. Jokaisen maakunnan vaatteilla oli omat koristeensa, koristeensa, muodonsa ja tyylinsä. Se riippui sen alueen ilmasto-olosuhteista, jossa ihmiset asuivat ja mitä he tekivät.

Nykyajan nuoret tietävät vähän venäläisistä kansanpukuista. Venäläisiä perinteisiä vaatteita voi nähdä vain kansanjuhlilla. Jotkut isoäidit pitävät kansanpukuja arkuissa. Olen onnekas. Isoäitini isäni puolelta, jotka asuvat Rogovatojen kylässä Belgorodin alueella, Voronežin alueen rajalla, pitävät pukujaan; he kertovat usein, kuinka he käyttivät niitä, mistä ne on tehty.

Teoksen tarkoitus on yksityiskohtainen tutustuminen Voronežin ja Belgorodin alueiden naisten kansanpukuun, vertailla niitä, selvittää kansanpuvun vaikutus taiteellisen käsityön kehitykseen. Aiheen parissa työskennellessä esitetään peruskysymyksiä: mitä tietoa kansanpuku välittää? Mikä on Venäjän kansallispuku tänään? Miksi meidän on tiedettävä venäläisten kansanpukujen historia nykyään?

Työssäni käytin kotimaisten kirjailijoiden kirjallisuutta, tietosanakirjoja ja selittäviä sanakirjoja, World Wide Webin resursseja, haastatteluja Rogovatoen kylän vanhojen ihmisten kanssa.

II. 1. Belgorodin alueen naisten kansanpuku

Useiden vuosisatojen aikana kehittyi perinne luoda niitä vaatetusmuotoja, jotka olivat toimivimpia ja mukautettuja ilmasto-olosuhteisiin, ja myös välittivät tiettyjä tietoja omistajistaan. Koko Venäjälle on ominaista kahden tyyppiset naisten pukusarjat: pohjoisvenäläinen , joka perustuu paitaan ja pitkään sundressiin, ja Etelä-Venäjä , jonka toinen komponentti on lyhyt ja tilava poneva. Mutta samaan aikaan jokainen Venäjän alue loi oman ainutlaatuisen versionsa asusta. Sana "muoti" oli talonpojalle tuntematon, mutta jokaisessa kylässä oli oma suosikkinsa, hyväksi havaittu menetelmänsä tehdä, koristella ja käyttää tiettyjä vaatteita.

Belgorodin alueella, joka kuuluu Venäjän eteläisiin alueisiin, voidaan tunnistaa useita erityyppisiä naisten talonpoikaispukuja. Ne perustuvat valkoiseen kotitekoisesta pellavapaidasta ja ponevasta - kotikudotusta villasta valmistettuun vyötyyppiseen vaatteisiin.

Puvun olennaiset osat olivat päähine (huivi, soturi, kichka tai harakka), esiliina (kalvosinnappi, verho, verho), kengät, rinta- ja selkäkoristeet.

Kansanvaatteen tärkeä ominaisuus on sen monikerroksisuus, jonka ansiosta nainen oli aina pukeutunut "sään mukaan", ja talossa oli vain tarvittava vähimmäismäärä, tarkemmin sanottuna kaksi pukua. Yksi on pukeutunut lomaan. Se oli huollettu, se ei kulunut, se siirtyi perinnöllisesti, ja toinen oli jokapäiväinen, ilman koristelua, se päivitettiin täydellisen rappeutumisen jälkeen. Yksinkertaisen leikkauksen ja väljät vaatteet mahdollistivat eri perheenjäsenten pukemisen samoihin vaatteisiin, mikä oli tärkeä ominaisuus vaatimattomassa talonpojan elämässä. Vaatteet eivät toimineet vain vartalon kuorena, suojaten sitä huonolta säältä, mutta myös "pahalta silmältä". Tätä varten oli useita "maagisia" elementtejä - ristipisto kaikkia reunoja pitkin, punaiset lisäkkeet jne. Vaatteet olivat eräänlainen kieli, joka puhui naisen kuulumisesta tiettyyn sosiaaliseen ryhmään, hänen perheensä varallisuudesta, siitä, mistä hän tuli, hänen siviilisäätyistään. Naimattomalla tytöllä oli siis avonainen päähine ja vyöpaita; häiden jälkeen hänen ei pitänyt esiintyä tuntemattomien edessä ilman soturia tai kichkaa ja hänen oli käytettävä ponyovaa.

Slaavien pukukompleksin perusta oli paita , joka ommeltiin neljästä kotikudotusta pellavakankaasta. Punainen ja musta brodeeraus peitti hihojen yläosan geometrisella kuviolla, leveä reunus sijoittui paitojen alaosan etupuolelle ja kulki pitkin pääntietä ja hihansuiden reunaa. Paita oli pitkä ja leveä. Kotona hän vaihtoi mekon. Jos nainen meni ulos "julkisesti", paitaa täydennettiin ponevalla ja vyöllä.Belgorod-paidat olivat runsaasti koristeltuja. Käytettiin kudottuja kuvioita, kirjontaa, paljetteja, kangasraitoja, pitsiä

Ponevu ommeltu ruudullisesta villaisesta kotikudotusta kankaasta. Kolme kapeaa paneelia ei vain yhdistetty toisiinsa, vaan niissä oli runsaasti brodeerauksia ja tupsuja saumoissa. Ponyan pohjassa oli aina punosnauha, kirkas ja tyylikäs. Poneva on Etelä-Venäjän kokonaisuuden pääosa, paidassa käytettävä lannehame ommeltiin pääosin villaruudullisista kotikudotusta, vanhempi, heiluva poneva tehtiin kolmesta paneelista ja kiinnitettiin vyölle gashnikilla.

Punaista pidettiin Belgorodin alueen rakastetuimpana värinä; se oli auringon, tulen, veren symboli ja tarkoitti lämpöä, rakkautta, voittoa ja kauneutta. Vihreä on ympäröivän luonnon väri. Keltainen väri tarkoitti erottamista. Musta väri symboloi ikuista rauhaa, yötä ja mustaa maata.

Vanhin naisten vaatteiden tyyppi on poneva. Ponevin pääväri on punainen, mutta jokaisella kylällä on omat sävynsä. Vihreät, tummansiniset ja viininpunaiset raidat leimasivat teitä. Ja neliöiden mustat ikkunat symboloivat pellon alueita, joiden koon perusteella arvioitiin, oliko talonpoikaisilla maata. Ponevat brodeerattiin esimerkiksi maalaamalla, valamalla ja laskemalla satiiniompeleella. Jokaisella naisella oli jopa 10 tai enemmän nev. Ponevan solujen perusteella voitiin arvata naisen lääni, kylä, ikä ja siviilisääty.

Poneva oli naimisissa olevien naisten vaatteet; rituaalilauluissa sitä kutsuttiin "ikuiseksi kaulukseksi", "naisen orjuudelle". Jokaisella naisella oli 10-15 ponev -hametta. Pääväri on musta, punainen, usein ruudullinen.

Vyö Belgorodin alueella sitä kutsutaan "podpoyaskaksi". Ympyrä on talisman, uskottiin, että vyö lisää ihmisen voimaa ja suojaa häntä onnettomuuksilta. Venäjällä tämä oli ensimmäinen lahja vastasyntyneelle. Vyöt olivat välttämätön ominaisuus sekä naisten että miesten puvuissa; ne erottuivat runsaasta monivärisestä raidasta punaisella päätaustalla.

Sillä oli erittäin tärkeä rooli tyylikkäässä puvussa esiliina . Se ei vain suojellut paitaa ja ponchoa likaantumiselta, vaan myös koristeli naista. Esiliina, joka tunnetaan myös nimellä "zapon", "verho", "verho" saattoi olla hihoilla tai ilman, sen helma koostui brodeerausraidoista, pitsistä ja kalikosta.

Hatut olivat hyvin erilaisia. Yleisin oli kaupasta ostettu tai itsekudottu huivi. Oli muitakin päähineitä: povoinik (joskus yhdistettynä helmillä varustettuun "pään takaosaan"), "kichka", "harakka".

Rintalevyjä tehtiin myös helmistä ja ryppyistä. koristeet – monista, kaulakorut. He käyttivät niin paljon koruja, että joskus ne peittivät kokonaan paidan yläosan ja mansetin.

Nämä asiat kokoonpanossa luovat kuvan, johon venäläiset talonpojat pyrkivät vastaamaan. Ja joskus pieni yksityiskohta, esimerkiksi huivin sidontatapa tai eri värimaailman käyttö, teki asusta ainutlaatuisen ja omaperäisen.

2. Naisten talonpoika-asu Voronežin maakunnassa

Venäläisellä kansallispuvulla on omat ominaisuutensa alueesta riippuen, ja se erottuu leikkauksestaan, kankaasta, väreistä, koristeista, puvun koostumuksesta ja eri osien käyttötavoista. Perinteinen venäläinen vaatetus jakautui monimuotoisuudestaan ​​huolimatta kahteen ryhmään: pohjoisiin suuriin venäläisiin maakuntiin ja eteläisiin suurvenäläisiin.

Voronežin alueen alueella vallitsi Etelä-Suurvenäläinen tyyppi, mutta omat paikalliset ominaispiirteensä ja erot saattoivat olla jopa saman kylän sisällä. On huomattava, että Voronežin kansanpuvun erityispiirteet liittyvät ensinnäkin alueen asutuksen historiaan.

Voronežin alue erottuu laajalla valikoimalla pukuja alueen kaoottisen asutuksen vuoksi. "Villille kentälle" asuivat palvelusväki, bojaariperheiden jälkeläiset, jousimiehet, ampujat, vapaat kasakat, tšerkessilaiset (Ukrainasta tulleet siirtolaiset). 1700-luvulta lähtien Voronežin maakunnan maat annettiin bojaareille, aatelisille ja muille jaloille ihmisille. Valtion- ja maaorjatalonpoikien joukkosijoittaminen perheiden ja kokonaisten kylien toimesta Ryazanista, Tambovista, Moskovasta, Orjolista, Kurskin maakunnista ja Ukrainasta alkoi.

Kansanpuvussa jokainen yksityiskohta ja jokainen väri oli symbolinen. Joten Voronežin kansanpuvussa on aina kolme väriä - valkoinen, punainen ja musta. Ja mustaa, maan ja rauhan väriä, pidetään suosikkivärinä Voronežin alueella, koska se symboloi myös mustaa maaperää. Voronežin historioitsijat uskovat, että tämä on kunnianosoitus mustalle maaperälle, joka ruokki talonpoikia.

Voronežin maakunnan asukkaiden vaatteet valmistettiin hamppu-, villa- ja nokkoskankaista. Hamppu oli laajalle levinnyt viljelykasvi Venäjän mustamaavyöhykkeellä. Hamppuöljyä käytettiin ravinnoksi ja se tunnettiin paljon aikaisemmin kuin auringonkukkaöljy. Kansanpuvussa vaatteiden värillä oli suuri merkitys, värin symboliikka ilmaisi ihmisten esteettistä käsitystä

Tämä omaperäisyys näkyi erityisen selvästi kansanvaatteissa. Naiset käyttivät villalangoilla brodeerattuja paitoja, kirjonta koristeli hihoja ja paidan yläosaa, joskus ne oli kirjailtu kultalangoilla ja paljeteilla; Toinen tämän maakunnan puvun ominaisuus oli: peitetty kaulus ja pitkät hihansuut - rikkojat, jotka peittävät kädet kokonaan. Rikkojia käytettiin vain erityisissä tilaisuuksissa, ne ommeltiin paidan hihoihin tai tehtiin irrotettaviksi. Rikkojat koristeltiin nauhoilla, pitsillä ja helmillä

Valkoisesta kankaasta valmistettu paita kirjailtiin geometrisillä kuvioilla mustilla langoilla. Paitoja oli noin 11 tyyppiä - niistä paita, jossa on kärpäs, polytics, kudottu, struuma jne. Paidat valmistettiin kankaasta (hamppu), myöhemmin chintzistä ja satiinista. Lempivärit olivat valkoinen ja punainen.

Kangas valkaistu ensin tuhkalla. Juhlapaidat olivat puhtaan valkoisia, mutta arkipaidat eivät olleet täysin vaalennettuja ja niitä oli vähän koristeltu.

Mutta silti, suosikkipaitani oli juhlapaita punaisilla raidoilla. Lattioiden koristeet kudottiin yhteen liinavaatteiden kanssa ja koristeltiin sitten palmikoilla ja paljeteilla. Paidat erosivat paitsi värin, myös tyylin suhteen: "tyhmä" paidassa oli lyhyet hihat kyynärpään alapuolella, koska lyhyet hihat olivat mukavat eivätkä häirinneet kotitöitä. Kirppupaidat ovat pitkiä paitoja, joissa on jalusta alushameen sijaan ja pitkät hihat. Niitä käytettiin yötä päivää,

Juhlapäivinä paidan päällä käytettiin mustaa, istumatonta kundya-takkia, jossa oli kirjailtu monivärinen punos ja paljetteja. Tyyliltään se muistuttaa takkia. Paitojen hihat oli koristeltu röyhelöillä ja kirkkailla röyhelöillä sekä kudottuilla kankailla ja punaisilla raidoilla hihoissa.

He koristelivat mustan ponjan tassuilla ja prosumeilla. Prozument on ponevan koristelu alaosassa olevan kehyksen muodossa, joka koostuu punoksesta ja monivärisistä nauhoista. Tassut kudottiin huovan reunaa pitkin monivärisillä langoilla (punainen, keltainen, musta) - shlenka. Toisin kuin puku, Novaja Olshankan kylässä, Repjevskin alueella, ponin alla ei käytetty alushakkeja, vaan sen sijaan käytettiin jalustalla varustettuja paitoja. Se oli tärkeä yksityiskohta, joten anoppi saattoi antaa minilleen paidan jalustan häälahjaksi.

"Ihottuma puhkeaa

Kunnes hame peseytyy pois.

Poneva pukeutuu,

Tahto muuttuu..." - Kylässä laulettiin tätä paskaa lomalla.

Esiliina verho

Esimerkki kyvystä koristella vaatteita voi olla sellainen näennäisesti arkipäiväinen esine, kuten esiliina, verho tai verho. Niitä käyttivät talonpojat kaikista Venäjän keski- ja eteläisistä provinsseista: Tula, Ryazan, Oryol, Tambov ja Voronezh. Se ei vain suojannut vaatteita, vaan myös peitti puvun koristelemattoman osan luoden yhtenäisen väriyhdistelmän.

Esiliinat, kuten paidat, olivat erilaisia: erivärisiä, kirkkailla nauhoilla ja reunoihin ommeltuilla punoksilla, pitsillä. He valitsivat esiliinan värit mielensä mukaan, ja muoti vaihtui joka päivä, aivan kuten paitojenkin kanssa: tänään puetaan sininen esiliina, huomenna vihreä, ylihuomenna keltainen.

Esiliinojen pituus oli korkeampi kuin hameen helma, mutta polvien alapuolelta ne sidottiin vyötäröltä. Esiliinan toinen nimi on verho, koska esiliinat näyttivät "riippuvan" verhon niin, ettei se repeydy.

Tärkeä lisä pukuun olivat leveät helmillä ja kimaltelemalla koristellut vyöt. Terät riippuivat sivuilta tai vyön takaa, ja vyöt oli koristeltu reunoilla.

Helma on villalangasta valmistettu naisten kudottu vyö. Naiset kietoivat yleensä reunat vyötärönsä ympärille. Helman reunat oli vedetty sivuilta tai takaa. Kohdassa, jossa helma oli "sidottu", laskeutui kaksi leveää nauhaa, joiden päissä oli terät. Lähes kaikilla maakunnan alueilla reunassa olevat terät osoittivat talonpoikien maa-alueen koon.

Päähine

Vain tytöt ennen avioliittoa käyttivät huivia. Koska kylien ihmiset tykkäsivät pukeutua joka päivä eri tavalla, myös huiveja oli erilaisia: taskuleimattuja, punaisia, valkoisia, ulkomaalaisia ​​tupsuisia. Huivien värit ovat erilaisia, esimerkiksi yhdessä keskiosa oli musta ja reunat, kotlet, oranssit.

Huivien päät koristeltiin pannukakkuilla. Ja kun tällainen huivi sidottiin pään takaosaan, kaksi pannukakkua riippui lapaluista ja yksi alaselästä. Pannukakut olivat samanlaisia ​​kuin reunaterät, vain soikeat.

Naiset käyttivät harakoita shlykin kanssa. Shlyk (shlychka) on päähine, eräänlainen lippalakki, joka on leveä nauha, johon on ommeltu poimutettu huivi, joka on sidottu pään takaosaan nauhoilla.

Shlykin pääväri on punainen, siihen ommeltiin punos, paljetteja, helmiä ja garus. Shlyk peitti tiukasti naisten hiukset, jotka on asetettu pään takaosaan nutturaksi tai punottuna. Hiukset eivät saa työntyä ulos päähineen alta, koska tämä ei ollut tapana.

Kasvojen kauneuden lisäämiseksi hiusten alle työnnettiin punokset - rypäleterttuja mustia draken höyheniä. Joskus valkoiset höyhenet värjättiin mustiksi ja käpristyivät päistään.

Rintojen koristeet

Mutta naisen rintakoristeet antoivat hänelle erityistä kauneutta: helmikaskadi, jonka päälle he laittoivat monista ja kaulakoru. Monisto on naisten rintojen koristelu puoliympyrän muotoisena moniväristen helmien verkon muodossa, joka on kiinnitetty kaulakoruun - punos- tai kangasnauha yläreunaa pitkin, kiinnitetty niskan takaosaan napilla tai koukulla. Tällainen rintakoristeiden monimuotoisuus ja monimuotoisuus oli amuletti, joka suojeli naista pahoilta kieliltä ja pahalta silmältä. Helmillä koristetun rintakoristeen kuvio - risti - toistaa esiliinan alaosaa koristavaa ornamenttia.

Kengät

Kengissä kyläläiset käyttivät mielellään chunikkeja - hamppuköysistä kudottuja tai virkattuja kenkiä. Pohjaan kiinnitettiin nahka- ja puiset lankut estämään kenkien hankausta. Sukkahousujen sijaan käytettiin säärenlämmittimiä, jotka neulottiin kirkkaista langoista erilaisin kuvioin.

Päällysvaatteet

Päällysvaatteet valmistettiin kankaasta, turkista tai sametista. Kevät-syksyllä yleisimmät vaatteet olivat "kokhta", "zipun" ja "kutsinki". Monilla alueilla naiset käyttivät tunikamaisia ​​shushpaneja, jotka oli ommeltu paksusta valkoisesta kankaasta. Talvella käytettiin lampaannahkaisia ​​lampaannahkaisia ​​takkeja, joissa oli turkki sisällä. Eristeenä he käyttivät heiluvia sadetakkimaisia ​​vaatteita, jotka heitettiin lampaannahkaisen takin tai vetoketjun päälle. Lampaannahkaiset vaatteet olivat hääseremonian pakollinen ominaisuus. Uskottiin, että eläimen turkki toimi morsiamen ja sulhasen talismanina. Avioparit istuivat turkin päällä vaurauden ja onnen toiveineen.

Voronežin maakunnassa vallitsi niin sanottu lineaarigeometrinen kirjonta. Ja eniten käytetty hahmo oli rombi. Usein rombin sivuilla oli kulmissa suoria viivoja, jotka näyttivät jatkavan sivujaan. Tätä motiivia kutsuttiin yleisesti "takiaksi", ja siitä tuli hedelmällisyyden, tulen ja elämän symboli.

3.Kansanpuku perheeni perinteeseen.

Rogovatoye on Venäjän vanhin kylä

Stary Oskolskyn alueella. "Keisarillisen maantieteellisen seuran muistiinpanoissa" hänen syntymänsä ajoitetaan suunnilleen 1600-luvun ensimmäiselle puoliskolle.

Lisätietoa kansanpuvusta osoitteesta. Kiimainen, menin isoäitini Fomina Varvara Ivanovnan luo. Et voi löytää parempaa keskustelukumppania kuin isoäitini. Hän vietti koko ikänsä kylässä, oli upea tarinankertoja, taitava neulatar ja suuri antiikkien rakastaja. Näin mummo sanoi:

”Olin vielä pieni, kun isosiskoni meni naimisiin. Ja kaikki naiset olivat pukeutuneet "naisiin" (kansanpukuun). Äiti kulki näin... Ehkä meillä on ollut niitä vuodesta 1900 lähtien. He jopa panivat kuolleet arkkuihin näin!

Paidat kudottiin itse pellavasta. Varakkailla pihoilla oli erikoiskoneita. He ompelivat ja kirjoivat - he tekivät kaiken itse.

Naimattomat tytöt käyttivät aurinkopukuja, ja vain naimisissa olevat naiset saivat pukeutua kuin naiset. Panev-hameet kudoimme itse 200 vuotta sitten.

Miehillä oli kirjailtuja paitoja ja kangasvöitä. Heillä oli useita paitoja ja kauluksia ulospäin. Mitä enemmän kauluksia, sitä rikkaampi sulhanen. Heillä oli kanvashousut. Syksyllä naiset käyttivät karkeasta kankaasta valmistettuja vetoketjuja.

Rikkaammilla on saappaat ja köyhimmillä on jalkakengät.

Talvella lyhyet turkit, turkit. Isoisoisoisäsi ompeli lampaannahoista turkkia rikkaille ihmisille. Hänen nimensä oli Davyd Vozhzhov. Isoisoisä, isoisäsi isä (Fomin Ignat Stefanych) parkitut nahat. Ja isoisäsi (Ivan Ignatievich Fomin) kutoo koreja. Koko perheemme on käsityöläisiä. Isoisän sisaret kutovat mattoja, untuvahuiveja, neulepuseroita, sukkia ja sellaiseen malliin, johon kukaan ei pysty.”

Isoäiti näytti minulle vanhoja huiveja, pyyhkeitä, kirkkaan paidan ja pajujakkarat.

Rogovatov-pyyhkeen kuviot Venäläisen identiteetin rikkaudet

Paita, juhlava poneva ja esiliina.

Rogovatovin kansanvaatteissa näet useimmiten tummien ja kirkkaiden värien kontrastin

Isoäidilläni ei ollut Ponevaa, joten minun piti kysyä tarinani seuraavalta sankarilta.

Fomina Anna Alekseevna on asunut pienessä talossaan kylän laitamilla 82 vuotta. Hänen köyhästä sodanjälkeisestä nuoruudestaan ​​on säilynyt vain muutama huivi ja juhlapeitto.

Kangashuivi Käsintehty huivi

Anna Alekseevna muistelee: ”Venäläistä pukua käytettiin myös sodan aikana. Äiti teki vaatteet ja paidat itse." Hän ei voinut olla muistelematta tuota kauheaa aikaa: ”Työskentelin takana punajuuren parissa. Saksalaiset laittoivat omat ruokansa puutarhassamme. He pelottelivat äitiäni: he panivat hänet seinää vasten ja ampuivat hänen ohitseen. Ja sitten he kysyivät:

Pelottava?

Ja äiti sanoi nostaen päätään ylpeänä:

Ei!

Ja siellä oli poliiseja. He eivät koskeneet meihin lapsiin, mutta he hakkasivat äitiäni, koska hän piilotti heiltä teurastetut lampaat.

Muistan kun naapurikyliä pommitettiin, siellä oli sellaista valoa, kuin aurinko päivällä. Olimme piilossa tukin lähellä. Saksalaiset ajoivat meidät Shatalovkaan, jotta voimme raivata tiet talvella.

Ja sitten kansamme menivät Roshstvoon (joulu) ja sanoivat, että sota oli ohi. Ennen sotaa elimme rikkaasti. Ja sen jälkeen meillä ei ollut enää mitään.

Kun sisareni ja minä selvittelimme rappeutuneen talomme arkkuja, törmäsin yllättäen isoäitini ponyovaan. Näin se on minulla edelleenkin.

Sitten hän osti itse huivit ja meni Voronežiin ostamaan kangasta kärryssä. Koko nuoruuteni kului näin."

Kiitettyään vilpittömästi Anna Alekseevnaa annetuista tiedoista, menin tapaamaan Ekaterina Vasilievna Fominaa, yhtä kylän parhaista neulanaisista. Hän asuu pienessä väliaikaisessa mökissä, jossa on liesi ja sänky untuvahöyhenillä. Kuultuaan kysymykseni Ekaterina Vasilievna sanoi:

”Ostimme materiaalin takkiin, ja peitot kudoimme itse lampaanvillasta. He kirjoivat ja koristelivat kaiken itse. Kaikilla ei ole tällaista pukua; heillä on toppi, mutta ei hameita tai hameita.

Juhlapäivinä he käyttivät juhlavaa ja arkipäivää - joka päivä.

Itse sukat putosivat ruplan päälle. Villa on märkää, saippualla. Ensin valkoinen, sitten musta, jotta valkoinen villa ei sekoitu ja saastuta. He tekivät ja koristelivat arkut itse.

Pukua käytettiin tiukasti joka päivä. Kesällä oli kuuma sukissa ja silti ne toimi. Ei ollut ohuita."

Sen jälkeen Ekaterina Vasilievna antoi minulle sukat ja vanhan arkun katsottavaksi. Hän itse pukeutui juhlallisesti ja antoi itsensä kuvata.

Höyhensänky reunuksella Käsintehty rintakehä

Rupla- ja villasukat

Viimeinen henkilö, jolla vierailin "matkani" aikana, oli Anna Ignatievna Plutakhina. Hän on isoisäni sisko ja asuu hirren toisella puolella. Valitettavasti hänen kansanpukunsa ei ole säilynyt, mutta hän kertoi ja näytti, kuinka perinteinen ruokalaji valmistettiin. Rogovatki - valssilanka:

”Katanka on kansanruoka. Se rullataan tarjottimella erityisellä tekniikalla. Vehnänjyviä höyrytetään ensin kuumassa vedessä ja pyyhkeen päällä, kunnes se kosteutuu. Sekoita sitten muna, maito ja jauhot kulhossa. Joten he heittävät pallon kerrallaan. Sitten ne kuivataan ja paistetaan kevyesti paistinpannussa. Se keitetään seuraavasti. Lasille valssilankaa kolme lasillista lientä. Kun puuro on valmis, anna sen hautua 20 minuuttia. Jos puuro valmistetaan vedellä, ripottele se lautaselle sokerilla.

Nälänhädän aikana he keittivät "isoisää" (keittivät jauhoja veden kanssa ja tuloksena oli puuroa), he tekivät muruja hevosjuuresta ja leipää mädistä perunoista.

Niin paljon vaikutelmia jättänyt upea matkani vanhoihin aikoihin on tullut päätökseen.

III. Johtopäätös.

Tutkiessani naisten puvun historiaa käsittelevän materiaalin sisältöä tulin siihen tulokseen, että venäläisellä puvulla on rikas historia. Sen pääpiirteet ovat säilyneet vuosisatojen ajan: rationaalisuus, kerrostuminen, rikkaat värit, kontrasti. Kansanvaatteet ovat aina säilyttäneet perinteiset leikkauselementit, koristeet ja käyttötavat. Vaatteiden perusteella voitiin määrittää toistensa omaisuus ja siviilisääty. Esimerkiksi vain naimisissa olevat ihmiset käyttävät ponevua

Työssäni analysoin kahta kansanpukua: Voronežin ja Belgorodin. Tutkimukseni jälkeen huomasin, että heillä on paljon yhteistä:

• paneva-hame yhdistää tummia värejä ja on ommeltu karkeaksi leikatusta kankaasta, panevan alaosa on koristeltu punoksella
• esiliinojen käyttö
• näiden kansanpukujen yhteensopivia osia;
• paitapuku jne.
• huivit päähineeksi
• koristelu helmillä ja brodeerauksella

Vaikka Voronežin maakunnassa, kuten Belgorodin alueella, vallitsi etelävenäläinen tyyli, Voronežin alueella se ilmeni kansanvaatteiden omaperäisyydessä. Naisten paidoissa oli kaulakaulus ja pitkät hihansuut - irrotettavat hihansuut, jotka peittivät käsivarret kokonaan.

Voronežin kansanpuvussa on aina kolme väriä - valkoinen, punainen ja musta. Belgorodin alueen rakastetuimpia värejä pidettiin punaisena, vihreänä, keltaisena ja mustana. Belgorodin asukkaiden ponevin pääväri oli punainen. Voronežin asukkaiden keskuudessa ponev ommeltiin mustasta villakankaasta, jota pitkin kulki punainen lanka , jakaa mustan kankaan soluihin.

Siten perinteiset puvut heijastavat ihmisten kulttuuria, tapoja ja rituaaleja

Keskustellessani Rogovatoen kylän vanhojen asukkaiden kanssa kansanpukuista ja käsityöstä tulin siihen tulokseen, että läheiset taloudelliset ja kaupalliset siteet sekä alueellinen läheisyys vaikuttivat molemminpuolisesti Voronežin alueen ja Belgorodin alueen asukkaiden perinteisiin. Näitä pukuja on säilytetty huolellisesti tähän päivään asti, ja ne siirtyvät sukupolvelta toiselle.

Juuremme etsiminen kannustaa meitä tutkimaan kansamme perinteitä syvemmälle.

Bibliografia

1. Rakasta ja tunne kotimaatasi: oppikirja Voronežin alueen maantiedosta, historiasta ja kulttuurista oppilaitosten opiskelijoille.
2. Tieteellinen Käsi. B. Ya. Tabachnikov. Voronezh: Mustan maan alueen henkisen herätyksen keskus, 2008.-384 s.
3. venäläinen kansanpuku. Kustantaja "Mosaic-synthesis", M., 2006.
4. Tolmacheva s. P. Voronežin maakunnan kansanpuku XIX lopulla - XX vuosisadan alussa. Voronezh: Mustan maan alueen henkisen herätyksen keskus, 2007. - 224 s.
5. http://www.narodko.ru/Kansanpuku