Opi ottamaan valokuvia oikein digitaalikameralla. Kuinka ottaa valokuvia DSLR-kameralla? Opi ottamaan ammattimaisia ​​valokuvia DSLR-kameralla

Pysy valppaana. Hyvin usein hyvän kuvan saamiseksi sinun on oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan kamera käsissäsi. Ota kamera mukaasi kaikkialle ja yritä käyttää sitä mahdollisimman usein (ei ole mitään järkeä kantaa sitä mukanasi).

Etsi aiheita. Valvominen ei riitä. Ken Rockwell sanoo näin ajasta, jolloin hän aloitti valokuvauksen: Minun virheeni oli luulla olevani katsoja. Uskoin, että valokuvaus merkitsi tielleni sattuneiden esineiden vangitsemista. Mutta se ei ole totta! Valokuvaajan tulee etsiä aiheita itse. Löytäminen ja näkeminen on vaikeinta. Helppo poistaa.

• Aloita kuvauskohteiden etsiminen ja valokuvaaminen. Poistu kotoa joka päivä ja etsi tarinoita. Älä odota mahdollisuutta tulla mukaan (mutta ole valmis hyödyntämään sitä) - etsi mahdollisuuksia itse. Yritä löytää materiaalia kuvaamiseen kaikkialta - sekä kaupasta että maailman lopusta. Mene moniin paikkoihin etsimään tarinoita. Jos sinulla on idea, voit todennäköisesti löytää sopivan tarinan ja kuvata sen.

Oletko koskaan pelännyt ajatusta muiden ihmisten valokuvaamisesta? Usko tai älä, sinun tarvitsee vain voittaa epävarmuutesi ja ihmisistä tulee helpoimpia valokuvattavia kohteita. Miksi näin on? Kuvittele, että otat maisemakuvia. Useimmat meistä eivät asu alueella, josta on upeat näkymät. Tämä tarkoittaa, että sinun on mentävä jonnekin ottamaan valokuva. Paikalle saavuttuasi, jos sää ja valaistus eivät ole sopivat, voit yksinkertaisesti kääntyä ympäri ja lähteä kotiin.

Kun kuvaat ihmisiä, sinulla on kuitenkin täysi hallinta. Kaikki hyvän valokuvauksen elementit ovat käsissäsi. Sinua ympäröivät mahdolliset aiheet: ystävät, sukulaiset ja jopa ohikulkijat, jos uskallat kysyä heiltä. Jokainen mahdollinen aihe on ainutlaatuinen. Jos valaistus on huono, voit korjata sen siirtämällä toiseen paikkaan tai käyttämällä salamaa. Voit pyytää henkilöä pukeutumaan erilaisiin vaatteisiin tai tekemään jotain epätavallista. Vain mielikuvituksesi on rajana.

Se on avain loistaviin ihmiskuviin – mielikuvitus. Pidä hauskaa ja jos et vielä tiedä paljon kamerasi asetuksista, aseta se automaattitilaan (useimmissa kameroissa on erikoistila Muotokuva), keskittyen saamaan kauniita kuvia. Seuraavaksi puhun teknisistä yksityiskohdista.

Yksi niistä parhaita tapoja parantaa taitojasi - opi ammattilaisilta. Tässä on muutamia vinkkejä, joiden avulla pääset ajattelemaan kuin ammattilainen ja pääsemään oikeaan mielentilaan upeita muotokuvia varten.

1. Luo yhteys aiheeseen

Tämä on tärkein taito! Hallitse se ja olet puolivälissä ammattivalokuvaajaksi. Hyvä neuvo, erityisesti aloittelijoille - kuvaamaan ystävää, joka haluaa poseerata kameralle. Valokuvaajan tehtäväsi on auttaa henkilöä rentoutumaan ja pitämään hauskaa. Jos onnistut, tuloksena on upeita kuvia.

Ota kuvia sukulaisista ja ystävistä. Yhteys välillänne auttaa sinua saamaan loistavan tuloksen. Kuva: Unsplash.

Jos tarvitset mallia, poika- tai tyttöystäväsi voi olla loistava vaihtoehto.

2. Valitse oikea linssi

Objektiivin polttoväli on erittäin tärkeä. Sinun on ymmärrettävä laitteesi luonne ja osattava käyttää sitä hyödyksesi. Hyviä uutisia - jos sinulla on digikamera, jossa on kit-objektiivi (yleensä 18-55mm polttoväli), tämä on jo erinomainen työkalu ihmisten kuvaamiseen. Aseta se vain 55 mm:iin ja mene. Zoomauksen käyttämisen sijaan muuta sijaintiasi. Tämä auttaa sinua oppimaan käyttämäsi polttovälin ominaisuudet.

Jos haluat parasta, Canon ja Nikon ovat valmistaneet edullisia 50 mm f/1.8 objektiiveja, jotka sopivat ihanteellisesti muotokuviin. Suurempi aukko sumentaa taustaa paremmin.

Jopa laajakulmaobjektiivit voivat tuottaa upeita muotokuvia. Kuva: Unsplash.

Älä myöskään jätä huomiotta kit-objektiivisi laajakulmapäätä. Dokumenttivalokuvaajat ja valokuvatoimittajat rakastavat laajakulmalinssejä, koska ne pakottavat heidät pääsemään lähemmäs kohdetta. Valokuvat ovat intiimejä valokuvaajan läheisyyden vuoksi. Laajakulmaobjektiivit sopivat myös kohteen ja sen ympäristön näyttämiseen. Tämä on toinen muotokuvaustyyli.

Älä tule lähelle liikaa sulje, jos käytät laajakulmaa. Tässä tapauksessa kasvojen piirteet vääristyvät ja tulos on epätyydyttävä.

3. Leikkiä eri valoilla

Paras valaistus muotokuville ei ehkä ole silloin, kun luulet sen olevan. Pilvinen taivas ja myöhään iltapäivän aurinko ovat hyviä. Suora auringonvalo on haitallista – se luo karkeita varjoja kasvoille ja saa ihmiset siristelemään. Taustavalo on ihastuttava vaihtoehto, mutta varo häikäisyä. Tarvitset myös heijastimen tai salaman suunnataksesi valon kohteen kasvoihin. Ikkunavalaistus toimii hyvin sisävalokuvauksessa, mutta taas tarvitset heijastimen valaisemaan kohteen kasvojen varjoa.

Mikä on heijastin? Tämä on mikä tahansa esine, joka heijastaa valoa, suuntaa sen kohdetta kohti ja pehmentää varjoja. Voit ostaa erikoisheijastimia valmistajilta, kuten Lastolite, tai voit tehdä omasi suuresta valkoisesta pahvista tai paperista. Valokuvaajat tarvitsevat heijastimia, koska käytettävissä oleva valo on harvoin ihanteellinen. Ja heidän avullaan voit hallita valoa.

4. Opi käyttämään kameran asetuksia

Jotta voit ottaa hyviä kuvia, sinun on voitava hallita kameraasi. Älä jätä sitä automaattisesti päälle. Opi kuinka suljinaika, aukko ja ISO vaikuttavat valokuvasi ulkoasuun.

Kun seuraavan kerran kuvaat, yritä käyttää Aperture Priority -tilaa ja asettaa se leveimmälle asetukselle. Tämä antaa sinulle upean epäselvän taustan. Jos päivä on aurinkoinen, kokeile ISO 100. Jos on pilvistä, kokeile ISO 400. Suljinaika asetetaan automaattisesti.

Opi käyttämään kameraasi oikein saadaksesi samanlaisia ​​kuvia. Kuva: Unsplash.

Kuvaa aina RAW-muodossa. Se tarjoaa eniten jälkikäsittelyominaisuuksia.

5. Vältä "posoimista"

Voit oppia paljon poseeraamisesta tutkimalla valokuvia ja muotilehtiä. Älä kuitenkaan innostu – voit usein saada parempia tuloksia, jos pyydät henkilöä huijaamaan kameraa. Pyydä häntä rentoutumaan ja toimimaan luonnollisesti. Sitten saat kuvia täynnä elämää.

Jopa epätavalliset asennot voivat toimia. Kuva: Unsplash.

6. Leikkiä liikkeellä

Ole luova. Pyydä henkilöä seisomaan suorassa, kun muut hänen ympärillään liikkuvat. Aseta kamera jalustaan ​​saadaksesi parhaat tulokset.

Älä ota samaa kuvaa uudestaan ​​ja uudestaan. Leiki liikkeellä tai erilaisilla elementeillä, kuten ikkunoilla. Kuva: Unsplash.

7. Tee mallin julkaisu

Jos aiot myydä valokuvia, kannattaa hankkia allekirjoitettu mallijulkaisu. Tämä on yksinkertainen asiakirja, joka vahvistaa mallin luvan myydä valokuvia hänestä.

Verkkosivustolle tai aikakauslehteen julkaistu valokuva ei yleensä vaadi mallijulkaisua, koska se katsotaan toimitukselliseen käyttöön (kunhan et tietysti loukkaa aihetta). Jos aiot myydä valokuvan käytettäväksi mainoksissa tai muussa mainosmateriaalissa, on parempi huolehtia siitä.

Jos haluat myydä valokuvasi, älä unohda mallijulkaisua. Kuva: Unsplash.

Ota selvää maasi laeista. Joissakin maissa, erityisesti Euroopassa, on tiukat tietosuojalait, jotka säätelevät otettujen kuvien käyttöä. Jos olet epävarma, allekirjoita tiedote. On parempi, kun sinulla on se ja myyt kuvia mallin luvalla, kuin jos sitä ei ole olemassa.

Ah, näitä upeita Canon-kameroita, jotka vain pyytävät pidettyä! Jokainen, joka työskentelee ahkerasti säästäen rahaa himoituun EOS-laitteeseen, tietää mitä tekee. Canonin kamerat erottuvat suuresta suoritusnopeudesta, kadehdittavasta automaattitarkennuksesta, korkeasta kuvanlaadusta ja yksinkertaisesti maagisesta värien toistosta. Tästä syystä monet valokuvaajat (sekä uudet että vanhat) voivat viettää tuntikausia kuolaamalla näyttöikkunan päällä katsoen tehokkaimpia laatikoita ja objektiiveja.
Koska sinulla on jo unelma ja olet innokas oppimaan hallitsemaan sitä, suosittelemme osana yleistä kehitystä, että ymmärrät Canon-kameroiden merkit.

Mitä kameramerkkisi numerot ja kirjaimet tarkoittavat?

Useimmat "aloittelevat valokuvaajat", jotka pitävät itseään ainakin Lezek Buznowskista, eivät tiedä, mitä EOS tarkoittaa. Jos kysyt sellaiselta "ammattilaiselta", mitä D-kirjain hänen kameransa merkissä tarkoittaa, hän yrittää hämmentyneellä katseella hiljaa mennä Wikipediaan. No, ehkä todellinen lahjakkuus ei tarvitse tätä tietoa, ja vain ne, jotka haluavat esitellä ystävien seurassa, muistavat tällaiset asiat, mutta uskomme, että valokuvauksen oppiminen edellyttää Canonin tuntemista ulkoa.

• Lyhenne EOS (Electro-Optical System) on sopusoinnussa muinaisen kreikkalaisen mytologian aamunkoiton jumalattaren Eosin nimen kanssa. Ensimmäinen kamera tässä sarjassa oli Canon EOS 650, joka julkaistiin vuonna 1987.
• Nimessä oleva D tarkoittaa digitaalista.
• Kamerat, joiden nimessä on 3 tai 4 numeroa (EOS 400D, EOS 1000D), on tarkoitettu aloittelijoille.
• Jos nimessä on yksi tai kaksi numeroa, mutta ne eivät ala yhdellä (EOS 33V, EOS 30D), tämä on puoliammattimainen kamera.
• Canon ammattilaisille on: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Nyt istut näytön edessä ja käsissäsi esimerkiksi Canon 600d - kuinka ottaa valokuvia?

Kuinka ottaa valokuvia oikein: Canon aloittelijoille

Tiedetään, että Auto-tilassa kamera valitsee itsenäisesti asetukset niin, että tuloksena on sopiva valotus. Mutta on syytä harkita, että jos kuvaat vaikeassa valaistuksessa, edes tyylikkäin kamera ei aina pysty selviytymään tehtävästään. Lisäksi haluat oppia ottamaan valokuvia Canon DSLR:llä käyttämällä kaikkia mahdollisuuksia, etkä vain painaa satunnaisesti nappia ja odottaa onneasi. Voit ottaa hyvän kuvan vasta, kun hallitset perusasetukset. Vasta sitten selvität intuitiivisesti, kuinka voit kuvata 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d ja muilla "d"-kuvilla.

Pääasetuksia on kolme ja ne kaikki liittyvät valoon tavalla tai toisella:

• Aukko on kameran avaaman "reiän" koko, joka päästää valon läpi. Mitä leveämmin aukko on auki, sitä enemmän valoa kuvassa on: tässä kaikki on loogista.
• Suljinaika on aika, jonka annat valon päästä kameran anturiin.
• Valoherkkyys (ISO) – mitä suurempi valoherkkyys, sitä enemmän valoa matriisi vastaanottaa.

Opi asettamaan Canonin asetukset oikein

Kamerasi aukko on merkitty "f/" + numero, joka osoittaa kuinka avoin/kiinni on "reikä", joka päästää valon läpi. Jos haluat epäselvän taustan, avaa aukko, jos haluat täysin selkeän kuvan, sulje se. Mitä leveämmälle aukko on auki, sitä pienempi numero "f/"-kohdan vieressä on.

Säätämällä aukon arvoa voit keskittyä tiettyyn kohteeseen ja kiinnittää katsojan huomion valitsemaasi kohteeseen. Kuten täällä:

Avoin aukko toimii hämmästyttävän hyvin kuvissa, joissa on perhosia, kukkia ja pieniä esineitä. Miten muotokuva otetaan oikein? Canon avoimella aukolla - mikään ei ole yksinkertaisempaa. Pitääkö sinun visuaalisesti erottaa henkilö muista? Jälleen - Canon avoimella aukolla.

Sinun on suljettava aukko, kun kuvaat väkijoukkoja, maisemia ja katuja, yleensä kaikkialla, missä haluat koko kuvan olevan tarkennettu.

Oppilaat kysyvät usein: kuinka valokuvataan suljinnopeudella? Canon soveltuu parhaiten hallitsemaan tämä asetus. Ensin sinun on päätettävä, kuinka haluat tallentaa liikkeen? Loppujen lopuksi, mitä pidempi suljinaika, sitä enemmän liikettä kamera pystyy tallentamaan lyhyen suljinajan, päinvastoin, pysäyttää hetken.

Pitkiä suljinaikoja käytetään kaupunkikuvauksessa yöllä, mutta sinun tulee käyttää jalustaa. Myös nämä mielenkiintoiset valokuvat on otettu pitkillä valotusajoilla:

Mitä tulee nopeaan suljinnopeuteen: se on hyvä kuvattaessa putoavia esineitä.

Valoherkkyys mitataan ISO-yksiköissä arvoilla 100, 200, 400 ja niin edelleen aina 6400 asti. Korkeampia arvoja käytetään, jos kuvataan huonossa valaistuksessa, mutta kohinaa (pieniä pisteitä) esiintyy usein kuvassa. kuvia.

Joten, ennen kuin sekoitat tämän asetuksen kanssa, päätä:

1. Onko sinulla tarpeeksi valoa ottaaksesi kuvan alimmalla ISO-asetuksella?
2. Haluatko kuvan, jossa on kohinaa vai ei? Mustavalkoiset kuvat, joissa on kohinaa, näyttävät aika siistiltä, ​​mutta joskus se pilaa värikuvat.
3. Jos sinulla on jalusta tai jokin muu tapa kiinnittää kamera? Valoherkkyyttä voi kompensoida pidentämällä suljinaikaa, mutta silloin ei tule toimeen ilman jalustaa.
4. Jos kohde liikkuu jatkuvasti, ISO-arvoa on yksinkertaisesti nostettava, jotta valokuva ei sumennu.

Sinun on asetettava korkea ISO seuraavissa tapauksissa:

• Urheilupelit, tanssi, lastenjuhlat sisällä. Yleensä, kun lyhyt suljinaika on yksinkertaisesti välttämätöntä.
• Alueilla, joilla salaman käyttö on kielletty.
• Se hetki, jolloin syntymäpäivähenkilö valmistautuu puhaltamaan kynttilöitä syntymäpäiväkakun päälle. Salama voi pilata kodikkaan valon ja koko hetken tunnelman, joten lisää vain kameran valoherkkyyttä.

Kuinka ottaa valokuvia Canonilla kameran täydellä teholla?

Päivittäiset havainnot osoittavat: Suurin osa järjestelmäkameroiden omistajista kuvaa vain automaattitilassa - vihreä neliö. Ja tämä surullinen tosiasia tekee niin kalliista ostosta yksinkertaisesti turhan. Oletetaan, että maksoit noin 27 00 000 ruplaa Canon 600d:stä, mutta automaattitilassa kamerasi toimii vain 5400, ts. Erinomaisen DSLR-kameran ominaisuuksia käytetään vain 20 %. Haluatko oppia ottamaan valokuvia Canon 600d:llä ja muilla malleilla? Haluatko käyttää kameraasi sataprosenttisesti? Muista sitten, tai vielä parempaa, kirjoita se ylös.

Puoliautomaattiset tilat.

Tässä osassa käsitellään työskentelyä seuraavien tilojen kanssa: P, A (tai Av), S (tai Tv), M, A-Dep. Nämä tilat ovat erinomaisia ​​apuvälineitä aloittelijoille, jotka eivät vielä osaa ottaa valokuvia Canonilla eivätkä yleensä tiedä mitä tekevät. Myös kokeneet valokuvaajat arvostavat näitä tiloja, koska ne säästävät paljon aikaa.

1. Yksinkertaisin tila on P (ohjelmoitu automaattivalotus) -tila. Tämä tila auttaa sinua saamaan hyvän valotuksen kehyksestä ja valitsemaan aukon ja suljinnopeuden asettamasi ISO-herkkyyden mukaan. Tämä on uskomattoman kätevä aloitteleville valokuvaajille, jotka vain kokeilevat valoherkkyyttä.

Voit myös muuttaa valotuspariarvoja (suljinajan ja aukon valotusparametreja), esimerkiksi Canon 550d -kameralla tämä voidaan tehdä yksinkertaisesti vierittämällä videota. Jos sinun on asetettava lyhyempi suljinaika, vieritä videota oikealle, jolloin kamera sulkee aukon hieman pitäen valotuksen samalla tasolla. Näin voit kuvata minkä tahansa putoavan esineen, joka yksinkertaisesti jäätyy kuvassa ilmaan.

2. Tila A tai Av – aukon prioriteetti.

Tämän tilan koko pointti on, että sen avulla voit hallita valokuvan taustan sumennuksen voimakkuutta. Sinun on asetettava ISO-arvo ja säädettävä aukko itse, mutta kamera asettaa tarvittavan suljinnopeuden, jotta saat hyvän kuvan. Täällä sinun on päätettävä, haluatko sumean taustan, aseta sitten sopiva aukkoarvo, ja loput ovat kameran päätettävissä. Kätevää, eikö?

Kun kuvaat muotokuvaa Canonilla, aseta ISO ja avaa aukko kokonaan (pienin luku), jotta saat sumean taustan, ja kamera asettaa itse suljinnopeuden.

3. Mode S tai Tv – suljinprioriteetti.

Se toimii täsmälleen samalla tavalla kuin aiemmat tilat: asetat ISO-arvon ja aukon arvo pysyy kamerassa.

Harjoittele tämän tilan käyttöä etsimällä mikä tahansa liikkuva kohde (ihminen, kissa, auto, suihkulähde): aseta lyhyt suljinaika - näin saat selkeän kuvan kehykseen "pysähdytystä" kohteesta. Aseta nyt valotusaika pidemmäksi, aseta kamera mille tahansa vakaalle alustalle ja paina varovasti painiketta. Todennäköisesti saat kauniin "smear", joka heijastaa liikkeen dynamiikan kauneutta.

4. Ja viimeinen tila on A-DEP (syvyysterävyyden prioriteetti). Se ei muuten ole saatavilla kaikissa kameroissa. Tässä tilassa kamera voi asettaa aukon ja suljinnopeuden niin, että kaikki tarkennetut kohteet ovat riittävän teräviä.

On syytä lisätä, että kun sekaisit manuaalisten asetusten tai puoliautomaattisten tilojen kanssa ainakin vähän, et koskaan palaa "vihreään neliöön".

Jos sinulla on tämän artikkelin luettuasi vielä kysyttävää siitä, mitä tehdä kamerallasi ja miten valokuvakaiverrus Canonissa, opettajamme näkevät sinut mielellään kursseilla.

Todennäköisesti jokainen aloitteleva valokuvaaja, joka on vakavasti intohimoinen taitoonsa, harkitsee ennemmin tai myöhemmin DSLR-kameran ostamista. Sinun ei kuitenkaan pitäisi ajatella, että pelkkä "DSLR": n ostaminen riittää aloittamaan mestariteosten luomisen.

Tietysti useimmat järjestelmäkamerat on varustettu hyvillä automaattisilla asetuksilla, joiden avulla voit ottaa melko kunnollisia amatöörikuvia - mutta on paljon miellyttävämpää käyttää kamerasi ominaisuuksia maksimaalisesti. Ja usko minua, se voi tehdä paljon - sinun on vain opittava käyttämään sitä oikein.

Joten aloitetaan puhua siitä, kuinka ottaa kuvia oikein DSLR-kameralla.

Tarkennus ja syväterävyys

Varmasti, kun katsot ammattivalokuvaajien töitä Internetissä tai aikakauslehdissä, kiinnitit huomiota eroon etualan ja taustan välillä. Valokuvan pääkohde näyttää terävältä ja selkeältä, kun taas tausta näyttää epäselvältä.

On lähes mahdotonta saavuttaa tällaista vaikutusta amatöörikameralla, ja tämä johtuu matriisin pienemmästä koosta. Tällaisten kuvien terävyys jakautuu tasaisesti koko näytölle, eli kaikki yksityiskohdat ovat suunnilleen yhtä selkeitä.

Tämä ei ole aina huono asia, ja sopii mainiosti maisemiin tai arkkitehtuuriin, mutta muotokuvia kuvattaessa hyvin suunniteltu tausta häiritsee pääkohdetta ja kokonaiskuva näyttää tasaiselta.

DSLR-kameralla, jolla on suuri matriisikoko, voit säätää syväterävyyttä.

Kuvatun tilan syväterävyys (DOF)- valokuvan terävän alueen etu- ja takareunojen välinen alue, eli juuri se kuvan osa, jonka valokuvaaja korostaa kuvassa.

Mikä vaikuttaa syväterävyyteen ja kuinka oppia hallitsemaan sitä? Yksi tällainen tekijä on polttoväli. Tarkennus on objektiivin suuntaamista kohteeseen, joka tarjoaa sille maksimaalisen terävyyden. DSLR-kameroissa on useita tarkennustiloja, joista sinun on valittava tiettyihin kuvausolosuhteisiin sopivin. Katsotaanpa jokaista erikseen.

• Yksittäinen automaattitarkennus – suosituin ja kätevin tila staattisissa olosuhteissa, jossa tarkennus suoritetaan, kuten edellä mainittiin, painamalla laukaisin puoliväliin. Sen kiistaton etu on kyky muuttaa kameran asentoa oman harkintasi mukaan nostamatta sormea ​​painikkeesta. Valitsemasi kohde pysyy tarkennettuna. Tämän tilan haittana on viive, jonka aiheuttaa tarve keskittyä uudelleen joka kerta kohteeseen.
• Jatkuva automaattitarkennus – Tila, joka soveltuu liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Tarkennus liikkuu kohteen mukana, joten sinun ei tarvitse tarkentaa uudelleen joka kerta. Tietenkin tässä tilassa on useita virheitä: nopeuden ja etäisyyden muutosten vuoksi laite ei aina pysty tarkentamaan halutulla tavalla, eikä jokainen kuva onnistu. Todennäköisyys ottaa ainakin muutama hyvä kuva on kuitenkin myös melko korkea.
• Sekoitettu automaattitarkennus – kahden ensimmäisen vaihtoehdon yhdistelmä. Aktivoituna kamera kuvaa ensimmäisessä tilassa täsmälleen, kunnes kohde alkaa liikkua, ja vaihtaa sitten automaattisesti toiseen. Tämä kuvaustila sopii hyvin aloittelijoille, koska kamera huolehtii tarkennusongelmista, jolloin valokuvaaja voi keskittyä sommitteluun ja muihin tekijöihin.

Opi päästä eroon siitä urasi varhaisessa vaiheessa ja polkusi on helpompi.

Yritä aina kehittyä ja parantaa. Käytännön lisäksi hyötyä on myös teoriasta: laaja valikoima valokuvasivustoja valokuvaajille.

Hyvä valo on välttämätöntä laadukkaalle muotokuvatyölle. Voit oppia tekemään softboxin omin käsin tästä osoitteesta:

Suljinaika ja aukko

Toinen syvyyteen vaikuttava tekijä on aukon arvo.

Kalvo säätelee linssiin siirtyvän auringonvalon määrää avaamalla ja sulkemalla linssin sulkimia. Mitä enemmän ovi on auki, sitä enemmän valoa se päästää sisään. Sen avulla voit jakaa kuvan terävyyden ja saavuttaa tarvitsemasi luovan vaikutuksen.

Sinun on muistettava yksinkertainen suhde:

Mitä pienempi aukko, sitä suurempi on syväterävyys.

Jos aukko on kiinni, terävyys jakautuu tasaisesti koko kehykseen. Avoin aukko mahdollistaa taustan tai muiden vähemmän merkittävien kohteiden epäterävyyden jättäen teräväksi vain se, johon haluat tarkentaa kamerasi.

Ote– aika, jonka suljin on auki. Siten sisälle läpäisevien valonsäteiden määrä riippuu tämän intervallin kestosta. Tämä tietysti vaikuttaa suoraan valokuvasi ulkoasuun. Mitä pidempi suljinaika, sitä epäselvempiä kohteista tulee. Lyhyt suljinaika päinvastoin tekee niistä staattisia.

Vakaassa valaistuksessa valotusaika ja aukko ovat suoraan verrannollisia toisiinsa: mitä avoimempi aukko, sitä lyhyempi valotusaika - ja päinvastoin. Miksi näin on, ei ole vaikea arvata. Molemmat vaikuttavat valokuvan tarvitsemaan valon määrään. Jos aukko on auki, valoa riittää jo riittävästi eikä pitkää suljinaikaa tarvita.

Valoherkkyys

Valoherkkyys (ISO)– matriisin herkkyys valolle, kun aukko avataan.

Sinun ei myöskään tarvitse asettaa ISO-arvoa itse - voit käyttää automaattista tilaa, jossa kamera valitsee sen itse. Mutta ymmärtääksesi, mitä valoherkkyys on ja mihin se vaikuttaa, on parempi ottaa ainakin muutama kuva, nostaa ja laskea ISO-arvoa ja vertailla tuloksia.

Sen korkea tai suurin arvo mahdollistaa kuvien ottamisen heikossa valaistuksessa, mikä on vaihtoehto salamalle. Tämä on ihanteellinen ratkaisu sinulle tilanteissa, joissa salamakuvaus on kielletty - esimerkiksi konserteissa tai muissa virallisissa tapahtumissa.

ISO auttaa sinua myös tilanteissa, joissa leveä aukko ja alhainen suljinnopeus johtavat liian tummaan kuvaan. Mutta kun kokeilet ISO:ta, huomaat nopeasti, että sen arvon kasvattaminen lisää myös kohinan määrää kuvassa. Tämä on väistämätön vaikutus, mutta se voidaan tasoittaa esimerkiksi graafisilla muokkausohjelmilla.

Kuvaustilat

DSLR-kamerassa on laaja valikoima kuvaustiloja, jotka voidaan jakaa manuaalisiin ja automaattisiin. Jälkimmäiset vastaavat suunnilleen samanlaisia ​​​​tiloja amatöörikamerassa: niitä kutsutaan nimellä "Urheilu", "Maisema", "Yömuotokuva" jne.

Kun valitset tämän tilan, kamera valitsee automaattisesti annetuissa olosuhteissa tarvittavat asetukset, eikä sinun tarvitse huolehtia mistään muusta. Tämä on varsin kätevää, ja tällaisissa tiloissa otetut valokuvat voivat olla varsin onnistuneita. Ja kuitenkin, jos asetat järjestelmäkamerasi manuaalisiin asetuksiin, saat luovan vapauden, ja valokuvaamista vakavasti suunnittelevan henkilön on tunnettava ne.

Joten mitä ne ovat manuaaliset kuvaustilat ovat käytettävissämme?

• P (ohjelmoitu)— tila, joka on samanlainen kuin AUTO, mutta jättää enemmän tilaa itsenäisille toimille. Sen avulla voit muuttaa itsenäisesti ISO-arvoa ja valkotasapainoa sekä korjata kameran automaattisesti asettamaa suljinnopeutta ja aukkoa. Kaikki muut asetukset, kuten automaattitilassa, valitsee huolehtiva kamera itse.
• Av (aukko)- tila, jonka avulla voit asettaa aukon arvon oman harkintasi mukaan huolehtimatta suljinajasta - kamera valitsee sen itse. Erinomainen muotokuviin ja muihin syväterävyyskokeiluihin.
• S (suljin)– toisin kuin edellinen vaihtoehto, tämä on suljinprioriteettitila. On helppo arvata, että tässä tapauksessa kamera asettaa aukon automaattisesti. Soveltuu liikkuvien ja dynaamisten kohteiden kuvaamiseen.
• M (manuaalinen)– todella manuaalinen tila, jossa kamera ei enää häiritse ollenkaan. Kaikki asetukset täällä: aukko, suljinaika ja ISO ovat sinun harkintasi mukaan. Tämän tilan avulla voit antaa itsellesi täydellisen luovan vapauden ja kokeilla erilaisia ​​yhdistelmiä epätavallisissa kuvausolosuhteissa. Tietenkin sinun tulee käyttää tätä tilaa vain, kun todella ymmärrät kamerasi asetukset ja lähestyt asiaa asiantuntevasti.

Jokapäiväisessä, luonnollisessa ammunnassa paras ja helpoin tapa on käyttää Av-tilaa. Se on kätevin terävyysalueen säätelyyn ja antaa sinun antautua kokonaan taiteelliseen prosessiin parhaan sävellyksen luomiseksi.

Salama

Sisäänrakennettu salama– uskollinen apulainen kuvattaessa hämärässä. Mutta sitä, kuten muitakin järjestelmäkameran ominaisuuksia, on käytettävä viisaasti. Jos sitä käsitellään väärin, on suuri todennäköisyys pilata kehys paljastamalla sen. Tässä on muutamia vinkkejä, joiden avulla voit välttää tämän:

• Käytä manuaalista salaman tehonsäätöä, jonka arvoa voidaan pienentää vastaanotettaessa liian kirkkaita kehyksiä.
• Kokeile sitä kytke kamera automaattiseen "Night Shot" -tilaan. Toisin kuin AUTO, tässä tilassa salaman toiminta "pehmennetään" ja valo on hieman hajallaan kohteen ympärillä ilman, että se on kiinnitetty vain siihen.
• Kokeile kanssa valon sironta(kirjoitimme kuinka se tehdään täällä). Tätä varten voit käyttää valkoinen kangas, paperia tai muuta materiaalia, joka on kiinnitettävä ennen vilkkumista. Mutta tähän tarkoitukseen ei pidä käyttää muilla väreillä värjättyjä materiaaleja - ne voivat antaa iholle väärän sävyn ja yleensä vaikuttaa huonosti valokuvaan.
• Käytä kamerasi yllä mainittuja tiloja – ISO, aukko ja suljinaika. Kun olet kokeillut eri vaihtoehtoja, voit löytää juuri sen, joka tekee valokuvistasi onnistuneita.

Valkotasapaino

Kameran matriisi on herkempi kuin ihmissilmä ja havaitsee herkästi värilämpötilan. Olet luultavasti nähnyt valokuvia, joissa on outoja valotehosteita: kasvot niissä voivat näyttää sinisiltä, ​​vihreiltä tai oransseilta. Näin tapahtuu usein kuvattaessa hehkulampuilla valaistuissa huoneissa. Kameran valkotasapainon asettaminen auttaa korjaamaan tilanteen.

Tietenkin voit käytä automaattista asetusta (AWB), mutta silloin on silti olemassa virheriski. Paras tapa on "kertoa" kameralle, mikä väri valkoinen on, mikä voidaan tehdä manuaalisella tilassa (MWB). Ensin sinun on valittava manuaalinen valkotasapaino kamerasi valikosta.

Tämän jälkeen riittää, kun otetaan mikä tahansa valkoinen esine, esimerkiksi paperiarkki, valokuvataan ja kirjataan väri oikeaksi. Algoritmi voi vaihdella kamerasi mallin mukaan, mutta jos ongelmia ilmenee, ohjeet auttavat sinua.

Aloita valitsemalla DSLR

Aloittelevan valokuvaajan kannattaa aluksi valokuvausvälineitä valitessaan tietää joitakin tärkeitä yksityiskohtia, joihin sinun tulee ehdottomasti kiinnittää huomiota SLR-kameroita valittaessa. On selvää, että kalliiden laitteiden parissa ei pidä aloittaa. Eikä pelkästään korkean hinnan takia, vaan ensisijaisesti siksi, että ilman perusasioiden tuntemista "kehittyneen" kameran toimintojen hallitseminen ei ole vain vaikeaa, vaan usein mahdotonta. Edullisissa kameroissa on paljon vinkkejä ja automaattisia tiloja, jotka ovat yksinkertaisesti välttämättömiä alussa.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää matriisin resoluutioon. Nämä ovat juuri ne pikselit, jotka on ilmoitettu pääominaisuuksissa ja kameran rungossa. Mutta muista, että aloittelijoille on parempi valita DSLR, jossa on rajausmatriisi.

Jos olet tosissaan valokuvaamisen suhteen, valitse tekniikka manuaalisilla asetuksilla. Tulevaisuudessa tämä tekniikka antaa sinulle hyvän kokemuksen ja mahdollisuuden suuriin mahdollisuuksiin tällä toiminta-alalla. On parempi valita itse kamera aloittelijoille suosituimpien DSLR-mallien luettelosta, jotka ovat tunnettujen maailmanvalmistajien valmistamia. Älä unohda ottaa yhteyttä niihin, jotka ovat tunteneet valokuvausvälineet pitkään ja auttavat sinua oikean kameran valinnassa alkuun.

Jos monimutkaisten termien runsaus ei pelota sinua, ja olet silti täynnä innostusta, valmis työskentelemään ja parantamaan, mene eteenpäin! Jotkut yksinkertaisia ​​vinkkejä auttaa sinua luovalla polullasi:

• Jos haluat oppia ottamaan ammattimaisia ​​valokuvia DSLR-kameralla, tarvitaan jatkuvaa harjoittelua. Yritä ottaa kamera mukaasi minne ikinä menetkin, älä missaa mahdollisuutta ottaa hyvä kuva. Kehitä taiteellista ajatteluasi! Valokuvaajana sinun tulee pystyä rakentamaan henkisesti haluttu sommittelu, erottamaan mielenkiintoiset otokset tavallisista ja pystyä havaitsemaan se, mihin joku muu ei kiinnittäisi huomiota.
• Tutustu kamerasi tiloihin ja kokeile erilaisia ​​yhdistelmiä. Älä pelkää kyykkyä ja ottamalla eri asentoja löytääksesi parhaan kulman. Tällä tavalla lisäät mahdollisuuksiasi saada haluttu tulos moninkertaisesti!
• Tee johtopäätökset valmiin materiaalin perusteella. Huomaa virheesi - voit jopa pitää tätä varten erityisen muistikirjan - ja yritä välttää niitä tulevaisuudessa.
• Harkitse kuuluisien valokuvaajien töitä. Mitä enemmän aikaa käytät tähän, sitä enemmän saat ideoita ja teet oikeat johtopäätökset. Alkuvaiheessa ei ole mitään väärää, jos matkii yhtä ammattilaisista ja kopioi heidän töitään. Ajan myötä kehität varmasti oman tyylisi, mutta aluksi sinun ei pitäisi laiminlyödä muiden kokemuksia.
• Lue aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, katso video-opetusohjelmia, osallistu kursseille, kommunikoi ammattivalokuvaajat. Sinun tulee olla sujuva valokuvausprosessin teknisessä puolella, tämä toimii eduksesi. Ennen kuin huomaatkaan, tulet paljon itsevarmemmaksi kameran käsittelyssä.

DSLR-kamera on lippusi ammattivalokuvauksen maailmaan. Työskentelemällä, kokeilemalla ja ostamalla lisälaitteita - kuten linssejä ja salamat - voit saavuttaa upeimmat tulokset. Toivomme, että järjestelmäkameran käytön opettelemisesta on sinulle hyötyä.

Ota kaikki irti kamerastasi, ja anna hänen tulla luotettava ystäväsi ja avustajasi ideoiden toteuttamisessa!

Ensimmäinen tapa on "yksinkertaisesta monimutkaiseen, saippuaastiasta DSLR:ään". Pääsääntöisesti se on hyväksyttävää aloittelijoille, jotka eivät ole koskaan aiemmin pitäneet kameraa käsissään eivätkä ole varmoja siitä, että valokuvaus kiinnostaa heitä vakavasti. Osta ensin kamera, ota kuvia, opi käsittelemään valokuvia, määritä valokuvauksen rooli elämässäsi ja mieti vasta sitten DSLR:n ostamista. Tai päinvastoin - sen ostamisen epätarkoituksenmukaisuudesta, jos saippua-astia sopii sinulle kaikilta osin. Lähdin väistämättä juuri tälle tielle - kun aloin valokuvaamisen, edullisia digitaalisia järjestelmäkameroita ei vielä ollut. Vaihdoin 3 saippua-astiaa ja vasta sitten vaihdoin DSLR:ään. Se on pitkä ja kallis, mutta saippuaastioiden käytön aikana sain paljon kokemusta valokuvausvälineiden kanssa työskentelystä, valokuvasin häitä saippua-alustalla (tämä on nykystandardien mukaan hölynpölyä) ja minun on sanottava, että se toimi hyvin. Lähestyin DSLR-kameran valintaa erityisillä toiveilla ja sen ostamisen jälkeen aloin heti hyödyntää täysimääräisesti sen ominaisuuksia, jotka puuttuivat kohdista ja ammu -kameroista.

Toinen tapa on hankkia hyvä työkalu alusta alkaen ja hallita DSLR tyhjästä. Puoliammattimaista tai ammattimaista laitetta ei tarvitse ostaa välittömästi. Amatööri DSLR on aivan riittävä - amatöörilaitteiden hinta-laatusuhde on erittäin hyvä. Ominaisuudet riittävät kuvaamaan 99,9 % kohtauksista, varsinkin kun otetaan huomioon toistaiseksi vähäinen kokemuksesi. Itse kuvaan tällä hetkellä Canon EOS 400D:llä ja uskokaa minua, sen ominaisuudet riittävät minulle. Jos ostaisin kameran nyt, ottaisin Canon EOS 1000D -kameran - suunnilleen samat ominaisuudet, mutta vielä pienemmällä rahalla. Yleensä ammattilaitteet eroavat amatöörilaitteista suuremmalla tulinopeudella sarjakuvauksen aikana, parasta laatua kuvat korkealla ISO-herkkyydellä (vaikka 400D ISO800-herkkyydellä on varsin hyväksyttävä kuvanlaatu). Amatööri-DSLR-kameroiden muovinen runko, toisin kuin yleisesti luullaan, on enemmän etu kuin haitta. Se on melko vahva (no, et murskaa pähkinöitä tällä koneella) ja kevyt - 1,5-2 kertaa kevyempi kuin ammattikoneet. Jos putoaa suurelta korkeudelta, muovi- tai metallikotelo ei pelasta kameran mekaniikkaa.

DSLR-kameroilla on kuitenkin yksi "luova" haittapuoli. Muista, että laitteen koosta ja painosta johtuen saatat tuntea houkutusta olla ottamatta kameraa mukaan näennäisesti "merkittämättömiin" tapahtumiin - iltakävelyihin puistossa, viikoittaisiin matkoihin maalle jne. Ja sitten yhtäkkiä, kuin tyhjästä, ilmestyy mielenkiintoinen tarina, mutta sinulla ei ole kameraa mukanasi - ja puret kyynärpäitäsi, miksi et ottanut sitä??? Saippualevyllä olisi helpompaa - laita se taskuun (tai vyölaukkuun) ja laite on aina mukanasi.

Kuinka valita muistikortti

Ensinnäkin sinun on ostettava kameralle flash-muistikortti. Laitteen mukana tulleeseen flash-asemaan mahtuu parhaimmillaan 10 kuvaa. Muistikorttien kapasiteetti ja käyttönopeus vaihtelevat. Kapasiteetti määrittää kortille tallennettavien kuvien enimmäismäärän. Muistikorttiin mahtuvien JPEG-kehysten määrä voidaan laskea likimäärin jakamalla flash-aseman kapasiteetti kaksinkertaisella megapikselien määrällä (JPEG-muodossa maksimilaadulla).

Pääsynopeus määrittää ajan, jolloin kuva tallentuu muistikortille, ts. aika, jolloin laite on valmis myöhempää kuvaamista varten. Pääsynopeus ilmaistaan ​​yleensä indekseillä 120x, 133x jne. Tämä tarkoittaa, että tämä muistikortti voi vaihtaa tietoja CD-ROM-levyn nopeudella, joka toimii 120x, 133x jne. nopeuksilla (jos sellaista asemaa oli ollenkaan).

Kun valitset muistikorttia, varmista, että kamera toimii sen kanssa oikein - lue online-foorumit. Vaikka standardit näyttävät olevan "vakioituneet" pitkään, on tapauksia, joissa tietty laitemalli ei ole yhteensopiva tietyn muistikorttimallin kanssa. Esimerkki – Canon EOS 400D -kamerani jumiutui joskus tallentaessani tiedoston 133x4GB:n Transcend-kortille. A-Data 4GB -kortilla se toimi täydellisesti. Kytkemme Transcend-muistin toiseen laitteeseen (Sony A200) ja kaikki toimi myös ilman ongelmia.

Mitä muuta kameraan pitää ostaa?

Jos laite toimii AA-paristoilla, osta varaparistosarja ja laturi (jos ei sisälly). Akun kapasiteetin tulee olla vähintään 2000 mAh. Jos laturi ostetaan erillään akuista, sen on tarjottava riittävä latausvirta tietyn kapasiteetin akuille.

Kameralaukun tulee pitää muotonsa hyvin ja siinä on oltava riittävän paksut seinämät suojaamaan kameraa iskuilta esimerkiksi putoamisen yhteydessä. Laukussa tulee olla lisälokeroita vara-akuille, muistikorteille, lisäobjektiiville (jos puhumme DSLR:stä) ja muille pikkutavaroille.

Suosittelen lämpimästi ostamaan objektiiville suojaavan ultraviolettisuodattimen (jos se on mahdollista asentaa). Teoriassa se vähentää ultraviolettisäteiden vaikutusta matriisiin, jotka vääristävät värintoistoa, mutta tämä vaikutus on niin pieni, että et yksinkertaisesti huomaa sitä. UV-suodattimen lisätoiminto on suojata etulinssielementtiä pölyltä, roiskeilta ja sormenjäljiltä. Edullisen irrotettavan suodattimen pyyhkiminen pehmeällä kankaalla on paljon helpompaa kuin kalliin linssin linssin pyyhkiminen, jolloin se naarmuuntuu.

Myöhemmin voit ostaa sarjat optiikan ja matriisien pyyhkimiseen. Niitä tarvitaan harvoin, mutta sellaisia ​​​​asioita on saatava.

Mitä ampua?

Suurin virhe, jonka aloittelijat tekevät, on mielestäni yrittää matkia tuntemiaan kokeneempia valokuvaajia. Sanotaan, että "hän ampuu alasti ja minäkin, miksi olen huonompi?" Tämä on väärinkäsitys. Sinun ei tarvitse määritellä tavoitettasi etukäteen ilman, että tiedät siitä mitään. Jos olet aloittelija etkä osaa päättää, mitkä valokuvauslajit kiinnostavat sinua, kuvaa kaikkea. Ajan myötä huomaat itse, että sinulla on joitain mieltymyksiä, jotain alkaa sujua. Ja sitten sinä itse ymmärrät mitä haluat ja työskentelet saavuttaaksesi tavoitteesi, etkä sitä, mitä pidetään "arvostettuna". On parempi tulla maiseman mestariksi kuin keskinkertaiseksi muotokuvamaalariksi (tai päinvastoin). Joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin lahjakkuutesi löytää ihailijoita, ei vain valokuvauksen ystävien joukossa, vaan myös asiakkaiden joukossa, jotka ovat valmiita maksamaan rahaa työstäsi. Eräs tuntemani muotokuvaaja tekee yhteistyötä valokuvista muotokuvia maalaavan taiteilijan kanssa, ja he jakavat palkkion oikeudenmukaisesti.

Kun jokin alkaa toimia, yritä esitellä työsi yleisölle. Nyt tämä on erittäin helppoa - on olemassa paljon valokuvasivustoja, joissa voit rekisteröityä, lähettää työsi sinne, saada arvioita ja arvosteluja muilta vierailijoilta. Mutta kerron tästä sinulle vähän myöhemmin. Palataanpa nyt valokuvauksen tekniseen puoleen.

Automaattisen tarkennuksen käyttäminen

Kuinka käyttää DSLR-automaattitarkennusta oikein?

Tyypillisesti automaattitarkennus voi toimia kahdessa "kohteen hankinta" -tilassa - täysin automaattisessa tilassa ja valikoivassa tilassa. Automaattitarkennuksella on useita tarkennuspisteitä, yleensä 3–9.

Automaattitilassa automaattitarkennus itse määrittää, mihin kohtaan tarkennetaan. Pääsääntöisesti pisteet, jotka sijaitsevat lähempänä kehyksen keskustaa, ovat etusijalla. Jos kehyksen keskellä on objekti, joka on kontrasti yleistaustalle tai vain värikkäälle taustalle, automaattitarkennus tarkentaa siihen. Jos ruudun keskellä ei ole mitään automaattitarkennukseen tarttuvaa, se on suunnattu reunatarkennuspisteisiin. Tämä ei ole aina kätevää - kohde voi loppujen lopuksi olla sivussa ja automaattitarkennus voi tarkentaa värikkäämpään taustaan, jolloin valokuva pilaantuu. Tyypillinen kohde, jolla on suurin virheellinen tarkennusriski, on muotokuva:

Kuten näet, automaattitarkennus päätti, että tausta oli tärkeämpi tässä kohtauksessa.

Virheiden eliminoimiseksi on parempi olla luottamatta automaatioon ja asettaa heti kohdistus vain keskipisteeseen. Jos tarvitset terävyyttä ei-keskipisteeseen (ja näin yleensä tapahtuu), käytämme yksinkertaista ja luotettavaa menetelmää. Asetamme kohteen kehyksen keskelle, suljinpainikkeeseen, mutta emme kokonaan, vaan vain niin, että automaattitarkennus toimii. Sitten, vapauttamatta painiketta, sommittelemme kehyksen ja painamme laukaisinta. Samalla automaattitarkennus on kiinteä ja kohde on selkeä riippumatta siitä, missä ruudun osassa se sijaitsee.

Joskus automaattitarkennustoiminto on erittäin hyödyllinen - seurantatila. Se koostuu siitä, että laite on jatkuvasti tarkennettu riippumatta siitä, aiotko ottaa kuvan vai et. Tämä lyhentää hieman akun käyttöikää, mutta lyhentää merkittävästi kehyksen vastaanottamiseen tarvittavaa aikaa. Sinun ei tarvitse odottaa arvokkaita sekuntien murto-osia (tai jopa sekunteja), jotta automaattitarkennus tarkentuu kuvan ottamiseksi. Tämä on myös erittäin hyödyllinen toiminto kuvattaessa liikkuvia kohteita - seuraat kohdetta etsimen läpi, pidät sen ruudun keskellä, ja automaattitarkennus "saa" sen - olet valmis kuvaamaan heti!

Useimmissa nykyaikaisissa kompaktikameroissa on kasvojentunnistustoiminto- Tämä helpottaa hieman valokuvaajan elämää. Jos kuvassa on henkilön kasvot, keskitytään häneen. DSLR-kameroissa ei ole tätä ominaisuutta.

Kuinka käyttää osoita ja ammu -automaattitarkennusta oikein?

Perussuositukset ovat samat kuin DSLR-kameroissa, mutta kohdista ja ammu -kameroiden automaattitarkennuksella on omat erityispiirteensä. Jos DSLR-kameroissa käytetään vaihetarkennusantureita, kohdista ja ammu -kameran automaattitarkennus käyttää kameran matriisia. Tässä suhteessa on joitain erityispiirteitä. Automaattitarkennus tarttuu parhaiten vihreisiin objekteihin, huonoimmin punaisiin ja sinisisiin objekteihin. Tämä selittyy matriisin rakenteella - yhdelle punaiselle ja siniselle pikselille on kaksi vihreää. Tarkennettaessa matriisi skannaa vaakasuunnassa, minkä vuoksi automaattitarkennus tarkentaa pystysuoraan objektiin helpommin kuin vaakasuoraan - automaattitarkennus ei ehkä yksinkertaisesti pysty erottamaan yhtenäistä vaakaviivaa yleisestä taustasta.

Korkeiden ISO-arvojen anturikohinan vuoksi kohdista ja ammu -kameran automaattitarkennus epäonnistuu joskus kuvattaessa pimeässä. Miksi näin tapahtuu? Katso nämä kaksi kuvaa: Ne heijastavat karkeasti sitä, mitä automaattitarkennus "näkee" kuvattaessa kirkkaana päivänä ja illalla. Jotta "ilta"-kuvan kirkkaus saataisiin päivätasolle, sinun on kirkastettava sitä keinotekoisesti (eli lisättävä herkkyyttä). Hyödyllisen signaalin tason nousun myötä kohina lisääntyy. Muista, että kohina on dynaamista, sen kuva muuttuu jatkuvasti, kuten väreilyä huonosti viritetyn television näytöllä. Toisessa tapauksessa tarkennus kestää paljon kauemmin kuin ensimmäisessä, eikä ole tosiasia, että kamera pystyy tarkentamaan ollenkaan.

Miksi DSLR-kameran tausta on epäselvä?

Kuvatun tilan syväterävyys (DOF, syväterävyys) riippuu kolmesta asiasta:

1. Objektiivin todellinen polttoväli (mitä pidempi, sitä pienempi syväterävyys). Osoita ja ammu -objektiivin todellinen polttoväli laajakulma-asennossa on 4,6-5,6 millimetriä. Rajatussa DSLR-kamerassa, jossa on samassa katselukulmassa oleva kit-objektiivi, on 18 millimetriä, kun taas täysikokoisessa 28 millimetriä.
2. Aukon arvo (mitä pienempi aukon numero, sitä pienempi syväterävyys). Osoita ja ammu -objektiivin pienestä koosta johtuen myös aukon pupillin fyysinen koko on pienempi kuin DSLR-kamerassa. Mitä tulee syväterävyyden tarjoamiseen (mutta ei valonläpäisevyyteen!), kohdista ja ammu -objektiivin F2.8-aukko vastaa suunnilleen DSLR-kameran F8.0-aukkoa.
3. Mitä lyhyempi etäisyys kohteeseen on, sitä pienempi on syväterävyys.

On olemassa monimutkaisia ​​kaavoja, joilla syväterävyys lasketaan, mutta en näe mitään järkeä niiden esittämisessä. Pääasia on jo sanottu edellä.

Kuinka saada tausta epäselväksi kohdista ja ammu kameralla?

Valitettavasti on mahdotonta saavuttaa hyvää taustan epäterävyyttä kohdista ja ammu -kameralla. Pieni epäselvyys voidaan saada aikaan kuvaamalla suurimmalla polttovälillä aukon ollessa auki. Et voi mennä vastoin fysiikan lakeja: pieni matriisi, pieni todellinen polttoväli - litteä kuva.

Kohtausohjelmat ja luovat kuvaustilat

Millä tiloilla kuvata?

Jokaisessa kamerassa on täysin automaattinen tila sekä aiheohjelmat - muotokuva, maisema, urheilu, yömuotokuva, muotokuva maisema taustaa vasten. Kalliimmissa malleissa on puoliautomaattiset tilat - suljinprioriteetti, aukon prioriteetti sekä täysin manuaalinen tila. Katsotaanpa kutakin niistä yksityiskohtaisemmin.

Täysautomaattinen tila (vihreä alue)

Tässä tilassa kamera määrittää näkymän tyypin puolestasi (esiasetetuista), valitsee sopivan syväterävyyden, valotuksen (valaistuksen), ISO-herkkyyden ja salaman käytön tarpeen. Tila on kätevä jokapäiväiseen kuvaamiseen, kuten "olimme täällä", jossa sinun ei tarvitse vaivautua taiteelliseen puoleen - pääasia, että kaikki tarvitsemasi pääsee kehykseen. Automaattitila ei kuitenkaan aina takaa hyvä tulos- automaatio on altis virheille. Ja mitä vaikeammat kuvausolosuhteet ovat, sitä suurempi on virheen todennäköisyys. Esimerkiksi kuvattaessa kuvaa museossa kone kytkee heikon valon vuoksi salaman päälle, mikä antaa puolikuvan välähdyksen. Kun sinun on nostettava herkkyyttä ja kuvattava ilman salamaa.

Ohjelmoitu valotustila (P)

Tämä tila on yleensä merkitty kirjaimella P ja eroaa automaattisesta kyvystä korjata automaattisen toiminnan - manuaalisesti asetettu valkotasapaino, valotuksen korjaus, ISO-herkkyys, manuaalisesti asetettava salaman käyttötila (pakotettu päälle ja myös pakotettu pois päältä). Tämä tila on optimaalinen jokapäiväiseen kuvaamiseen - "luota, mutta varmista" -periaatteen mukaisesti. Luotamme koneeseen, mutta siinä harvinaisessa tapauksessa, että se tekee virheen, meillä on mahdollisuus korjata sen toimet nopeasti tekemällä tarvittavat muutokset ja kuvata juoni uudelleen.

Muotokuva

Tätä tilaa käytetään muotokuvaukseen, jonka ydin on korostaa etualan ja sumentaa taustaa mahdollisimman paljon. Salamaa käytetään usein etualan valaisemiseen ja tarpeettomien varjojen poistamiseen kohteen kasvoilta.

Maisema

Kun työskentelet maisemakuvausohjelmassa, kamera yrittää asettaa suurimman mahdollisen syväterävyyden. Samalla saadaan selkeästi esiin sekä etualalla että taustalla olevat yksityiskohdat. Flash on poissa käytöstä.

Urheilu

"Urheilu" -aiheohjelma on suunniteltu nopeasti liikkuvien kohteiden kuvaamiseen, ja se eroaa muista ohjelmista asettamalla lyhimmän suljinajan kuvan epätarkkuuden estämiseksi. Automaattitarkennus siirtyy seurantatilaan. Suljinajan lyhentämiseksi laite avaa aukon kokonaan ja lisää matriisin herkkyyttä. Siten vastineeksi liikkuvan kohteen ääriviivojen selkeydestä uhraamme kuvanlaadun. Usein "urheilu"-ohjelman kanssa kamera siirtyy sarjakuvaustilaan, eli se kuvaa sekunnin kymmenesosien välein, kunnes vapautamme suljinpainikkeen.

Yömuotokuva

Jos otat kuvia yöllä automaattitilassa tai muotokuvatilassa, valokuvassa näkyy vain etuala salaman valaisemana täysin mustaa taustaa vasten. Taustan luomiseksi valokuvaan on olemassa "yömuotokuva"-ohjelma. Tämän ohjelman käyttämiseen tarvitset jalustan - suljinaika voi olla useita sekunteja. Kun painat laukaisinta, salama välähtää ja valaisee etualan. Ammuskelu ei lopu tähän! Tämän jälkeen suljin on auki vielä muutaman sekunnin ajan, kunnes tausta on käsitelty. On tärkeää, että kuvattava seisoo mahdollisimman paikallaan.

Muotokuva maisema taustaa vasten

Itse asiassa se eroaa "maisema" -aiheohjelmasta vain siinä, että se pystyy laukaisemaan salaman etualan korostamiseksi.

Aluksi voit rajoittaa itsesi näiden ohjelmien käyttöön. Mutta muista, että ennemmin tai myöhemmin kohtaat tilanteen, jossa mikään ohjelma ei auta sinua. Siksi on suositeltavaa hallita luovia tiloja - suljinprioriteetti ja aukon prioriteettitila.

Suljinprioriteetti (merkitty S (suljin), TV (aika-arvo))

Tilaa käytetään, jos sinun on asetettava tietty suljinaika. Kamera asettaa kaikki muut parametrit – aukon ja ISO-herkkyyden – itsekseen. Tilaa ei käytetä kovin usein, mutta joskus se on välttämätöntä. Esimerkiksi nopeasti liikkuvien esineiden kuvaaminen talutushihnalla. Tämän menetelmän ydin on, että kuvauksen aikana objektiivin näkölinja seuraa kohdetta. Tässä tapauksessa itse esine osoittautuu selkeäksi ja tausta on epäselvä, mikä antaa kehykselle dynamiikan.

Tässä on kaksi vaihtoehtoa nopeasti virtaavan veden kuvaamiseen. Pitkällä valotusajalla ja lyhyellä.

Kuvassa lyhyellä suljinnopeudella kaikki roiskeet työstettiin, ja pitkällä suljinnopeudella koko virta sulautui "maitojoeksi".

Aukon prioriteetti (merkitty muodossa A, AV - aukon arvo)

Tila antaa valokuvaajalle mahdollisuuden korjata aukon arvoa ja sen seurauksena syväterävyyttä, ja kamera asettaa suljinnopeuden automaattisesti. Tämä on yleisimmin käytetty puoliautomaattinen tila. Valokuvaaja päättää itse, minkä kehyksessä tulee olla selkeää ja mikä epäselvää. Lue aukon vaikutuksesta syväterävyyteen artikkelista Ensimmäisen digitaalikameran valinta."

Manuaalinen tila

käytetään hyvin harvoissa tapauksissa, kun automaatio ei pysty ymmärtämään, mitä he haluavat siltä. Esimerkki manuaalisen tilan käytöstä on yökuvaus pitkillä valotusajoilla.

Syvyysterävyysprioriteetti (A-DEP) - vain DSLR-kameroissa

Tässä tilassa kamera yrittää asettaa kuvausparametrit (aukko, suljinnopeus, ISO) siten, että kaikki kohteet, jotka automaattitarkennus "näki" olisivat terävyysalueella. Siitä voi olla hyötyä aloitteleville valokuvaajille, mutta muista, että on mahdollista asettaa pitkät suljinajat, jolloin kuva voi olla epäselvä.

Kuinka käyttää salamaa oikein

Mikä määrittää salaman kantaman?

Salama on salamalamppu, jossa on heijastin ja diffuusori. Useimmissa laitteissa on luokasta riippumatta sisäänrakennettu salama. Kalliimmissa on erityinen liitin ulkoisen salaman liittämistä varten (ns. hot shoe).

Salaman pääominaisuus on ohjenumero. Se ilmaisee salaman kantaman metreinä kuvattaessa aukolla 1,0 ja herkkyydellä ISO100. Luonnollisesti tällaista kalvoa ei käytetä todellisissa olosuhteissa. Salaman kantama voidaan laskea kaavalla:

L = N/K

missä N on ohjeluku ja K on aukko. Näin ollen salaman, jonka ohjeluku on 50 aukolla 4,0, kantama on 12,5 metriä.

Ulkoisilla salamilla on suurempi ohjeluku kuin sisäisillä, yleensä välillä 40...55. Sisäiset salamat ovat heikompia, niiden ohjeluku on yleensä enintään 12. Sisätiloissa kuvattaessa on siis otettava huomioon salaman kantama. Sisäänrakennettu salama, yleensä todellinen kantama enintään 4 metriä, ulkoisille - 10-15 metriä.

Salaman kantaman lisäämiseksi sinun on joko avattava aukko leveämmäksi tai lisättävä ISO-herkkyyttä.

Miksi tummissa vaatteissa olevaa henkilöä kuvattaessa tummaa taustaa vasten salaman kanssa hänen kasvonsa usein osoittautuvat ylivalottuneiksi?

Kuvattaessa salama välähtää kahdesti joka kerta, vaikka emme huomaa sitä – välähdyksen välinen ero on sekunnin murto-osa. Ensimmäinen impulssi annetaan "tyhjäkäynnillä". Sen tarkoitus on valaista kohdetta niin, että kameran automaatio voi arvioida kuinka kirkkaalta kohde näyttää salaman valaistuna. Jos automaatio katsoo, että kohde on valaistu liian heikosti tai liian voimakkaasti, toisen pulssin teho (joka esiintyy jo sulkimen avautuessa) säädetään automaattisesti.

Kuvittele nyt, että sinun on kuvattava mustaa taustaa vasten mustaa taustaa vasten mustaa henkilöä pukeutunutta henkilöä. 90 % kehysalueesta tulee olemaan tummaa ja on aivan loogista, että automaatio näkee tämän syynä lisätä salamapulssin tehoa taustatyöskentelyä varten. Tuloksena tausta ja vaatteet ovat hyvin suunniteltuja ja vaaleat kasvot huuhtoutuvat valkoisiksi. Tämän välttämiseksi käytä valotuksen korjausta -0,67...-1 EV.

Toinen vaihtoehto on käyttää pistemittausta ja valotuksen lukitusta. Kaikki kamerat eivät kuitenkaan pysty käyttämään tätä menetelmää. Jos kamerasi sallii, vaihda pistemittaustilaan (yleensä tämä toiminto sijaitsee painikkeessa, jossa on kuvake: suorakulmio, jonka keskellä on ympyrä) ja osoita tarkennuspiste kasvoihin. Paina AE-lukituspainiketta (automaattinen valotuksen lukitus). Canon-saippuaastioissa tämä tila aktivoidaan painamalla "tähteä" (*). Salaman on oltava päällä. Tässä tapauksessa kamera laukaisee salaman, korjaa automaattitarkennus- ja valotusparametrit. Sen jälkeen sommittelemme kehyksen ja ammumme. Tehokkuuden kannalta tämä menetelmä on huonompi kuin ensimmäinen.

Mikä on hidas synkronointi ja miksi sitä tarvitaan?

Salamalla kuvattaessa suljinnopeus on yleensä 1/60 sekunnista (tämä arvo voi vaihdella eri laitteissa). Tämä tarkoittaa, että laitteen automaatio säätää aukon ja salaman tehon niin, että kohde tallennetaan halutulla kirkkaudella. Taustalle ei kiinnitetä huomiota.

Hidasta salamasynkronointia käytetään tapauksissa, joissa sekä kohteen että taustan yksityiskohtia tarvitaan. Esimerkiksi muotokuva yön kaupungin taustaa vasten. Tässä tapauksessa asetetaan pitkä suljinaika, aivan kuin salama olisi sammutettu. Kuvauksen aikana suljin avautuu ja salama välähtää valaisemalla etualan. Suljin ei sulkeudu ennen kuin asetettu suljinaika on saavutettu - tällä hetkellä käsitellään yleistä taustaa.

Hitaalla tahdilla salama voidaan asettaa välähtämään, kun suljin avautuu tai sulkeutuu. Näitä tiloja kutsutaan "1 verhoksi" ja "2 verhoksi". Näiden tilojen välillä ei ole eroa pysäytyskohtauksia kuvattaessa. Liikkuvia kohteita kuvattaessa ero näkyy. Esitetyt esimerkkikuvat on otettu Canon G3 -kameran käyttöohjeesta. Toivon, että kaikki on selvää annettujen esimerkkien perusteella.

Ensimmäiselle verholle:

Toiselle verholle:

Mitä etua ulkoisesta salamasta on?

Ensinnäkin punasilmäisyys puuttuu kokonaan. Kun salama on kaukana objektiivista, se valaisee ihmistä siten, että linssi ei näe salaman valaisemaa silmänpohjan aluetta. Näin kuvaaminen sisäänrakennetulla salamalla toimii:

ja niin - ulkopuolelta

Kuvat ovat kaavamaisia, mutta ne osoittavat, miksi punaiset silmät näkyvät kuvattaessa sisäänrakennetulla salamalla ja miksi niitä ei esiinny ulkoista salamaa käytettäessä.

Toinen etu on pitkä kantama. Sisäänrakennettu salama toimii 3–5 metrin etäisyydellä, kun taas ulkoisen salaman kantama on 10–20 metriä.

Jos ulkoinen salama jossa on pyörivä pää, voit (ja pitäisi!) käyttää sitä "katosta" -tilassa. Tämän tekniikan ydin on, että salama ei osu otsaan, vaan kattoon käyttämällä sitä heijastimena (edellyttäen, että katto on kevyt). Tämä antaa kohteen hyvän pehmeän valaistuksen ilman häikäisyä. On kuitenkin olemassa vaara, että valokuvattavan henkilön kasvoille muodostuu ylimääräisiä varjoja. Niiden vähentämiseksi sinun on kiinnitettävä salamaan pieni heijastin. Se voidaan tehdä 10*15 valokuvapaperiarkista tai yksinkertaisesti neljään osaan taitetusta A4-arkista. Heijastimen voi kiinnittää salaman päähän yksinkertaisella kuminauhalla (jolla sidotaan rahaa :). Arkista heijastuva valo valaisee etualan ja tukahduttaa tarpeettomia varjoja.

Kameran hyödyllisiä toimintoja

Mikä on histogrammi ja mihin se on tarkoitettu?

Histogrammi on eräänlainen kaavio pikselien kirkkauden jakautumisesta dynaamisella alueella. Sanat saattavat tuntua epämääräisiltä, ​​mutta nyt selitän sen yksinkertaisemmin. Katso tarjotut kuvat.

Kuvien alla olevat kaaviot ovat histogrammeja. Jos histogrammi on vasemmassa reunassa, valokuva on liian tumma. Jos se on oikealla, se on liian vaalea. Ihannetapauksessa histogrammin tulisi sopia täysin asteikkoon, joka osoittaa kameramatriisin dynaamisen alueen - kirkkausalueen, jonka kamera havaitsee täysin mustasta täysin valkoiseen. Mitä suurempi matriisin koko (ei megapikseleinä, vaan millimetreinä), sitä laajempi on dynaaminen alue. Millään matriisilla ei kuitenkaan ole niin suurta dynaamista aluetta kuin ihmissilmällä.

Histogrammin avulla voit hallita oikeaa valotusta kuvattaessa. Monissa ei-DSLR-kameroissa histogrammi voidaan näyttää näytöllä suoraan kuvauksen aikana, niin sanottu "live histogrammi". DSLR-kameroissa se saattaa näkyä toiston aikana.

Mitä tehdä, jos dynaaminen alue ei ole riittävä? Jos histogrammi lepää sekä alueen oikealla että vasemmalla reunalla, sinun on uhrattava jotain - joko varjojen käsittely tai vaaleiden alueiden käsittely. Voit tehdä tämän käyttämällä toimintoa valotuksen korjaus(altistuminen). Viivain jakoineen ja siinä oleva liukusäädin ilmestyy kameran näytölle. Yritä siirtää sitä vasemmalle yhden tai kahden lovin kohdalle ja toista valokuvan ottaminen. Histogrammin tulee siirtyä vasemmalle. Valokuvasta tulee hieman tummempi, mutta alivalottun kuvan "vetäminen ulos" Photoshopissa on paljon helpompaa kuin ylivalottun kuvan korjaaminen (jossa vaaleat alueet ovat haalistuneet valkoisiksi), joten jos dynaaminen alue puuttuu, varjojen käsittely yleensä uhrataan.

Dynaamisen alueen ongelman ratkaisemiseksi on monimutkaisempi tapa. Sitä kutsutaan haarukointi, tai valotushaarukka. Sen ydin on siinä, että laite asetetaan jalustalle ja yhden valokuvan sijasta otetaan kolme (tai enemmän). Ensimmäinen on normaalitilassa, toinen on alivalotettu (valotusten selvittämiseksi), kolmas on ylivalotettu (varjojen käsittelemiseksi). Tämän jälkeen kolme valokuvaa yhdistetään yhdeksi grafiikkaeditorissa. Tätä tekniikkaa kutsutaan myös HDR:ksi (hyper dynaaminen alue). HDR-kuvan ottaminen on melko työvoimavaltainen prosessi, mutta loppujen lopuksi voit saada erittäin mielenkiintoisia ja epätavallisia kuvia.

Miten vältät epäselvät kuvat

Kuten tiedät, mitä pidempi suljinaika on, sitä suurempi on todennäköisyys saada epäselvä kuva käsien tärinän takia. "Turvallinen" suljinaika, joka takaa suuren todennäköisyyden saada selkeä kuva, lasketaan yksinkertaisella kaavalla:

t = 1/EGF

EGF - vastaava polttoväli. Se määritellään objektiivin polttoväliksi kerrottuna rajauskertoimella. DSLR-kameroiden rajauskerroin on 2–1 (useimmiten 1,6). EGF kameroille, joissa on ei-vaihdettava objektiivi, on ilmoitettu niiden ominaisuuksissa. Kaavasta seuraa, että käsivaralta kuvattaessa objektiivilla, jonka EGF = 50 mm, valotusajan tulee olla vähintään 1/50 sekuntia. Luonnollisesti tämä kaava mahdollistaa vain likimääräisen arvion "turvallisen" altistuksen kestosta. Todellisuudessa paljon riippuu alttiudestasi käsien vapinaan. Jotkut ihmiset voivat kuvata helposti 1/10 sekunnin suljinnopeudella, kun taas toiset eivät pysty kuvaamaan edes 1/100 sekuntia.

Suljinaikaa voi lyhentää kahdella tavalla - avaamalla aukkoa ja lisäämällä ISO-herkkyyttä.

Aukon avaaminen yhdellä pykälällä mahdollistaa suljinajan käytön yhden pykälän nopeamman.
Lisäämällä herkkyyttä N kertaa voit lyhentää suljinnopeutta N kertaa. Muista, että aukon avaaminen vähentää syväterävyyttä ja ISO-herkkyyden lisääminen lisää kuvan kohinaa.

Luotettavin tapa saada korkealaatuisia kuvia hämärässä on käyttää jalustaa.

Kuvan epäterävyyden vähentämiseksi kamerat sisältävät usein kuvanvakaimen, joka kompensoi jossain määrin kameran tärinää kuvauksen aikana. Se voidaan rakentaa objektiiviin tai itse kameraan. Kuvanvakain pidentää "turvallista" suljinnopeutta 2-4 kertaa. Vakain soveltuu vain still-kohtausten kuvaamiseen. Kun kuvataan jalustalta pitkillä valotusajoilla (useita sekunteja), vakaaja on kytkettävä pois päältä.

Kuinka valita kehys? Tyypillisiä virheitä.

Yleisin sommitteluvirhe on avainkohteen sijoittaminen kehyksen keskelle. Tämä tulisi välttää noudattamalla kehystyksen pääsääntöä - kultaisen suhteen sääntö.

Jaamme kuvan henkisesti 9 osaan, kuten yllä olevassa kuvassa näkyy, ja yritämme "sovittaa" kehyksen avainkohteet kultaisen leikkauksen linjoille. Kun sommittelet kehystä vaakasuunnassa, kultaisen leikkauksen sääntö toimii täsmälleen samoin.

Ihmisen kuvaaminen sisällä täysi korkeus, älä laita hänen kasvojaan kehyksen keskelle. Ensinnäkin, todennäköisesti leikkaat hänen jalkansa irti, ja toiseksi runko-aluetta käytetään irrationaalisesti. Henkilö on pieni, mutta hänellä on paljon ylimääräistä tilaa päänsä yläpuolella. Aseta henkilön kasvot kehykseen kultaisen leikkauksen ylälinjan tasolle tai hieman korkeammalle.

Valitse optimaalinen kuvausetäisyys. Jos kuvaat kohteen kaukaa, se osoittautuu liian pieneksi, ympärillä on paljon ylimääräistä tilaa tarpeettomien yksityiskohtien kanssa, ja sen yksityiskohdat itse kohteesta ovat huonosti erotettavissa.

Älä ammu valonlähteitä vasten – kuvassa on lähes varmasti vain tumma kuvakohde siluetti. Jos muita vaihtoehtoja ei ole, yritä valaista kohde salamalla.

Kun kuvaat ryhmää ihmisiä, muista ottaa useita kuvia. Hulluuden lain mukaan on lähes varmaa, että joku räpäyttää, kääntyy pois tai tekee sellaisen kasvot, että et kestä kuvaa :)

Jos kuvaat lasta, älä ammu ylhäältä alas, älä ole liian laiska istumaan.

Käytä zoom-objektiivia kuvattavan kohtauksen mukaan. Älä ota lähikuvia laajakulmaobjektiivilla, sillä se vääristää kasvojen mittasuhteita. Optimaalinen polttovälialue muotokuvakuvaukseen on 80-130 mm. (Vastaa useimpien kompaktikameroiden 3-4x zoomia). Käytä noin 35–50 mm:n polttoväliä täyspitkän muotokuvan kuvaamiseen. (1,5-2x zoom digitaalisille kompakteille).

Tietoja valokuvasivustoista

Valokuvasivustot ovat erittäin hyödyllinen tapa vaihtaa kokemuksia eri tasoisten ja luovuusalojen tekijöiden välillä. Aloittelijoille tämä on ensisijaisesti tilaisuus saada palautetta ja kritiikkiä muilta tekijöiltä, ​​kokeneemmille valokuvaajille, se on uusien ideoiden etsimistä. Muistan kuinka rekisteröidyin Photosight.ru-sivustolle (se oli 2002) ja lähetin ensimmäisen työni sinne. Se sai vain 2 kommenttia, mutta ne olivat positiivisia, ja se antoi minulle uuden kannustimen tehdä työtä itseni kanssa. Jotkut teokset menestyivät ja yleisö otti ne melko lämpimästi vastaan, mutta monet poljettiin mutaan. Sitten tämä tietysti loukkasi ja järkytti minua (pidin todella näistä valokuvista!), poistin monet näistä teoksista sivustolta, mutta vuotta myöhemmin tajusin, että kriitikot olivat oikeassa.

Valokuvasivustolla ensimmäisessä vaiheessa sinun on kuunneltava enemmän kuin puhuttava. Katso muiden ihmisten kuvia, lue kommentteja. Ennen kuin arvostelet jotakuta, vertaa tämän kirjailijan työn tasoa omaan teoksiisi. Ajan myötä opit todella erottamaan mukavia kuvia"kulutustavaroista". Tärkeintä on olla rehellinen muille kirjoittajille. Jos pidät jonkun työstä, älä epäröi kehua sitä. Jos et pidä siitä, älä ole laiska kirjoittamaan oikein, miksi et pidä siitä. Jos vain kehuat, niin sinua myös kehutaan vastineeksi - et saa oikeutettua kritiikkiä ja olet ikuisesti jumissa tasollasi (miksi kasvaa jonnekin, jos kaikki pitävät työstäni?). Tällaisia ​​kirjoittajia kutsutaan halventavasti "hunajakasveiksi". He antavat erinomaiset arvosanat "kirjekavereidensa" valokuville, joista he vastaavat