Japonsko a Francúzsko. História módneho domu Kenzo. Stručná história najstarších francúzskych módnych domov Kreatívny riaditeľ: John Galliano

V septembri 1939 Začala sa druhá svetová vojna, ktorá nemala na módu menší vplyv ako prvá.

Ženy po prvýkrát nepracovali len vzadu spolu s mužmi, ale bojovali aj vpredu. A rovnako ako muži, aj ženy si obliekajú vojenské uniformy.

Vo všetkých krajinách zúčastnených na vojne boli prijaté opatrenia na prídelovú spotrebu – potraviny, palivo, látky a oblečenie sa vydávali pomocou kariet a kupónov.

Nedostatok základných životných potrieb a drsné životné podmienky viedli k zjednodušeniu kroja, vzniku multifunkčných foriem odievania, šetreniu materiálmi a „domácej“ móde.

Do módy prišli kombinované modely, kedy sa z viacerých starých šiat vyrobili jedny nové. Vo vojnových modeloch sa objavilo veľa dizajnových detailov - jarmá, vkladacie kliny, ktoré boli vyrobené z inej látky.

Jedným zo symbolov vojenskej módy bol turban, ktorý bol vyrobený zo širokej škály materiálov. Bolo to veľmi jednoduché vyrobiť a skryť nedostatok vlasov.

Najvzácnejším kusom ženského oblečenia počas vojny boli pančuchy (v tom čase sa rozšírila prax nosenia letnej obuvi na bosých nohách, bez pančúch a ponožiek)

Zároveň sa výrazne skrátili sukne, rozšírili sa ramená a pás sa stiahol opaskom. Vojnová silueta šiat a oblekov bola v tvare písmena X a kabáty v tvare obdĺžnika.

Napriek všetkým ťažkostiam zostala vojnová móda podriadená požiadavkám súboru. Šaty alebo oblek sa vždy nosili so zodpovedajúcou pokrývkou hlavy a rukavicami.

Módne časopisy vytvorili imidž energickej, upravenej, krásnej a vernej priateľky, čo malo posilniť morálku vojakov._

Počas vojny takmer všetky módne domy naďalej fungovali. Kolekcie francúzskych návrhárov boli extravagantné modely určené najmä na export do Spojených štátov amerických.

„Úžitkový“ plán prideľoval spotrebu látok a materiálov, kontroloval šijacie podniky, kvalitu a ceny odevov. Najprv vláda kontrolovala 50% a potom všetkých 85 textilných a odevných podnikov. Podľa tohto plánu boli zavedené odevné kupóny.

Boli vydané ďalšie dekréty, ktoré kontrolovali množstvo látky a zakazovali výšivky a flitre.

Nedostatok látok a odevov prinútil mnohých šiť sami. Počas vojny vyšlo mnoho brožúr a časopisov s podrobnými odporúčaniami, ako zmeniť staré oblečenie, aktualizovať čiapku alebo upliesť sveter, pod heslom „vyrob si s tým, čo máš, a oprav to“.

„módne divadlo“ najťažšie časy pre vysokú módu prišli po oslobodení. Vysoké módne domy prežívali ťažké časy - bol nedostatok látok, modely sa slabo predávali...

„Móda oslobodenia“ neponúkla nič nové. A v týchto nepriaznivých podmienkach, aby sa opäť upriamila pozornosť na parížsku módu, sa uskutočnil projekt „t.m“, na ktorom sa podieľali všetky módne domy.

Potom sa zrodil nápad vytvoriť kolekciu v mierke – pre bábiky.

Kolekcia jar/leto 1945 bola vyrobená a vystavená na 200 bábikách s výškou 68,5 cm. Bábiky mali telo z drôteného rámu a sadrovú hlavu.

Náčrty bábik vyvinula výtvarníčka Eliana Bonabel, vytvoril ich umelec Jean Saint-Martin a hlavy vo svojej dielni odlial katalánsky sochár Joan Reboul. Pre tieto bábiky každý módny dom šil modely kabátov, oblekov, denných a večerných šiat; Na tieto účely sa používali zvyšky látok z predchádzajúcich kolekcií a tkali sa špeciálne látky.

Pre každú bábiku bola ušitá hodvábna spodná bielizeň, boli vyrobené čiapky, topánky, tašky a šperky (slávnymi klenotníckymi firmami Cartier a Van Cleef a Arpel). Scenériu navrhli Jean Cocteau a Christian Berard.

Túto výstavu navštívilo asi 100 tisíc ľudí, potom sa vydala na turné po Európe a USA.

Pierre Balmain

Takmer všetci couturieri v 50. rokoch minulého storočia. pracoval v štýle „new look“.

Už v roku 1947 všetky módne domy podľa Diora zmenili siluetu a predĺžili sukne.

Módne trendy rozvíjali domy haute couture známe pred vojnou (Lanvin, Nina Ricci, Jacques Fath) a novootvorené domy (Pierre Balmain, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Ted Lapidus ", "Madame Carvin", špecializujúce sa na modely v skratke klientov).

Napriek priaznivej ekonomickej situácii niektoré „staré“ domy haute couture ukončili svoju činnosť: Worth (v roku 1953), Pa-ken (v roku 1956), Edvard Molyneux (v roku 1950), „Robert Piguet“ (v roku 1951), „Schiaparelli“ (v roku 1954).

Jeden z „veľkých“ módnych domov 50. rokov minulého storočia. sa stal Dom Pierra Balmaina. Jeho tvorca P. Balmain sa narodil v roku 1914 v Savojsku. P. Balmain prejavoval od detstva záujem o umenie, študoval architektúru na Škole výtvarných umení v Paríži a kreslil náčrty modelov na predaj (pre R. Pigueta).

V rokoch 1934-1939 P. Balmain pracoval pre E. Molineuxa a na začiatku vojny slúžil v armáde.

Po kapitulácii si našiel miesto asistenta v Dome „Luciena Lelonga“. V roku 1945 opustil Lelong a otvoril si dom haute couture z vlastných prostriedkov. Na prvej módnej prehliadke Balmain ukázal dlhé šaty so zvýrazneným pásom a rozšírenými sukňami, podobne ako Diorov „nový vzhľad“.

Tento ženský a elegantný štýl mu priniesol úspech. V roku 1951 otvoril módny dom v New Yorku.

V rokoch 1952-1953 Veľký úspech zožala kolekcia “Dear Madam”, ktorú si obľúbili najmä americkí klienti.

Dom Pierra Balmaina obliekal hollywoodske filmové hviezdy a amerických milionárov.

Balmain nemal rád experimenty s tvarom a siluetou so zameraním na luxusný dekor - jeho štýl ho odlišoval od modelov Dior veľké množstvo vyšívanie, konečná úprava, zložité textúry.

Dom Jacquesa Fatha, založený už v roku 1937, sa tešil úspechu aj medzi americkými klientmi Jacques Fath sa narodil v roku 1912 v Maisons-Lafitte.

Mal obchodné vzdelanie a pracoval ako maklér na parížskej burze. Po vojenskej službe začal J. Fath s modelovaním klobúkov (mnohým v 30. rokoch pomáhalo remeslo mlynára - dopyt po klobúkoch bol veľký, pretože pokrývka hlavy bola povinným prvkom kostýmu).

V roku 1937 usporiadal J. Fath vo svojom dvojizbovom byte prvú prehliadku kolekcie haute couture.

V roku 1939 navrhol modely so stiahnutými pásmi a plnými sukňami, ktoré očakávali „nový vzhľad“.

J. Fath sa počas vojny stal jedným z popredných parížskych návrhárov, pokračoval v práci v okupovanom Paríži a podieľal sa na projekte Fashion Theatre.

Po vojne sa Jacques Fath stal slávnym domom haute couture. V roku 1948 predstavil J. Fath v USA rad konfekcie.

Modely závojov sa vyznačovali sochárskymi formami a výraznými siluetami.

Nedalo sa nevšimnúť si ženu oblečenú v originálnych a elegantných šatách od Fata, a preto si jeho štýl zamilovali filmové hviezdy.

J. Fath zomrel v roku 1954 na leukémiu.

"Nový vzhľad" od K. Diora

Nový štýl sa zrodil 12. februára 1947, kedy sa konala prvá prehliadka kolekcie novootvoreného Domu Christian Dior.

Tvorcom kolekcií tohto domu vysokej módy bol 42-ročný K. Dior. Christian Dior sa narodil v roku 1905 v Granville v Normandii.

Jeho otec Maurice Dior vlastnil továreň na chemické hnojivá a jeho matka bola elegantná dáma Belle Epoque.

Pre Diora jeho matka vždy zostala štandardom krásy a elegancie. Od detstva sa zaujímal o umenie, vymýšľal pre seba a svoje sestry maškarné kostýmy, ale jeho otec ho chcel vidieť ako pokračovateľa svojho podniku.

Začiatkom 10. rokov 20. storočia. rodina sa presťahovala do Paríža, kde K. Dior študoval na žiadosť rodičov na Diplomatickej akadémii, no všetok čas trávil v umeleckých ateliéroch.

Preto sa našlo kompromisné riešenie – otec mu dovolil otvoriť si umeleckú galériu.

V roku 1928 otvoril C. Dior spolu s J. Bolzhanom galériu, kde boli obrazy S. Dalího, J. Miró, G. de Chirico, J. Braque, M. Utrillo, C. Berard, P. Chelishchev a i. vystavené.

Začala sa však veľká hospodárska kríza – Diorov otec zbankrotoval, prišiel o továreň a panstvo v Granville.

Dior zbavený finančnej podpory bol čoskoro nútený zavrieť svoje galérie (v roku 1932 si spolu s P. Kohlom otvoril ďalšiu), zostal bez obživy a ochorel na tuberkulózu.

V roku 1934 sa mu s pomocou priateľov podarilo vycestovať do Španielska a liečil sa tam asi rok.

Keď sa v roku 1935 vrátil do Paríža, jeho priateľ C. Berard, ktorý v tých rokoch úspešne pracoval ako módny ilustrátor, poradil Diorovi, aby skúsil kresliť skice pre módne domy.

Nečakane pre samotného Diora začala táto neseriózna činnosť generovať pravidelný príjem.

Kreslil náčrty klobúkov pre slávnych mlynárov Agnès a C. Saint-Cyr, spolupracoval s módnym oddelením novín Le Figaro. V roku 1938 získal K. Dior miesto v módnom dome Robert Piguet. Na začiatku vojny bol Dior zmobilizovaný a slúžil asi rok ako vojak 1. kategórie – kopal zákopy.

Po kapitulácii odišiel na juh Francúzska, kde žil jeho otec, sestra a bývalá gazdiná, ktorí ich ukrývali vo svojom dome.

V roku 1941 sa vrátil do Paríža, kde získal prácu v dome Luciena Lelonga a spolupracoval s P. Balmainom.

Jeho modely boli úspešné, no L. Lelong nedovolil Diorovi príliš vybočiť zo všeobecného smerovania vojenskej módy.

Nezhody s majiteľom viedli k tomu, že v roku 1945 P. Balmain opustil dom Luciena Lelonga a založil si vlastný dom haute couture.

Dior Christian Dior dlho nevedel nájsť zmysel života.

Študoval na Diplomatickej akadémii v Paríži, snažil sa viesť vlastnú umeleckú galériu v módnych domoch Roberta Pigueta a Luciena Lelonga. Nakoniec v roku 1946 Christian Dior otvoril svoj vlastný módny dom.

Neprešiel ani rok, kým sa stal slávnym po celom svete: 12. februára 1947 Diorova kolekcia „new look“ priniesla skutočnú kultúrnu revolúciu.

Je zaujímavé, že historici módy nepovažujú Diora ani tak za talentovaného dizajnéra, ako skôr za dobrého stylistu a kompetentného podnikateľa, ktorý uhádol, čo ponúknuť verejnosti a ako to kompetentne predať. Takže silueta presýpacie hodiny"S celá sukňa a osí pás, ktorý tvoril základ štýlu „new look“, nevynašiel Dior: tento štýl bol známy oveľa skôr. Dior však navrhol tieto klasické proporcie „v správnom čase a na správnom mieste“: na konci 40. rokov sa dámy unavené vojenským asketizmom chceli opäť cítiť krehké a elegantné.

Po Diorovej smrti v roku 1957 viedol Snem jeho mladý asistent Yves Saint Laurent. Dnes je kreatívnym riaditeľom Domu John Galiano.

GIVENCHY

Givenchy. Hubert de Givenchy je považovaný za aristokrata módneho sveta ani nie tak pre svoj pôvod, ale pre elegantný štýl, ktorému bol verný počas celej svojej kariéry.

Tento štýl bol vraj príliš sofistikovaný a dizajnéra prirovnávali k „malému princovi“, ktorý si vytvára vlastné svety.

Givenchy však vo všeobecnosti nevytvoril žiadny štýl.
Jeho hlavným vynálezom je filmový obraz Audrey Hepburnovej, s ktorou sa stretol v roku 1953. Hepburn sa vtedy pripravovala na účinkovanie vo filme Sabrina. Šaty vytvorené pre „Sabrinu“ priniesli Hubertovi de Givenchy jeho prvého Oscara za kostýmy a zmenili Audrey na „módnu ikonu“.

Odvtedy sa stala dizajnérovou trvalou múzou. V roku 1957 teda Givenchy venoval svoj prvý parfum Audrey - L'lnterdit: v budúcnosti by sa House of Givenchy stal aktívnym hráčom na trhu s parfumami.

V roku 1988 Hubert de Givenchy predal svoj dom spoločnosti LVMH, ale udržal si pozíciu umeleckého riaditeľa.

V roku 1996 „malý princ“ navždy opustil svet módy. Dnes v tradíciách domu pokračuje Brit Oswald Boateng.

YvesSaintLaurent

Yves Saint-Laurent.

Potomok aristokratickej rodiny Yves Saint Laurent vďačí za veľa svojej matke Lucienne. Práve ona si v chorľavom chlapcovi všimla príklon k povolaniu dizajnéra a všemožne ho pestovala.

Yves Saint Laurent sa ako 19-ročný prihlásil do súťaže pre mladých dizajnérov a stal sa jej víťazom – spolu s mladým Karlom Lagerfeldom. Po tomto víťazstve sa pred ním otvorilo mnoho dverí: najmä samotný Christian Dior mu ponúkol miesto svojho asistenta.

Yves Saint Laurent plne splnil očakávania Diora, ale jeho poslanie v móde bolo úplne iné: ak bola Diorova móda zrelá a elegantná, potom bol Yves Saint Laurent vždy rebel, inovátor, ktorý priniesol do módy niečo, čo tu predtým nebolo. Ako prvý ponúkol dámam smokingy, nohavicové kostýmy, priehľadné šaty a safari štýl. Pózoval nahý, aby propagoval svoj pánsky parfém (1971) a ženskému parfému dal provokatívny názov Ópium (1977).

Ako 100% tvorca by Laurent sotva dokázal vytvoriť svoj dom bez podpory talentovaného manažéra Pierra Bergera. Ich spolupráca sa začala v roku 1961 a pokračovala až do smrti veľkého návrhára: Yves Saint Laurent zomrel 1. júna 2008.

LANVIN

Lanvin.
Na začiatku svojej profesionálnej kariéry vyrábala Jeanne Lanvin klobúky. Na konci 19. storočia boli klobúky hlavným dámskym doplnkom, a tak sa biznisu v jej klobúkovom ateliéri, ktorý otvorili v roku 1890, darilo.

Čoskoro Jeanne Lanvin prešla na výrobu dámskeho oblečenia a v roku 1909 už získala svoj vlastný módny dom, známy večernými šatami: romantickými a bohato zdobenými výšivkami „a la 18. storočie“ a extravagantnými v orientálnom štýle. Orientálna tématika bola v tom čase na vrchole módy a Jeanne Lanvin, ktorá mala nielen talent dizajnéra, ale aj talent podnikateľa, nikdy nestratila zo zreteľa kľúčové trendy.

A tak v 30. rokoch, keď sa v dámskej móde práve objavili široké nohavice, House of Lanvin vyrobil slávne večerné „pyžamá“ na vychádzky. A po druhej svetovej vojne prešiel na štýl „nového vzhľadu“, ktorý navrhol Christian Dior.

Móda Jeanne Lanvin okrem iného vďačí za jeden mimoriadne užitočný objav: rozdelila dámske oblečenie na „dospelé“ a „detské“. Madame Lanvin bola prvou návrhárkou, ktorá vytvorila plnohodnotnú detskú kolekciu, nepodobnú oblečeniu pre dospelé ženy. Prvou osobou, ktorá to vyskúšala, bola dcéra Jeanne Lanvin, Marie Blanche. Po smrti svojej matky v roku 1946 zdedila Lanvinov dom. V súčasnosti je hlavným projektantom domu Alber Elbaz.

CHANEL

Chanel.
Gabrielle Bonheur Chanel bola celý život veľkou vynálezkyňou: vymýšľala nielen malé čierne šaty(1926), prvý syntetizovaný parfém v histórii, ktorý nekopíroval vôňu žiadnej prírodnej rastliny, (Chanel č. 5, 1921), prešívané kabelky na retiazke a obleky zo sypaného tvídu (1954).

Dôkladne „zapracovala“ aj na svojom životopise: niečo pridala, niečo zatajila a ako správna žena posunula dátum svojho narodenia o desať rokov dozadu.

Svoju kariéru začala v obchode s dámskymi klobúkmi. A jej prvý „plnohodnotný“ módny dom sa otvoril v letovisku Deauville, kde „bohatí a slávni“ trávili dovolenku.

V roku 1919 si už mohla dovoliť butik v Paríži – otvoril sa na rue Cambon (kde je dodnes).

Coco Chanel ako dizajnérka nikdy nemala hlavu v oblakoch. Naopak, bola príliš „z tohto sveta“ a jej nápady boli predovšetkým praktické. Jej hlavným talentom bola schopnosť „premyslieť“ známe veci a nájsť pre ne nové využitie. Áno, na jej návrh pánsky sveter sa stal súčasťou dámskych šatníkov, lacné šperky a „sirotské“ čierne šaty sa zmenili na večernú klasiku a voľný tvíd sa stal symbolom elegancie.

Gabrielle Chanel zomrela 10. januára 1971. Je pozoruhodné, že v jej šatníku sa našli iba tri obleky: praktický pohľad na veci rozšírený o jej vlastný šatník.

Low Dillon, dcéra Jane Birkinovej, na počesť ktorej Hermes vytvorila svoju slávnu tašku, raz povedala: „Arogancia je vlastná francúzskemu štýlu. Francúzska žena má veľkú sebaúctu a je taká sebavedomá vo svojom zmysle pre štýl, že diktovať jej, čo si obliecť alebo neobliekať v konkrétnej sezóne, je predovšetkým zbytočné.“ Jej slová podľa mňa veľmi presne odrážajú tri hlavné vlastnosti Francúzky: neochota robiť kompromisy, sebavedomie a odtrhnutie od reality.

Aby sme pochopili, ako dosiahnuť požadovaný efekt - vyzerať módne a zároveň uvoľnene, poďme sa rozprávať o tom, čo dnes ponúkajú svojim klientom skutočné francúzske značky oblečenia, obuvi a doplnkov. S najväčšou pravdepodobnosťou ich dizajnéri a stylisti vedia, a na podvedomej úrovni, aké oblečenie, topánky a doplnky ponúknuť módy.

Môj zoznam francúzskych značiek dámskeho oblečenia vyzerá takto (aby som niekoho neurazil, zoradil som značky v abecednom poradí):

1. Balenciaga
2. Balmain
3. Ba&sh
4. Celine
5. Chanel
6. Christian Dior
7. Claudie Pierlot
8. Spojenie viery
9. Givanchy
10. Hermes
11. Isabel Marant
12. Kenzo
13. Dom Margiela
14. Moncler
15. Morgan
16. Nina Ricciová
17. Yves Saint Laurent

V tomto článku budem hovoriť o desiatich francúzskych prémiových značkách dámskeho oblečenia, v ďalšom - o demokratických alebo, ako sa nazývajú, šetrné k rozpočtu.

Balenciaga

Rok založenia: 1919

Kreatívny riaditeľ: Demna Gvasalia

V skutočnosti zakladateľ značky Cristobal Balenciaga pochádza zo Španielska. V dôsledku vypuknutia španielskej občianskej vojny sa Cristobal presťahoval do Paríža a v roku 1937 tam otvoril svoj prvý obchod. Christian Dior ho nazval „príkladom pre nás všetkých“ a Coco Chanel tvrdila, že je jediným dizajnérom, ktorý skutočne vie, ako strihať a šiť.

Koniec 40. a 50. rokov 20. storočia sa považuje za „éru Balenciaga“: návrhár vytvoril množstvo odevov, ktoré sa dodnes používajú v módnom dizajne. Patria sem motýlie šaty, sáčkové šaty a krátky kabát bez gombíkov a goliera.

Po smrti maestra Balenciagove myšlienky rozvinuli Andre Courrèges a Emanuel Ungaro, ale predaj začal rásť až s príchodom Nicolasa Ghesquièrea v roku 1997.

V súčasnosti značka Balenciaga známy svojimi avantgardnými štylistickými riešeniami. Balenciaga vždy ide o krok pred ostatnými; táto značka je považovaná za akýsi prediktor módy budúcnosti.

Oblečenie Balenciaga nosia známe osobnosti Sienna Muller, Emmanuelle Alt, Stephanie Seymour, Caroline Trinity, Hilary Rhoda a ďalšie.

Podľa publikácie Obchod s módou, v roku 2017 zn Balenciaga sa stala druhou najpopulárnejšou odevnou značkou, hneď za ňou Gucci.

Balmain

Rok založenia: 1946

Kreatívny riaditeľ: Olivier Rousteing

Francúzsky módny návrhár Pierre Balmain otvoril svoj prvý butik v Paríži. Medzi klientov tohto módneho domu v priebehu rokov patrili Vivien Leigh, Katharine Hepburn, Sorry-Paul Belmondo, Sophia Loren, Marlene Dietrich a Jennifer Jones.

V 70. rokoch boli na trh uvedené rady parfumov a doplnkov, v roku 1998 značka Balmain vydala prvý miniatúrny dámsky chronograf a od roku 2001 sa pod rovnakým názvom vyrábajú dámske švajčiarske hodinky.

Na oficiálnej stránke spoločnosti Balmain Originálnu tašku si môžete zakúpiť v rozmedzí od 661 € do 1993 €.

Celine

Rok založenia: 1945

Kreatívny riaditeľ: Hedi Slimane

Od roku 1996 značka Celine je súčasťou medzinárodného holdingu LVMH. Spočiatku Celine Vipiana a jej manžel Richard uviedli na trh rad luxusných detských topánok, ale od roku 1960 spoločnosť vyrába tašky a doplnky pre ženy. Oblečenie, obuv a doplnky Celine Predáva sa vo viac ako stovke butikov po celom svete, ako aj v mnohých internetových obchodoch.

Minimálna cena originálnej tašky Celine je 720 €, maximálne – 3400 €.

Chanel

Rok založenia: 1910

Kreatívny riaditeľ: Karl Lagerfeld

Coco Chanel zaviedla mnoho prvkov mužského oblečenia do ženského oblečenia. Ako prvá navrhla nahradiť tesné a nepohodlné korzety voľnými nohavicovými kostýmami a rovnými šatami. Vďaka Chanelženy sa začali obliekať menej okázalo, ale pohodlnejšie, voľnejšie a slobodnejšie. Vonkajšie zmeny viedli k vnútorným zmenám – ženy sa aktívne životná pozícia a začala sebarealizáciu.

Napriek tomu, že kariéra Coco Chanel mala vzostupy a pády, napriek tomu, že spolupracovala s gestapom a podieľala sa na sprisahaní proti Winstonovi Churchillovi, jej prínos k rozvoju módy 20. storočia je neoceniteľný. S ňou ľahká ruka tvídové obleky, šnúrky perál a parfum sa stali symbolmi dobrého vkusu Chanel č.5 A Coco Chanel, ako aj prešívané kožené tašky na retiazkach v zlatej alebo striebornej 2,55, ktoré sa objavili vo februári 1955.

Oblečenie a doplnky Chanel nepredáva sa v internetových obchodoch. Pozor na falzifikáty!

Oblečenie, obuv a doplnky od Chanel nosia Catherine Deneuve, Vanessa Paradis, Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy, Audrey Tattoo, Keira Knightley, Nicole Kidman a ďalšie.

Originálne tašky Chanel z kolekcie 2018 je možné zakúpiť v značkových predajniach Chanel za ceny nie nižšie ako:

Kabelka Chanel PVC/Iridescent Patent Boy Water Small Flap Bag - $4,500.00
Chanel Braided Lambskin Boy Taška Chanel Old Medium Flap Bag - $5,100.00
Vyšívaná džínsová/tvídová kabelka Chanel Mini s chlopňou - $5,800.00
Taška Chanel Tweed/PVC Gabrielle Hobo - $5,000.00
Pásová taška Chanel Sequin Waterfall - $2,800.00
Taška Chanel PVC Coco Splash Medium Flap - $3,000.00
Taška s rukoväťou Chanel Medium Coco - $4,300.00
Veľká taška z PVC Coco Bucket s potlačou Chanel - $3,700.00

Christian Dior

Rok založenia: 1946

Kreatívna riaditeľka: Maria Chiuri

Prvá kolekcia Christiana Diora bola predstavená v roku 1947 a mala taký úspech, že už v roku 1949 pochádzali tri štvrtiny exportu francúzskeho módneho priemyslu z Christian Dior.

Zatiaľ Christian Dior vyrába dámske a pánske oblečenie, obuv, doplnky, kozmetika, hodinky a spodná bielizeň.

V súčasnosti značka Christian Dior patrí LVMH.

Givenchy

Rok založenia: 1952

Kreatívna riaditeľka: Clare Waight Keller

V roku 1953 francúzsky dizajnér Hubert de Givenchy začal spoluprácu s Audrey Hepburn, ktorá trvala 39 rokov. Spolu s Audrey, ktorá práve začínala svoju umeleckú kariéru, vytvorili štýl, ktorý spája eleganciu s prirodzenou krásou. Hubert Givenchy navrhol outfity Audrey Hepburnovej pre filmy Funny Face, Raňajky u Tiffanyho, Ako ukradnúť milión a Šaráda.

Na pohrebe JFK mala Jacqueline Kennedy na sebe čierne šaty od Givenchy.

V roku 1987 módny dom Givenchy kúpil francúzsky koncern LVMH, ktorý vlastní aj také parížske módne domy ako Christian Dior, Louis Vuitton, Christian Lacroix A Celine.

V roku 1995 Hubert de Givenchy opustil svoj módny dom a odišiel do dôchodku.

Na svadbu s princom Harrym mala herečka na sebe šaty od Givenchy, ktorú vytvorila Clare Waight Keller. Výroba závoja s vyšívaným kvetinovým vzorom znázorňujúcim 53 krajín Spoločenstva národov trvala stovky hodín. manuálna práca remeselníčky značky.

Hermes

Kreatívny riaditeľ: Pierre-Alex Dumas

Rok založenia: 1837

Na začiatku Hermes bola založená ako dielňa na výrobu zariadení pre jazdecké a konské povozy. Postupom času Hermes začala vyrábať konfekčné oblečenie pre mužov a ženy, parfumy, doplnky, hodinky a šperky.

Najznámejšie produkty Hermes- tašky Kelly- na počesť Grace Kelly a Birkin- na počesť Jane Birkinovej.

Tašky Hermes ušité z teľacej, pštrosej, krokodílej či jašterej kože. Výroba jednej tašky trvá 14 až 18 hodín.

V roku 2015, po tom, čo organizácia PETA (Ľudia za etické zaobchádzanie so zvieratami) obvinila Hermèsa z krutosti voči krokodílom, Jane Birkin zakázala používanie svojho mena na taškách.

Zbierka tašiek Birkin Victoria Beckhamová má viac ako 100 jednotiek.

Jedna z tašiek Birkin, vyrobený z krokodílej kože, vykladaný 18-karátovým zlatom a ozdobený 245 diamantmi, bol predaný na aukcii v Hong Kongu za 377 261 USD.

Isabel Marant

Rok založenia: 1994

Kreatívna riaditeľka: Isabelle Maran

francúzska značka Isabel Marant vyrába odevy, šperky, doplnky a obuv. Tenisky na podpätku uvedené na trh v roku 2011 preslávili značku po celom svete. Popularita tenisiek Isabel Marant porovnateľné s obľubou čižiem od austrálskej značky UGG.

Oblečenie a obuv Isabel Marant nosia Kate Bortsaw, Katie Holmes, Anne Hathway a Hilary Duff.

Cenovka tenisiek Isabel Marant sa pohybuje od 288 $ (ak je sezónna zľava) do 600 $.

Francúzska značka Louis Vuitton

Rok založenia: 1854

Kreatívny riaditeľ: Nicolas Ghesquière

Táto francúzska značka sa špecializuje na výrobu kufrov, tašiek, opaskov, hodiniek a šperkov, ale aj prémiového dámskeho a pánskeho oblečenia. V súčasnosti je Louis Vuitton súčasťou medzinárodného holdingu LVMH. Úplný zoznam spoločností zahrnutých do holdingu nájdete.

Rovnako ako značka Hermes, Louis Vuiitton najznámejšie pre kufre a tašky. Značka ich vyrába od samého začiatku svojej činnosti. LV používa na výrobu tašiek kožu a látky. Kockované látky, monogramová látka vo forme loga značky a červeno-béžová pruhovaná látka sú medzi kupujúcimi mimoriadne obľúbené.

Značka nedrží výpredaje z principiálnych dôvodov a všetky nepredané tašky Louis Vuitton popáleniny. To automaticky znamená, že si kúpte originálnu tašku Louis Vuitton Nie je možné získať zľavu, pokiaľ si ho nekúpite v second hande. Toto je napísané na oficiálnej webovej stránke LV (snímka obrazovky, na ktorú sa dá kliknúť):

Dom Margiela

Rok založenia: 1988

Kreatívny riaditeľ: John Galliano

Napriek tomu, že Martin Margiela je belgický luxusný módny dom Dom Margiela bola založená v Paríži. Značka šije dámsku a pánsku konfekciu a haute couture odevy, vyrába aj doplnky, šperky, parfumy, obuv a interiérové ​​predmety. Značka Maison Margiela je známa svojím avantgardným a dekonštruktivistickým dizajnom. Margiela strihala oblečenie z plagátov, ponožiek, kožušinových čiapok a umelých mihalníc.

Martin Margiela nekomunikuje s fotografmi a novinármi, po predstaveniach nikdy nevychádza na verejnosť a na všetky otázky odpovedá výlučne faxom. Margielina myšlienka neviditeľnosti je dovedená až do grotesky. Napríklad tváre modeliek na kolekcii jar-leto 2009 boli zabalené do nylonu a ukryté pod parochňami.

Avšak, značka Dom Margiela považovaný za jeden z najvplyvnejších v módnom biznise. Kolekcie značky inšpirovali dizajnérov Hermès, Mark Jacobs, Junya Watanabe A Prada. Maison Margiela často spolupracuje s inými značkami, napr Otvárací ceremoniál, Converse, Swarovski, L'Oreal A H&M.

Francúzsko vstúpilo do vojny ako spojenec Poľska 3. septembra 1939, keď vyhlásilo vojnu Nemecku. Ale až do apríla 1940 aktívny bojovanie sa nebojovalo na západnom fronte - trvala takzvaná „fantómová vojna“. V apríli 1940 nemecké jednotky obsadili Dánsko a začali okupáciu Nórska a 10. mája nečakane vtrhli do Belgicka, Holandska a Luxemburska. Po obídení opevnenej hranice s Francúzskom (Maginotova línia) zo severu obsadili Nemci 14. júna Paríž. Po kapitulácii 22. júna 1940 bolo Francúzsko rozdelené na dve zóny: okupovanú a slobodnú, na území ktorých formálne moc vykonávala vichistická vláda, ktorá spolupracovala s okupačnými orgánmi. V máji 1942 prekročila nemecká armáda demarkačnú líniu a obsadila slobodné pásmo.

Počas „podivnej vojny“ pokračovali v prevádzke takmer všetky módne domy (v roku 1939 zatvorili svoje módne domy iba K. Chanel a M. Vionnet). Kolekcie francúzskych návrhárov boli extravagantné modely určené najmä na export do Spojených štátov amerických. Obľúbenými farbami boli národné farby Francúzska – červená, biela a modrá. E. Schiaparelli napríklad predstavil sady farieb „Foreign Legion Red“ a „Maginot Line Blue“. Couturiers ponúkali špeciálne kombinézy pre bombové kryty (R. Piguet,

Ryža. 5.2.

E. Schiaparelli) (obr. 5.2). V máji 1940, počas paniky v očakávaní príchodu Nemcov, mnoho módnych domov opustilo Paríž: niektoré išli do Londýna cez juh Francúzska (Charles Creed a Edward Molyneux), iné do USA (Mainbusche,

"Jacques Aime", "Charles James").

Odišla aj E. Schiaparelli, ktorá mala zmluvu na prednášanie v USA, no jej módny dom zostal v Paríži. Majitelia tovární židovského pôvodu sa presťahovali do Nice alebo USA. Ostatné módne domy (Maggie Rouff, Lucien Lelong, Paquin, Jean Patou, Marcel Rocha, Nina Ricci, Jacques Fath, Cristobal Balenciaga, Worth) sa najskôr presťahovali do Biarritzu a Lyonu. Potom sa však L. Lelong, ktorý bol v rokoch 1936 až 1946 prezidentom Syndikátu Haute Couture, rozhodol vrátiť do okupovaného Paríža, ako povedal, „do úst diabla“, kde musel bojovať s nemeckými úradmi o zachovanie vysokej módy vo Francúzsku.

Podľa Hitlerovho plánu sa mali parížske domy haute couture presunúť do Berlína alebo Viedne, aby sa hlavné mesto Tretej ríše stalo hlavným mestom módy. Nemecké orgány v kancelárii Syndikátu Haute Couture zadržali všetky dokumenty týkajúce sa vývozu modelov. L. Lelongovi sa však podarilo presvedčiť okupačné úrady, že vysoká móda môže existovať iba v Paríži, úzko spojená s mnohými spoločnosťami dodávajúcimi bielizeň, topánky, šperky, klobúky, rukavice, čipky, tašky, spony, gombíky atď. existujú už od 16. storočia. To pomohlo zachrániť 92 módnych domov v Paríži a 112 tisíc kvalifikovaných robotníkov pred nútenými prácami v nemeckých továrňach v Nemecku. Keďže Shelong dosiahol určité výhody pre vysoké módne domy na nákup materiálu a právo predávať modely okrem kupónového systému, počet klientov počas vojny neklesol. Medzi nových klientov patrili predstavitelia strednej triedy a čierneho trhu, ako aj nemeckí dôstojníci, ktorí kupovali parížske modely pre svoje manželky a milenky. Kolekcie sa značne zmenšili ako pred vojnou (povolilo sa vyrobiť len 100 modelov); okrem toho nemecké orgány obmedzili množstvo látky, ktoré bolo možné použiť v jednom modeli. Nebolo možné ušiť modely, ktoré by pripomínali nemecké vojenské uniformy. V roku 1942 sa Lelong rozhodol usporiadať výstavy v Lyone, kam mohli prísť klienti z iných krajín – Taliani, Švajčiari a Španieli.

V roku 1942 bol v Paríži otvorený nový Haute Couture House – Madame Gre. Jeho tvorcom bola Germaine Krebs, ktorá po zatvorení Alike House v roku 1940 zostala bez práce. Po úteku z Paríža na juh Francúzska v máji 1940 s manželom a dcérou zostala bez živobytia, a tak urobila odvážne rozhodnutie vrátiť sa do okupovaného Paríža (bola Židovka) a začať tam nový podnik. meno, ktoré použila ako pseudonym, jej manžel, ruský umelec Sergej Cherevkov, podpísal svoje obrazy - „Gre“. Dom Madame Grès, rovnako ako jeho predchodca Alike, ponúkal nádherné zahalené šaty, ktoré boli obľúbené u francúzskych klientov. Madame Gre sa napriek svojmu riskantnému postaveniu správala k okupantom vzdorovito – odmietla slúžiť milenkám nemeckých dôstojníkov. Keď bola nútená usporiadať prehliadku pre nemeckých dôstojníkov, predviedla šaty len v troch farbách – modrej, červenej a bielej, čo sú národné farby Francúzska. V dôsledku toho úrady zatvorili Dom Madame Gre pre prekročenie limitu látok. Potom bola kolekcia Madame Gre dokončená v ďalších módnych domoch. Keď na budovu Módneho domu vyvesila veľkú trojfarebnú vlajku z lyonského hodvábu, opäť ju zatvorili a ona sama musela utiecť do Pyrenejí, keďže jej hrozilo zatknutie. Madame Gre sa vrátila do Paríža až v roku 1945.

Okupačné úrady zaviedli vo Francúzsku prídel potravín a prídel látok a odevov (v júli 1941). Vo februári 1941 boli prijaté prvé opatrenia na kontrolu používania látky v odevných továrňach a v apríli 1942 boli prijaté opatrenia na zníženie spotreby materiálov pri výrobe odevov: dĺžka sukne a šírka nohavíc. boli obmedzené, zbytočné detaily boli zakázané (napríklad manžety na nohaviciach). Nemecké úrady zhabali zásoby materiálu vo francúzskych továrňach a poslali ich do Nemecka alebo ich prinútili plniť nemecké vojenské rozkazy. Zvlášť zlé to bolo s kožou topánok, z ktorých takmer všetky boli skonfiškované pre vojenské potreby. Obuv pre civilné obyvateľstvo nebolo prakticky z čoho vyrábať – používali sa staré pneumatiky na autá, guma, celofán, plsť a povrazy z konope a rafie. Mnohí si zapamätali tradičnú roľnícku obuv Francúzska - drevené dreváky a zvládli ich výrobu. Módni umelci si vyrábali vlastné topánky s vysokými drevenými alebo korkovými podrážkami (platformy alebo kliny).

Móda sa pre Francúzky stala jednou z foriem odporu voči okupantom. Úrady vyzvali na šetrenie – Francúzi sa snažili použiť čo najviac látok, aby ich Nemci dostali menej. Vláda Vichy podporovala nosenie skromných baretov – Francúzky nosili na hlavách nepredstaviteľné štruktúry zo zvyškov látky a tylu, peria a drevených hoblín, novinový papier a lepenky. V roku 1942 boli extravagantné klobúky nahradené praktickejšími a pohodlnejšími turbanmi. Počas vojny Parížanky potvrdili svoj status najelegantnejších, najflirtovanejších a najvynaliezavejších žien sveta, doslova z ničoho vytvárali extravagantné outfity a používali žiarivú kozmetiku (napríklad laky na nechty sa dali kúpiť v každej lekárni). Tejto spontánnej móde zodpovedali modely haute couture. Vyzývavo extravagantný štýl francúzskych módnych domov počas vojny bol akýmsi morálnym odporom voči okupantom. Parížski návrhári vytvorili modely s obrovskými ramenami a drapériami zo zakázaného hodvábu a viskózy v pestrých farbách a zložitými turbanmi (napríklad modely slávnej kučery Paulette). Módne domy ponúkali modely v „sedliackom“ štýle so stredovekými a latinskoamerickými motívmi (Paquin House). Najextravagantnejšie boli modely E. Schiaparelliho. Napríklad v roku 1939 predstavila kabát s gombíkmi s písmenom S (prvé tlačidlá s logom).

V júni 1944 sa v Normandii začali vyloďovať spojenecké anglo-americké jednotky – v auguste spolu s armádou odporu oslobodili Paríž. Móda po oslobodení pokračovala vo vývoji vojnových štýlov, ale sukne boli ešte kratšie, ramená širšie a účesy a turbany vyššie. Do módy prišli vlastenecké motívy – pruhované látky v trikolórových farbách, trojfarebné výšivky a rozety zo stužiek, vysokokorunované klobúky pripomínajúce frýgickú čiapku – jeden zo symbolov Republiky.

Po oslobodení začal opäť vychádzať časopis Vogue, ktorý počas okupácie nevychádzal. Počas vojny francúzske módne časopisy netlačili fotografie (nebol dostatok filmu a činidiel) - iba ručne kreslené ilustrácie.

V týchto dňoch sa kozmopolitná módna high society pohybuje medzi New Yorkom, Londýnom, Milánom a Parížom. Donna Karan, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Valentino, Versace, Chanel, Dior a ďalší vytvorili skutočné chrámy módy a luxusu. Kde je extrémna miera luxusu, hranica toho, čo si môže dovoliť žena bez obmedzených prostriedkov – filmová hviezda, princezná, supermodelka, top manažérka či manželka veľmi bohatého muža? Odpoveď je zrejmá – vysoká móda.

Haute couture alebo vo francúzštine „Haute Couture“ označuje najexkluzívnejšie výtvory módnych domov. Nie každý módny dom však vytvára vysokú módu. Zvyčajne takéto oblečenie vyrábajú najznámejší dizajnéri - a najčastejšie ich vytvárajú pre konkrétnych zákazníkov. Väčšina domov haute couture vyrobí len asi jeden a pol tisíca šiat ročne.

Každý predmet z kolekcií high fashion je ručne šitý podľa mier zákazníčky. Oblečenie haute couture preto vždy perfektne sedí a skvelí návrhári ako legendárny Balenciaga (1895-1972) dokážu vďaka strihu dokonca premeniť proporcie postavy.

Klienti vysokých módnych domov si môžu byť istí, že v rovnakých šatách nestretnú nikoho iného. Haute Couture je najvyššia forma medzinárodnej módy, podobná umeniu. High fashion tvorcovia dokážu prispôsobiť svoje predstavy požiadavkám konkrétneho zákazníka. Mimochodom, klienti domov vysokej módy majú často možnosť osobne sa stretnúť s hviezdnymi návrhármi a tiež dostávajú pozvanie na parížsky týždeň módy ako diváci, ktorý sa koná dvakrát ročne - v januári a júli.

Paríž – centrum haute couture

Od čias extravagantného dvora kráľa Ľudovíta XIV. sú francúzske módne trendy predmetom intenzívnej pozornosti v celej Európe. Neskôr, v 18. storočí, sa preslávila Rose Bertinová, „ministerka módy“ na dvore Márie Antoinetty, kráľovninej kučery, ktorá je považovaná za prvú slávnu francúzsku módnu návrhárku. Od tej doby sa šaty z Paríža začali objavovať v Londýne, Benátkach, Viedni, Petrohrade a Konštantínopole. Jedinečná parížska elegancia vytvorila reputáciu francúzskej módy po celom svete. Haute couture, ako ju poznáme, sa objavila v 19. storočí. Otcom haute couture bol Charles Frederick Worth, ktorého možno považovať za prvého moderného couturiera. Svoj módny dom otvoril v roku 1858 a predstavil množstvo noviniek, ako napríklad predvádzanie šiat na živých modeloch. Medzi jeho klientov patrili cisárovná Eugenie (manželka posledného francúzskeho cisára Napoleona III.) a princezná Metternich (manželka rakúskeho diplomata Metternicha).

Worth však nevymyslela len prvé módne prehliadky. So svojimi synmi založil v roku 1868 Parížsky syndikát Haute Couture, združenie domovov haute couture, ktoré definuje, aké kritériá musia módni návrhári spĺňať, aby mohli niesť hrdý titul couturier. V súčasnosti je pojem haute couture definovaný francúzskymi orgánmi a má niekoľko presných kritérií. Domami haute couture preto možno nazvať len úzky okruh módnych domov. Každý rok ich zoznam určuje parížsky syndikát Haute Couture.

Aby bol módny dom považovaný za haute couture, musí mať najmenej dvadsať ľudí. V Paríži musí dvakrát ročne prezentovať novinárom kolekcie najmenej tridsiatich piatich súborov. Okrem toho by kolekcia mala obsahovať denné aj večerné oblečenie. Je zrejmé, že splnenie a dodržanie všetkých týchto kritérií robí z vytvorenia domu haute couture veľmi prestížny, no veľmi náročný podnik.

Čo je jedinečné na vysokej móde?

Kto sú klienti haute couture domov? Vysoké módne domy málokedy hovoria o svojich klientoch, čo je celkom fér. Vieme však, že v minulosti medzi ich klientov patrili hviezdy veľkej éry kinematografie: Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Romy Schneider, Greta Garbo, Brigitte Bardot a Elizabeth Taylor. A tiež členovia kráľovských rodín - Grace Kelly, princezná z Monaka, kráľovné Belgicka, Dánska, Španielska a Thajska, arabské princezné - zoznam je veľmi dlhý. Klientelu módnych domov dnes dopĺňajú popové hviezdy ako Madonna či Jennifer Lopez, ale aj ženy z priemyselných a finančných impérií ako Onassis, Getty, Thyssen či Rothschildovci.

Nechýba ani spätná väzba – v haute couture oblečení sa žena cíti ako skutočne dôležitá osoba. Pre vrcholové manažérky, političky a iné seriózne dámy je dôležité, aby vyzerali elegantne a reprezentatívne a zároveň sa cítili dobre a sebavedomo. A čo môže byť pre sebavedomie lepšie ako perfektne ušité oblečenie, dielo jedného zo špičkových návrhárov?

Vysoká móda v praxi

Vytvorenie každého kusu haute couture si vyžaduje veľa práce. Napríklad ušitie denného obleku a večerných šiat trvá sto až stopäťdesiat hodín práce s vyšívaním to môže trvať tisíc hodín. Proces vytvárania odevov sa stáva skutočným umením. Takže napríklad Karl Lagerfeld, návrhár domu Chanel, najprv nakreslí náčrt, potom sa z neho vytvoria vzory, podľa ktorých sa najprv z jednoduchej látky ušije hrubá verzia oblečenia (toile) a až potom vyrábajú sa skutočné odevy a vykonávajú sa aspoň dve úpravy. Pre stálych zákazníkov Chanel uchováva špeciálne osobné figuríny vyrobené podľa mier klienta.

Pre moderné úspešná žena existuje veľa dôvodov, prečo sa obrátiť na najluxusnejšiu módu. Koniec koncov, v živote je veľa špeciálnych príležitostí, na ktoré sa haute couture oblečenie hodí: svadba, výročie, preberanie ocenení, premiéra v divadle, ples, účasť na oficiálnych podujatiach atď.

Moderné francúzske veľké módne domy

Vojvodkyňa z Windsoru, pani Wallis Simpsonová, sa v roku 1937 vydala za kráľa Edwarda VIII. v šatách od francúzskeho módneho domu Mainbocher. Španielska princezná Alcantara mala na svojej svadbe šaty značky Lanvin. Svadobné šaty Belgickú kráľovnú Fabiolu vyrobil Balenciaga v roku 1960. Tento svet už opustilo mnoho skvelých módnych návrhárov, ako Manbocker, Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Robbert Piget, Elsa Schiaparelli a ďalší. Iní, ako Balenciaga, Nina Ricci, Paco Rabanne, Ted Lapidus a Thierry Mugler, odišli z vysokej módy. Ale ďalšie veľké domy ako Chanel, Dior, Givenchy a Jean Paul Gaultier naďalej existujú a rozvíjajú sa.