Giappone e Francia. Storia della casa di moda Kenzo. Una breve storia delle più antiche case di moda francesi Direttore creativo: John Galliano

Nel settembre 1939 Iniziò la Seconda Guerra Mondiale, che non ebbe meno influenza sulla moda della Prima.

Per la prima volta, le donne non solo lavorarono nelle retrovie insieme agli uomini, ma combatterono anche al fronte. E, come gli uomini, le donne indossano uniformi militari.

In tutti i paesi partecipanti alla guerra furono adottate misure per razionare i consumi: cibo, carburante, tessuti e vestiti venivano emessi tramite carte e buoni.

La mancanza di beni di prima necessità e le dure condizioni di vita hanno portato alla semplificazione dei costumi, alla nascita di forme di abbigliamento multifunzionali, al risparmio di materiali e alla moda “fatta in casa”.

I modelli combinati sono diventati di moda quando diversi vecchi abiti sono stati trasformati in uno nuovo. Nei modelli in tempo di guerra apparivano molti dettagli di design: carré, zeppe inserite, realizzate con un tessuto diverso.

Uno dei simboli della moda militare era il turbante, realizzato con un'ampia varietà di materiali. Era estremamente facile da realizzare e nascondeva la mancanza di capelli.

Il capo più raro dell'abbigliamento femminile durante la guerra erano le calze (fu in questo periodo che si diffuse la pratica di indossare scarpe estive a piedi nudi, senza calze e calzini)

Allo stesso tempo, le gonne furono notevolmente accorciate, le spalle si allargarono e la vita fu stretta con cinture. La silhouette degli abiti e dei tailleur in tempo di guerra aveva la forma della lettera X, mentre quella dei cappotti aveva la forma di un rettangolo.

Nonostante tutte le difficoltà, la moda in tempo di guerra rimase soggetta alle esigenze dell'ensemble. L'abito o l'abito veniva sempre indossato con un copricapo e guanti abbinati.

Le riviste di moda hanno creato l'immagine di una ragazza energica, ben curata, bella e fedele, che avrebbe dovuto rafforzare il morale dei soldati._

Durante la guerra quasi tutte le case di moda continuarono ad operare. Le collezioni dei Couturier francesi erano modelli stravaganti, destinati principalmente all'esportazione negli Stati Uniti.

Il piano “utility” razionava il consumo di tessuti e materiali, controllava le imprese di cucito, la qualità e i prezzi dei vestiti. Inizialmente il governo controllava il 50%, poi tutte le 85 imprese tessili e di abbigliamento. Secondo questo piano sono stati introdotti buoni abbigliamento.

Furono emanati ulteriori decreti che controllavano la quantità di tessuto e vietavano ricami e decorazioni di paillettes.

La carenza di tessuti e vestiti costrinse molti a cucirsi da soli. Durante la guerra furono pubblicati molti opuscoli e riviste con consigli dettagliati su come modificare vecchi vestiti, rinnovare un cappello o lavorare a maglia un maglione, con lo slogan “accontentati di quello che hai e aggiustalo”.

“teatro della moda” i tempi più difficili per l'alta moda arrivarono dopo la Liberazione. Le case di alta moda attraversavano tempi difficili: mancavano i tessuti, le modelle si vendevano poco...

La “moda della liberazione” non offriva nulla di nuovo. E in queste condizioni sfavorevoli, per attirare ancora una volta l'attenzione sulla moda parigina, è stato realizzato il progetto “t.m”, al quale hanno partecipato tutte le case di moda.

Poi è nata l'idea di creare una collezione su larga scala: per bambole.

La collezione primavera/estate del 1945 venne realizzata e presentata con 200 bambole alte 68,5 cm, con il corpo in filo metallico e la testa in gesso.

Gli schizzi delle bambole sono stati sviluppati dall'artista Eliana Bonabel, sono stati realizzati dall'artista Jean Saint-Martin e le teste sono state fuse nel suo laboratorio dallo scultore catalano Joan Reboul. Per queste bambole, ogni casa di moda cuciva modelli di cappotti, abiti, abiti da giorno e da sera; Per questi scopi sono stati utilizzati resti di tessuti di collezioni precedenti e sono stati tessuti tessuti speciali.

Per ogni bambola è stata cucita biancheria intima di seta, sono stati realizzati cappelli, scarpe, borse e gioielli (dalle famose aziende di gioielleria Cartier e Van Cleef e Arpel). La scenografia è stata progettata da Jean Cocteau e Christian Berard.

Questa mostra è stata visitata da circa 100mila persone, poi è andata in tournée in Europa e negli Stati Uniti.

Pierre Balmain

Quasi tutti i couturier negli anni '50. ha lavorato nello stile del "nuovo look".

Già nel 1947 tutte le case di moda, seguendo Dior, cambiarono la silhouette e allungarono le gonne.

Le tendenze della moda sono state sviluppate da case di alta moda conosciute prima della guerra (Lanvin, Nina Ricci, Jacques Fath) e case di nuova apertura (Pierre Balmain, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Ted Lapidus ", "Madame Carvin", specializzate in modelli per brevi clienti).

Nonostante la congiuntura economica favorevole, alcune “vecchie” case di alta moda chiusero le loro attività: Worth (nel 1953), Pa-ken (nel 1956), Edvard Molyneux (nel 1950), "Robert Piguet" (nel 1951), "Schiaparelli" (nel 1954).

Una delle "grandi" case di moda degli anni '50. divenne la Casa Pierre Balmain. Il suo creatore P. Balmain è nato nel 1914 in Savoia. P. Balmain ha mostrato interesse per l'arte fin dall'infanzia, ha studiato architettura alla Scuola di Belle Arti di Parigi e ha disegnato schizzi di modelli in vendita (per R. Piguet).

Nel 1934-1939 P. Balmain lavorò per E. Molineux e prestò servizio nell'esercito all'inizio della guerra.

Dopo la capitolazione, trovò lavoro come assistente presso la Casa di "Lucien Lelong". Nel 1945 lasciò Lelong e aprì una casa di alta moda con i propri fondi. Alla prima sfilata, Balmain ha presentato abiti lunghi con vita sottolineata e gonne svasate, simili al “new look” di Dior.

Questo stile femminile ed elegante gli ha portato il successo. Nel 1951 aprì una casa di moda a New York.

Nel 1952-1953 La collezione “Dear Madam”, apprezzata soprattutto dalla clientela americana, ha riscosso un grande successo.

La maison Pierre Balmain ha vestito le star del cinema di Hollywood e i milionari americani.

A Balmain non piacevano gli esperimenti con forme e silhouette, concentrandosi su un arredamento lussuoso: il suo stile lo distingueva dai modelli di Dior un gran numero di ricami, rifiniture, texture complesse.

Riscuote successo anche tra la clientela americana la Maison Jacques Fath, fondata nel 1937. Jacques Fath è nato nel 1912 a Maisons-Lafitte.

Ha avuto una formazione commerciale e ha lavorato come broker alla Borsa di Parigi. Dopo aver prestato servizio nell'esercito, J. Fath iniziò a modellare cappelli (il mestiere di modista aiutò molti negli anni '30 - la richiesta di cappelli era grande, poiché un copricapo era un elemento obbligatorio di un costume).

Nel 1937, nel suo bilocale, J. Fath organizzò la prima sfilata della collezione haute couture.

Nel 1939 propone modelli con vita stretta e gonne ampie, anticipando il “new look”.

J. Fath divenne uno dei principali couturier parigini durante la guerra, continuò a lavorare nella Parigi occupata e partecipò al progetto Fashion Theatre.

Dopo la guerra, Jacques Fath divenne una famosa casa di haute couture. Nel 1948, J. Fath introdusse una linea di abbigliamento prêt-à-porter negli Stati Uniti.

I modelli di velo si distinguevano per forme scultoree e silhouette espressive.

Era impossibile non notare una donna vestita con un abito originale ed elegante di Fata, motivo per cui le star del cinema si innamorarono del suo stile.

J. Fath morì di leucemia nel 1954.

"Nuovo look" di K. Dior

Il nuovo stile nacque il 12 febbraio 1947, quando ebbe luogo la prima sfilata della collezione della Maison Christian Dior appena aperta.

Il creatore delle collezioni di questa casa di alta moda era il 42enne K. Dior. Christian Dior è nato nel 1905 a Granville, in Normandia.

Suo padre, Maurice Dior, possedeva una fabbrica di fertilizzanti chimici e sua madre era un'elegante signora della Belle Epoque.

Per Dior, sua madre è sempre rimasta lo standard di bellezza ed eleganza. Fin dall'infanzia si interessò all'arte, inventando costumi in maschera per sé e per le sue sorelle, ma suo padre voleva vedere in lui il successore della sua attività.

All'inizio degli anni '10. La famiglia si trasferì a Parigi, dove C. Dior studiò su richiesta dei suoi genitori all'Accademia Diplomatica, ma trascorse tutto il suo tempo negli studi degli artisti.

Pertanto, è stata trovata una soluzione di compromesso: suo padre gli ha permesso di aprire una galleria d'arte.

Nel 1928, C. Dior, insieme a J. Bolzhan, aprì una galleria dove erano esposti dipinti di S. Dali, J. Miró, G. de Chirico, J. Braque, M. Utrillo, C. Berard, P. Chelishchev e altri. esposto.

Ma iniziò la Grande Depressione: il padre di Dior andò in bancarotta, perdendo la fabbrica e la tenuta a Granville.

Privato del sostegno finanziario, Dior fu presto costretto a chiudere le sue gallerie (nel 1932, insieme a P. Kohl, ne aprì un'altra), rimase senza mezzi di sussistenza e si ammalò di tubercolosi.

Nel 1934, con l'aiuto di amici, poté recarsi in Spagna e lì fu curato per circa un anno.

Quando tornò a Parigi nel 1935, l'amico C. Berard, che in quegli anni lavorava con successo come illustratore di moda, consigliò a Dior di provare a disegnare bozzetti per le case di moda.

Inaspettatamente per lo stesso Dior, questa frivola occupazione iniziò a generare entrate regolari.

Disegna bozzetti di cappelli per le famose modiste Agnès e C. Saint-Cyr e collabora con il dipartimento di moda del quotidiano Le Figaro. Nel 1938, K. Dior ricevette un posto presso la casa di moda Robert Piguet. All'inizio della guerra, Dior fu mobilitato e prestò servizio per circa un anno come soldato di 1a categoria: scavò trincee.

Dopo la resa, si recò nel sud della Francia, dove vivevano suo padre, sua sorella e l'ex governante, che li ospitò nella sua casa.

Nel 1941 tornò a Parigi, dove trovò lavoro presso la Lucien Lelong House e lavorò con P. Balmain.

I suoi modelli hanno avuto successo, ma L. Lelong non ha permesso a Dior di deviare troppo dalla direzione generale della moda militare.

I disaccordi con il proprietario portarono al fatto che nel 1945 P. Balmain lasciò la casa “Lucien Lelong” e fondò la propria casa di alta moda.

Dior Christian Dior non è riuscito a trovare il suo scopo nella vita per molto tempo.

Studiò all'Accademia diplomatica di Parigi, cercò di gestire la propria galleria d'arte, nelle case alla moda di Robert Piguet e Lucien Lelong. Finalmente, nel 1946, Christian Dior aprì la sua casa di moda.

Passò meno di un anno prima che diventasse famoso in tutto il mondo: il 12 febbraio 1947, la collezione “new look” di Dior produsse una vera e propria rivoluzione culturale.

È interessante notare che gli storici della moda considerano Dior non tanto un designer di talento quanto un buon stilista e un imprenditore competente che ha intuito cosa offrire al pubblico e come venderlo con competenza. Quindi, la sagoma clessidra" Con gonna ampia e il vitino da vespa, che costituiva la base dello stile “new look”, non fu inventato da Dior: questo stile era conosciuto molto prima. Ma Dior proponeva queste proporzioni classiche “al momento giusto e nel posto giusto”: alla fine degli anni '40, le donne stanche dell'ascetismo militare volevano sentirsi di nuovo fragili ed eleganti.

Dopo la morte di Dior nel 1957, la Maison fu guidata dal suo giovane assistente Yves Saint Laurent. Oggi il direttore creativo della Maison è John Galiano.

GIVENCHY

Givenchy. Hubert de Givenchy è considerato un aristocratico del mondo della moda non tanto per le sue origini, ma per lo stile elegante a cui è stato fedele durante tutta la sua carriera.

Si diceva che questo stile fosse troppo sofisticato e lo stilista veniva paragonato a un “piccolo principe” che crea i propri mondi.

Tuttavia, Givenchy, in generale, non ha creato alcuno stile.
La sua invenzione principale è l'immagine cinematografica di Audrey Hepburn, che incontrò nel 1953. Hepburn si stava quindi preparando a recitare nel film Sabrina. Gli abiti creati per “Sabrina” valsero a Hubert de Givenchy il suo primo Oscar per i costumi e trasformarono Audrey in una “icona della moda”.

Da allora è diventata la musa ispiratrice permanente dello stilista. Così, nel 1957, Givenchy dedicò il suo primo profumo ad Audrey - L'lnterdit: in futuro, la Maison Givenchy sarebbe diventata un attore attivo nel mercato dei profumi.

Nel 1988, Hubert de Givenchy vendette la sua casa a LVMH, ma mantenne la carica di direttore artistico.

Nel 1996 il “piccolo principe” lascia per sempre il mondo della moda. Oggi le tradizioni della casa sono portate avanti dal britannico Oswald Boateng.

Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent.

Rampollo di una famiglia aristocratica, Yves Saint Laurent deve molto a sua madre Lucienne. Fu lei a notare nel ragazzo malaticcio un debole per la professione di designer e a coltivarla in ogni modo possibile.

All'età di 19 anni, Yves Saint Laurent partecipò a un concorso per giovani designer e ne divenne il vincitore, insieme al giovane Karl Lagerfeld. Dopo questa vittoria, molte porte si aprirono davanti a lui: in particolare, lo stesso Christian Dior gli offrì il posto di suo assistente.

Yves Saint Laurent è stato pienamente all'altezza delle aspettative di Dior, ma la sua missione nella moda era completamente diversa: se la moda di Dior era matura ed elegante, allora Yves Saint Laurent è sempre stato un ribelle, un innovatore che ha portato nella moda qualcosa che prima non c'era. Fu il primo a proporre smoking da donna, tailleur pantalone, abiti trasparenti e stile safari. Posò nudo per pubblicizzare il suo profumo da uomo (1971) e diede al profumo femminile il nome provocatorio Opium (1977).

Essendo un creatore al 100%, Laurent difficilmente sarebbe riuscito a creare la sua Maison senza il supporto di un manager di talento, Pierre Berger. La loro collaborazione iniziò nel 1961 e proseguì fino alla morte del grande couturier: Yves Saint Laurent morì il 1 giugno 2008.

LANVIN

Lanvin.
All'inizio della sua carriera professionale, Jeanne Lanvin realizzava cappelli. Alla fine del XIX secolo i cappelli erano gli accessori principali delle donne, quindi gli affari nel suo laboratorio di cappelli, aperto nel 1890, andavano bene.

Ben presto Jeanne Lanvin passò alla produzione di abbigliamento femminile e nel 1909 aveva già acquisito la propria casa di moda, famosa per gli abiti da sera: romantici e riccamente decorati con ricami “a la XVIII secolo” e stravaganti in stile orientale. Il tema orientale era all'apice della moda in quel momento, e Jeanne Lanvin, che aveva non solo il talento di una stilista, ma anche l'estro di un'imprenditrice, non perdeva mai di vista le tendenze chiave.

Così, negli anni '30, quando i pantaloni larghi erano appena apparsi nella moda femminile, la Maison Lanvin produsse i famosi “pigiami” da sera per uscire. E dopo la seconda guerra mondiale, passa allo stile “new look” proposto da Christian Dior.

Moda, tra l'altro, deve a Jeanne Lanvin una scoperta estremamente utile: ha diviso l'abbigliamento femminile in “adulto” e “bambino”. Madame Lanvin è stata la prima stilista a creare una collezione per bambini a tutti gli effetti, non simile all'abbigliamento per donne adulte. La prima a provarlo è stata la figlia di Jeanne Lanvin, Marie Blanche. Ereditò la Casa Lanvin dopo la morte di sua madre nel 1946. Attualmente, il progettista principale della Maison è Alber Elbaz.

CANALE

Chanel.
Gabrielle Bonheur Chanel è stata una grande inventore per tutta la vita: non ha inventato solo piccole cose vestito nero(1926), il primo profumo sintetizzato della storia, che non riproduceva l'odore di nessuna pianta naturale, (Chanel n. 5, 1921), borse trapuntate con catena e abiti in tweed sciolto (1954).

Ha “lavorato” a fondo anche sulla sua biografia: ha aggiunto qualcosa, ha nascosto qualcosa e, come una vera donna, ha spostato indietro di dieci anni la data della sua nascita.

Ha iniziato la sua carriera in un negozio di cappelli per donne. E la sua prima casa di moda “a tutti gli effetti” ha aperto nella località turistica di Deauville, dove i “ricchi e famosi” trascorrevano le loro vacanze.

Nel 1919 poteva già permettersi una boutique a Parigi: aprì in rue Cambon (dove si trova ancora oggi).

Come stilista, Coco Chanel non ha mai avuto la testa tra le nuvole. Al contrario, era troppo “di questo mondo”, e le sue idee erano soprattutto pratiche. Il suo talento principale era la capacità di “ripensare” cose familiari e trovarne nuovi usi. Sì, su suo suggerimento maglione da uomo divenne parte dei guardaroba femminili, gioielli economici e un abito nero “orfano” si trasformarono in classici da sera, e il tweed sciolto divenne un simbolo di eleganza.

Gabrielle Chanel muore il 10 gennaio 1971. È interessante notare che nel suo armadio sono stati trovati solo tre abiti: una visione pratica delle cose estesa al suo guardaroba.

Low Dillon, figlia di Jane Birkin, colei in cui onore Ermete ha creato la sua famosa borsa, una volta disse: “L'arroganza è insita nello stile francese. La francese ha un grande rispetto per se stessa ed è così sicura del suo senso dello stile che dirle cosa indossare o non indossare in una determinata stagione è soprattutto inutile. Secondo me, le sue parole riflettono molto accuratamente le tre qualità principali di una donna francese: riluttanza a scendere a compromessi, fiducia in se stesse e distacco dalla realtà.

Per capire come ottenere l'effetto desiderato: apparire alla moda e allo stesso tempo rilassato, parliamo di ciò che offrono oggi ai loro clienti veri marchi francesi di abbigliamento, scarpe e accessori. Molto probabilmente, i loro designer e stilisti sanno, e a livello inconscio, quali vestiti, scarpe e accessori offrire alle fashioniste.

La mia lista dei marchi francesi di abbigliamento femminile si presenta così (per non offendere nessuno, ho disposto i marchi in ordine alfabetico):

1. Balenciaga
2. Balmain
3. Ba&sh
4. Celina
5. Chanel
6. Christian Dior
7. Claudio Pierlot
8. Connessione di fede
9. Givanchy
10. Ermete
11. Isabel Marant
12. Kenzo
13. Maison Margiela
14. Moncler
15. Morgan
16. Nina Ricci
17. Yves Saint Laurent

In questo articolo parlerò di dieci marchi francesi di abbigliamento femminile premium, nel prossimo di quelli democratici o, come vengono chiamati, economico.

Balenciaga

Anno di fondazione: 1919

Direttore Creativo: Demna Gvasalia

Infatti, il fondatore del marchio, Cristobal Balenciaga, è spagnolo. A causa dello scoppio della guerra civile spagnola, Cristobal si trasferì a Parigi e lì aprì il suo primo negozio nel 1937. Christian Dior lo ha definito “un esempio per tutti noi”, e Coco Chanel ha affermato che è l’unico stilista che sa veramente tagliare e cucire.

La fine degli anni Quaranta e Cinquanta sono considerati "l'era di Balenciaga": il couturier creò molti capi che sono ancora utilizzati oggi nel design dell'abbigliamento. Questi includono abiti a farfalla, un abito a borsa e un cappotto corto senza bottoni e colletto.

Dopo la morte del maestro, le idee di Balenciaga furono sviluppate da Andre Courrèges ed Emanuel Ungaro, ma le vendite iniziarono a crescere solo con l'arrivo di Nicolas Ghesquière nel 1997.

Attualmente il marchio Balenciaga celebre per le sue soluzioni stilistiche all'avanguardia. Balenciaga va sempre un passo avanti agli altri; questo marchio è considerato una sorta di predittore della moda del futuro.

Vestiti Balenciaga indossato dalle celebrità Sienna Muller, Emmanuelle Alt, Stephanie Seymour, Caroline Trinity, Hilary Rhoda e altre.

Secondo la pubblicazione Affari della moda, nel 2017 il marchio Balenciagaè diventato il secondo marchio di abbigliamento più popolare, secondo solo a Gucci.

Balmain

Anno di fondazione: 1946

Direttore Creativo: Olivier Rousteing

Il couturier francese Pierre Balmain ha aperto la sua prima boutique a Parigi. Tra i clienti di questa casa di moda nel corso degli anni figurano Vivien Leigh, Katharine Hepburn, Sorry-Paul Belmondo, Sophia Loren, Marlene Dietrich e Jennifer Jones.

Linee di profumi e accessori furono lanciate negli anni '70, nel 1998 il marchio Balmain ha lanciato il primo cronografo da donna in miniatura e dal 2001 gli orologi svizzeri da donna vengono prodotti con lo stesso nome.

Sul sito ufficiale dell'azienda Balmain Puoi acquistare una borsa originale che varia da 661€ a 1993€.

Celina

Anno di fondazione: 1945

Direttore creativo: Hedi Slimane

Dal 1996 marchio Celina fa parte di una holding internazionale LVMH. Inizialmente Celine Vipiana e suo marito Richard lanciarono una linea di scarpe di lusso per bambini, ma dal 1960 l'azienda produce borse e accessori per donna. Abbigliamento, scarpe e accessori Celina Venduto in più di cento boutique in tutto il mondo, oltre che in numerosi negozi online.

Prezzo minimo di una borsa originale Celinaè di € 720, massimo – € 3400.

Chanel

Anno di fondazione: 1910

Direttore creativo: Karl Lagerfeld

Coco Chanel ha introdotto molti elementi dell'abbigliamento maschile nell'abbigliamento femminile. È stata la prima a suggerire di sostituire i corsetti stretti e scomodi con tailleur pantaloni larghi e abiti dritti. Grazie a Chanel le donne iniziarono a vestirsi in modo meno pretenzioso, ma più comodo, libero e liberato. Cambiamenti esterni ha portato a cambiamenti interni: le donne hanno preso parte attiva posizione di vita e ha iniziato l'autorealizzazione.

Nonostante la carriera di Coco Chanel abbia avuto alti e bassi, nonostante abbia collaborato con la Gestapo e abbia partecipato a una cospirazione contro Winston Churchill, il suo contributo allo sviluppo della moda del 20 ° secolo è inestimabile. Con lei mano leggera abiti di tweed, fili di perle e profumi divennero simboli di buon gusto Canale n.5 E Coco Chanel, così come borse in pelle trapuntata su catene in oro o argento 2,55, apparse nel febbraio 1955.

Vestiti ed accessori Chanel non venduto nei negozi online. Attenzione ai falsi!

Abbigliamento, scarpe e accessori da Chanel indossato da Catherine Deneuve, Vanessa Paradis, Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy, Audrey Tattoo, Keira Knightley, Nicole Kidman e altri.

Le borse Chanel originali della collezione 2018 possono essere acquistate nei negozi del marchio Chanel a prezzi non inferiori a:

Borsa Chanel con patta piccola in PVC/vernice iridescente - $4,500.00
Borsa Chanel Old Medium Flap Boy in pelle di agnello intrecciata Chanel - $5,100.00
Mini borsa con patta Chanel in denim/tweed ricamato - $5,800.00
Borsa hobo Gabrielle di Chanel in tweed/PVC - $5,000.00
Marsupio Chanel con cascata di paillettes - $2,800.00
Borsa con patta media Chanel Coco Splash in PVC - $3,000.00
Borsa media Chanel con manico in cocco - $4,300.00
Borsa grande a secchiello Coco in PVC stampato Chanel - $3,700.00

Christian Dior

Anno di fondazione: 1946

Direttore Creativo: Maria Chiuri

La prima collezione di Christian Dior fu presentata nel 1947 e fu un tale successo che già nel 1949 tre quarti delle esportazioni dell'industria della moda francese provenivano da Christian Dior.

Per adesso Christian Dior produce donne e abbigliamento da uomo, scarpe, accessori, cosmetici, orologi e biancheria intima.

Attualmente il marchio Christian Dior appartiene LVMH.

Givenchy

Anno di fondazione: 1952

Direttore creativo: Clare Waight Keller

Nel 1953, lo stilista francese Hubert de Givenchy iniziò una collaborazione con Audrey Hepburn che durò 39 anni. Insieme ad Audrey, che aveva appena iniziato la sua carriera artistica, hanno creato uno stile che univa l'eleganza alla bellezza naturale. Hubert Givenchy ha disegnato gli abiti di Audrey Hepburn per i film Funny Face, Colazione da Tiffany, How to Steal a Million e Charade.

Al funerale di JFK, Jacqueline Kennedy indossò un abito nero di Givenchy.

Nel 1987 casa di moda Givenchyè stato acquistato da una società francese LVMH, che possiede anche case di moda parigine come Christian Dior, Louis Vuitton, Christian Lacroix E Celina.

Nel 1995, Hubert de Givenchy lasciò la sua casa di moda e si ritirò.

Per il suo matrimonio con il principe Harry, l'attrice ha indossato un abito di Givenchy, creato da Clare Waight Keller. La realizzazione del velo, ricamato con un motivo floreale che rappresenta i 53 paesi del Commonwealth delle Nazioni, ha richiesto centinaia di ore. lavoro manuale artigiane del marchio.

Ermete

Direttore Creativo: Pierre-Alex Dumas

Anno di fondazione: 1837

Inizialmente Ermete nasce come officina per la produzione di attrezzature per equitazione e carrozze trainate da cavalli. Col tempo Ermete inizia a produrre abbigliamento prêt-à-porter per uomo e donna, profumi, accessori, orologi e gioielli.

I prodotti più famosi Ermete- borse Kelly- in onore di Grace Kelly e Birkin- in onore di Jane Birkin.

Borse Ermete cuciti con pelle di vitello, struzzo, coccodrillo o lucertola. Per realizzare una borsa sono necessarie dalle 14 alle 18 ore.

Nel 2015, dopo che la PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) ha accusato Hermès di crudeltà verso i coccodrilli, Jane Birkin ha vietato l’uso del suo nome sulle borse.

Raccolta borse Birkin Vittoria Beckham ha più di 100 unità.

Una delle borse Birkin, realizzato in pelle di coccodrillo, intarsiato in oro 18 carati e ornato con 245 diamanti, è stato venduto all'asta a Hong Kong per 377.261 dollari USA.

Isabel Marant

Anno di fondazione: 1994

Direttore Creativo: Isabelle Maran

Marchio francese Isabel Marant produce abbigliamento, gioielli, accessori e scarpe. Le sneakers con tacco lanciate nel 2011 hanno reso il marchio famoso in tutto il mondo. Popolarità delle scarpe da ginnastica Isabel Marant paragonabile alla popolarità degli stivali del marchio australiano UGG.

Vestiti e scarpe Isabel Marant indossato da Kate Bortsaw, Katie Holmes, Anne Hathway e Hilary Duff.

Il prezzo delle sneakers Isabel Marant varia da $ 288 (se c'è uno sconto stagionale) a $ 600.

Marchio francese Louis Vuitton

Anno di fondazione: 1854

Direttore creativo: Nicolas Ghesquière

Questo marchio francese è specializzato nella produzione di valigie, borse, cinture, orologi e gioielli, nonché nell'abbigliamento premium da donna e da uomo. Attualmente Louis Vuitton fa parte della holding internazionale LVMH. È possibile trovare l'elenco completo delle società incluse nella holding.

Come il marchio Hermes, Louis Vuitton più famoso per valigie e borse. Il marchio li produce fin dall'inizio della sua attività. LV utilizza pelle e tessuti per produrre borse. I tessuti a quadretti, i tessuti con monogramma a forma di logo del marchio e i tessuti a strisce rosso-beige sono estremamente apprezzati dagli acquirenti.

Il marchio non effettua vendite per ragioni di principio e tutte le borse rimangono invendute Louis Vuitton brucia. Ciò significa automaticamente che acquisti una borsa originale Louis Vuitton Non è possibile ottenere uno sconto a meno che non lo acquisti in un negozio di seconda mano. Questo è quanto scritto sul sito ufficiale LV (screenshot cliccabile):

Maison Margiela

Anno di fondazione: 1988

Direttore Creativo: John Galliano

Nonostante Martin Margiela sia una casa di moda di lusso belga Maison Margielaè stata fondata a Parigi. Il marchio cuce abbigliamento prêt-à-porter e haute couture per donna e uomo e produce anche accessori, gioielli, profumi, scarpe e oggetti per interni. Il marchio Maison Margiela è famoso per il suo design all'avanguardia e decostruttivista. Margiela ritaglia vestiti da poster, calzini, cappelli di pelliccia e ciglia finte.

Martin Margiela non comunica con fotografi e giornalisti, non esce mai al pubblico dopo gli spettacoli e risponde a tutte le domande esclusivamente via fax. L'idea di invisibilità di Margiela è portata al grottesco. Ad esempio, i volti delle modelle della collezione primavera-estate 2009 erano avvolti nel nylon e nascosti sotto le parrucche.

Tuttavia, il marchio Maison Margiela considerato uno dei più influenti nel mondo della moda. Le collezioni del marchio hanno ispirato i designer Hermès, Mark Jacobs, Junya Watanabe E Prada. Maison Margiela collabora spesso con altri marchi, tra cui Cerimonia di apertura, Converse, Swarovski, L'Oreal E H&M.

La Francia entrò in guerra come alleata della Polonia il 3 settembre 1939, dichiarando guerra alla Germania. Ma fino all'aprile 1940 attivo battagliero non furono combattute sul fronte occidentale: durò la cosiddetta "Guerra Fantasma". Nell'aprile 1940, le truppe tedesche occuparono la Danimarca e iniziarono l'occupazione della Norvegia, e il 10 maggio invasero inaspettatamente Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Dopo aver aggirato la frontiera fortificata con la Francia (linea Maginot) da nord, i tedeschi occuparono Parigi il 14 giugno. Dopo la capitolazione del 22 giugno 1940, la Francia era divisa in due zone: occupata e libera, sul cui territorio esercitava formalmente il potere il governo di Vichy, che collaborava con le autorità di occupazione. Nel maggio 1942 l’esercito tedesco oltrepassò la linea di demarcazione e occupò la zona franca.

Durante la "strana guerra" quasi tutte le case di moda continuarono ad operare (nel 1939 solo K. Chanel e M. Vionnet chiusero le loro case di moda). Le collezioni dei couturier francesi erano modelli stravaganti, destinati principalmente all'esportazione negli Stati Uniti. I colori preferiti erano i colori nazionali della Francia: rosso, bianco e blu. E. Schiaparelli, ad esempio, presentò le gamme di colori “Rosso Legione Straniera” e “Blu Linea Maginot”. I couturier offrivano tute speciali per i rifugi antiaerei (R. Piguet,

Riso. 5.2.

E. Schiaparelli) (Fig. 5.2). Nel maggio del 1940, in preda al panico per l'arrivo dei tedeschi, molte case di moda lasciarono Parigi: alcune andarono a Londra attraverso il sud della Francia (Charles Creed e Edward Molyneux), altre negli Stati Uniti (Mainbusche,

"Jacques Aime", "Charles James").

Se ne va anche E. Schiaparelli, che aveva un contratto per tenere conferenze negli USA, ma la sua casa di moda resta a Parigi. I proprietari delle fabbriche di origine ebraica si trasferirono a Nizza o negli Stati Uniti. Altre case di moda (Maggie Rouff, Lucien Lelong, Paquin, Jean Patou, Marcel Rocha, Nina Ricci, Jacques Fath, Cristobal Balenciaga, Worth) si trasferirono prima a Biarritz e Lione. Ma poi L. Lelong, che dal 1936 al 1946 fu presidente del Sindacato dell'Haute Couture, decise di tornare nella Parigi occupata, come disse, "nella bocca del diavolo", dove dovette combattere con le autorità tedesche per la preservazione dell’alta moda in Francia.

Secondo il piano di Hitler, le case d'alta moda parigine dovevano trasferirsi a Berlino o Vienna affinché la capitale del Terzo Reich diventasse la capitale della moda. Le autorità tedesche presso l'ufficio del Sindacato dell'Haute Couture hanno sequestrato tutti i documenti relativi all'esportazione dei modelli. Tuttavia, L. Lelong riuscì a convincere le autorità di occupazione che l'alta moda poteva esistere solo a Parigi, strettamente associata a numerose aziende fornitrici di biancheria, scarpe, gioielli, cappelli, guanti, pizzi, borse, fibbie, bottoni, ecc., alcune delle quali esistono dal XVI secolo. Ciò ha contribuito a salvare 92 case di moda a Parigi e 112mila lavoratori qualificati dal lavoro forzato nelle fabbriche tedesche in Germania. Poiché LShelong ottenne alcuni vantaggi per le case di alta moda sull'acquisto di materiali e il diritto di vendere modelli oltre al sistema di coupon, il numero dei clienti non diminuì durante la guerra. Tra i nuovi clienti figuravano rappresentanti della classe media e del mercato nero, nonché ufficiali tedeschi che acquistavano modelli parigini per le loro mogli e amanti. Le collezioni divennero molto più piccole rispetto a prima della guerra (si potevano realizzare solo 100 modelli); inoltre, le autorità tedesche hanno limitato la quantità di tessuto che poteva essere utilizzata in un modello. Era impossibile cucire modelli che somigliassero alle uniformi militari tedesche. Nel 1942, Lelong decise di tenere spettacoli a Lione, dove potevano venire clienti da altri paesi: italiani, svizzeri e spagnoli.

Nel 1942, una nuova casa di alta moda aprì a Parigi: Madame Gre. La sua ideatrice fu Germaine Krebs, rimasta senza lavoro dopo la chiusura della Casa Alike nel 1940. Fuggita da Parigi nel sud della Francia nel maggio 1940 con il marito e la figlia, rimase senza mezzi di sussistenza, così prese la coraggiosa decisione di tornare nella Parigi occupata (era ebrea) e avviare lì una nuova attività, prendendo il nome che usava come pseudonimo: suo marito, l'artista russo Sergei Cherevkov, firmava i suoi dipinti: "Gre". La casa di Madame Grès, come la casa precedente Alike, proponeva squisiti abiti drappeggiati apprezzati dalla clientela francese. Nonostante la sua posizione rischiosa, Madame Gre si comportò in modo provocatorio nei confronti degli occupanti: si rifiutò di servire le amanti degli ufficiali tedeschi. Quando fu costretta a tenere uno spettacolo per gli ufficiali tedeschi, mostrò abiti di soli tre colori: blu, rosso e bianco, i colori nazionali della Francia. Di conseguenza, la Madame Gre House è stata chiusa dalle autorità per aver superato il limite dei tessuti. Poi la collezione di Madame Gre è stata completata in altre case di moda. Quando appese una grande bandiera tricolore di seta di Lione all'edificio della Casa della Moda, questa fu nuovamente chiusa e lei stessa dovette fuggire nei Pirenei, poiché era minacciata di arresto. Madame Gré ritornò a Parigi solo nel 1945.

Le autorità di occupazione introdussero in Francia (nel luglio 1941) il razionamento alimentare e il razionamento di tessuti e indumenti. Nel febbraio 1941 furono adottate le prime misure per controllare l'uso del tessuto nelle fabbriche di abbigliamento e nell'aprile 1942 furono adottate misure per ridurre il consumo di materiali nella produzione di indumenti: la lunghezza della gonna e la larghezza dei pantaloni erano limitati, i dettagli non necessari erano vietati (ad esempio, i polsini dei pantaloni). Le autorità tedesche confiscarono le scorte di materiali nelle fabbriche francesi e le inviarono in Germania o le costrinsero a eseguire gli ordini militari tedeschi. La situazione andò particolarmente male per il cuoio delle scarpe, che fu quasi tutto confiscato per esigenze militari. Non c'era praticamente nulla con cui realizzare scarpe per la popolazione civile: venivano usati vecchi pneumatici per automobili, gomma, cellophane, feltro e corde di canapa e rafia. Molti ricordavano le tradizionali calzature contadine francesi: zoccoli di legno e ne padroneggiavano la fabbricazione. Le fashioniste realizzavano le proprie scarpe con suole alte in legno o sughero (platform o zeppe).

La moda divenne per le donne francesi una delle forme di resistenza agli occupanti. Le autorità hanno chiesto di risparmiare: i francesi hanno cercato di utilizzare quanto più tessuto possibile in modo che i tedeschi ne ricevessero di meno. Il governo di Vichy incoraggiava l'uso di berretti modesti: le donne francesi portavano sulla testa strutture inimmaginabili realizzate con ritagli di tessuto e tulle, piume e trucioli di legno, carta da giornale e cartone. Nel 1942 i cappelli stravaganti furono sostituiti da turbanti più pratici e comodi. Durante la guerra, le parigine si confermarono le donne più eleganti, civettuole e creative del mondo, creando letteralmente dal nulla abiti stravaganti e utilizzando cosmetici brillanti (gli smalti per unghie, ad esempio, potevano essere acquistati in qualsiasi farmacia). I modelli di alta moda corrispondevano a questa moda spontanea. Lo stile provocatorio e stravagante delle case di moda francesi durante la guerra fu una sorta di rifiuto morale nei confronti degli occupanti. I couturier parigini hanno creato modelli con spalle enormi e drappeggi di seta e viscosa proibite in colori vivaci e turbanti intricati (ad esempio, i modelli della famosa modista Paulette). Le case di moda proponevano modelli in stile “contadino”, con motivi medievali e latinoamericani (Paquin House). I più stravaganti furono i modelli di E. Schiaparelli. Ad esempio, nel 1939 introdusse un cappotto con bottoni caratterizzati dalla lettera S (i primi bottoni con logo).

Nel giugno 1944, le truppe anglo-americane alleate iniziarono a sbarcare in Normandia e in agosto, insieme all'Esercito della Resistenza, liberarono Parigi. La moda post-Liberazione continuò ad evolvere gli stili in tempo di guerra, ma le gonne divennero ancora più corte, le spalle più larghe e le acconciature e i turbanti più alti. Entrarono di moda motivi patriottici: tessuti a righe in colori tricolori, ricami tricolori e rosette fatte di nastri, cappelli a corona alta che ricordano un berretto frigio - uno dei simboli della Repubblica.

Dopo la Liberazione, la rivista Vogue, che non era stata pubblicata durante l'occupazione, ricominciò ad apparire. Durante la guerra, le riviste di moda francesi non stampavano fotografie (non c'erano abbastanza pellicole e reagenti), ma solo illustrazioni disegnate a mano.

In questi giorni, l'alta società cosmopolita della moda si muove tra New York, Londra, Milano e Parigi. Donna Karan, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Valentino, Versace, Chanel, Dior e altri hanno creato veri e propri templi della moda e del lusso. Dov'è il grado estremo di lusso, il limite di ciò che una donna senza mezzi limitati può permettersi: una star del cinema, una principessa, una top model, un top manager o la moglie di un uomo molto ricco? La risposta è ovvia: l'alta moda.

L'alta moda, o "Haute Couture" in francese, si riferisce alle creazioni più esclusive delle case di moda. Tuttavia, non tutte le case di moda creano alta moda. In genere, tali abiti sono realizzati dai designer più famosi e molto spesso li creano per clienti specifici. La maggior parte delle case di alta moda produce solo circa mille e mezzo abiti all'anno.

Ogni capo delle collezioni di alta moda è cucito a mano secondo le misure del cliente. Gli abiti di alta moda, quindi, vestono sempre alla perfezione, e grandi couturier come il leggendario Balenciaga (1895-1972) riescono addirittura a trasformare le proporzioni della figura grazie al taglio.

I clienti delle case di alta moda possono star certi che non incontreranno nessun altro che indosserà lo stesso abito. L'Haute Couture è la forma più alta della moda internazionale, simile all'arte. I creatori di alta moda possono adattare le loro idee alle esigenze di un cliente specifico. A proposito, i clienti delle case di alta moda hanno spesso la possibilità di incontrare personalmente i couturier delle star e ricevere anche inviti a partecipare come spettatori alla settimana della moda di Parigi, che si svolge due volte l'anno, a gennaio e luglio.

Parigi: il centro dell'alta moda

Fin dai tempi della stravagante corte del re Luigi XIV, le tendenze della moda francese sono state oggetto di intensa attenzione in tutto il resto d'Europa. Più tardi, nel XVIII secolo, divenne famosa Rose Bertin, "ministra della moda" alla corte di Maria Antonietta, modista della regina, considerata la prima famosa stilista francese. Fu da allora in poi che gli abiti parigini cominciarono ad apparire a Londra, Venezia, Vienna, San Pietroburgo e Costantinopoli. L'esclusiva eleganza parigina ha creato una reputazione per la moda francese in tutto il mondo. L'alta moda come la conosciamo è emersa nel XIX secolo. Il padre dell'alta moda fu Charles Frederick Worth, che può essere considerato il primo couturier moderno. Aprì la sua casa di moda nel 1858 e introdusse una serie di innovazioni, come la visualizzazione di abiti su modelle dal vivo. Tra i suoi clienti c'erano l'imperatrice Eugenia (moglie dell'ultimo imperatore francese Napoleone III) e la principessa Metternich (moglie del diplomatico austriaco Metternich).

Ma Worth non ha inventato solo le prime sfilate. Lui e i suoi figli fondarono nel 1868 il Sindacato dell'Haute Couture di Parigi, un'associazione di case di alta moda che definisce quali criteri devono soddisfare gli stilisti per poter portare l'orgoglioso titolo di couturier. Al giorno d'oggi, il termine haute couture è definito dalle autorità francesi e ha una serie di criteri precisi. Pertanto, solo una ristretta cerchia di case di moda può essere definita casa di alta moda. Ogni anno la loro lista viene stilata dal Sindacato dell'Haute Couture parigina.

Per essere considerata haute couture, una casa di moda deve avere uno staff di almeno venti persone. Due volte l'anno a Parigi deve presentare alla stampa collezioni di almeno trentacinque ensemble. Inoltre, la collezione dovrebbe includere sia abiti da giorno che da sera. Ovviamente, soddisfare e mantenere tutti questi criteri rende la creazione di una casa di alta moda un'impresa molto prestigiosa, ma molto difficile.

Cosa rende unico l’alta moda?

Chi sono i clienti delle case di alta moda? Le case di alta moda parlano raramente dei loro clienti, il che è abbastanza giusto. Sappiamo però che in passato tra i loro clienti figuravano dive della grande epoca del cinema: Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Romy Schneider, Greta Garbo, Brigitte Bardot ed Elizabeth Taylor. E anche i membri delle famiglie reali - Grace Kelly, principessa di Monaco, regine di Belgio, Danimarca, Spagna e Thailandia, principesse arabe - l'elenco è molto lungo. Al giorno d'oggi, la clientela delle case di moda è rifornita da pop star come Madonna o Jennifer Lopez, così come da donne provenienti da imperi industriali e finanziari come Onassis, Getty, Thyssen e i Rothschild.

C'è anche una connessione inversa: negli abiti di alta moda una donna si sente una persona veramente importante. È importante che i top manager, le donne politiche e le altre donne serie abbiano un aspetto elegante e presentabile, oltre che sentirsi bene e sicure. E cosa c'è di meglio per la fiducia in se stessi degli abiti perfettamente fatti su misura, opera di uno dei migliori designer?

L'alta moda in pratica

Ogni capo di alta moda richiede molto lavoro per essere creato. Ad esempio, ci vogliono dalle cento alle centocinquanta ore di lavoro per cucire un abito da giorno e un abito da sera con il ricamo possono volerci mille ore. Il processo di creazione degli abiti diventa una vera arte. Quindi, ad esempio, Karl Lagerfeld, couturier della casa di Chanel, prima disegna uno schizzo, poi da esso vengono ricavati dei modelli, secondo i quali prima viene cucita una bozza di abbigliamento (toile) da un tessuto semplice, e solo dopo il si realizzano abiti veri e si effettuano almeno due prove. Per i clienti abituali, Chanel offre manichini personali speciali realizzati secondo le misure del cliente.

Per moderno donna di successo sono tanti i motivi per rivolgersi alla moda più lussuosa. Dopotutto, ci sono molte occasioni speciali nella vita per le quali l'abbigliamento haute couture è adatto: un matrimonio, un anniversario, la ricezione di premi, una prima teatrale, un ballo, la partecipazione a eventi ufficiali e così via.

Grandi case di moda francesi moderne

La duchessa di Windsor, la signora Wallis Simpson, sposò il re Edoardo VIII nel 1937 indossando un abito della casa di moda francese Mainbocher. La principessa spagnola Alcantara ha indossato un abito Lanvin per il suo matrimonio. Vestito da sposa La regina belga Fabiola è stata realizzata da Balenciaga nel 1960. Molti grandi stilisti, come Manbocker, Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Robbert Piget, Elsa Schiaparelli e altri, hanno già lasciato questo mondo. Altri, come Balenciaga, Nina Ricci, Paco Rabanne, Ted Lapidus e Thierry Mugler, si ritirarono dall'alta moda. Ma altre grandi case come Chanel, Dior, Givenchy e Jean Paul Gaultier continuano ad esistere e a svilupparsi.